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Merde, quel co... , voila que je vois que tu as déjà le plan.

Pour l'avoir fait à l'époque, il y a deux méplat sur la barre aux extrémités.

Mais cela n'a pas vraiment d'influence.

Par contre, regarde bien au niveau du raccord arrière, personnellement, j'avais un jeu léger au départ dans le silentbloc, qui finalement m'a laissé en plan sur le bord de la route.

Si ton combi est du deuxième type (T2B), de mémoire, il est possible de sortir la barre par l'avant plutôt que de sortir tout par l'arrière, ce qui nécessite la dépose moteur/boite.

La bague CTC avant est effectivement essentielle, mais les modèles du commerce ne sont pas top.

J'avais trouvé un bon compromis chez VW classic.

J'ai finalement opté pour un levier de chez Vintage Speed qui fonctionne avec un verrou pour enclencher la marche-arrière plutôt que de devoir enfoncer le levier.

Ca marche tiptop mais le prix s'est envolé (x2 minimum)

 

Modifié par SAM914
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Merci Sam914, ça me fait réaliser que j’ai pas les yeux en face des trous parce que la réponse à ma questions était sur mon plan: les deux bagues nylon sont donc dans le tube, entre les soufflets. Et cet après-midi, j’ai pas regardé avec beaucoup d’attention sous les soufflets… Je vais re-verifier, et si c’est là dedans c’est sûrement usé mais encore en place. 
Pour les silent blocs du coupleur, j’ai commandé des silent blocs. En espérant qu’il sont pas de trop mauvaise qualité…

Pour la bague nylon qui se trouve tout à l’avant, effectivement tout le monde semble d’accord pour dire que les modèles récents ne sont pas très sérieux. Ce qui me donne envie de voir si je ne peux pas me procurer un truc qui semble exister pour les cox (si c’est les bonnes dimensions..) : une pièce en bronze avec une lèvre d’un côté et un gros circlip de l’autre! Franchement ça me semble plus définitif comme solution. Est-ce que ça existe en France, je sais pas? Est-ce que je vais trouver un tourneur-fraiseur pour me fabriquer ça? Pourquoi pas!? 
Et pour l’histoire de sortir toute la tringlerie par l’avant, j’ai envie de te croire, j’espère que ça va se passer comme ça!

Ça va bien se passer :)

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Encore un détail qui m’avait échappé :

Sur le schéma les deux bagues de support du centre ne sont pas identiques. Celle qui se trouve côté boîte semble moins évasée là où le cône est le plus large, et il y a plus de fentes que sur l’autre (dont j’ai posté une photo tirée du site mecatruc) . Donc c’est peut-être un détail, mais il doit y avoir une raison à cela. Peut être pour être insérée plus facilement dans le tube?

Et sinon, je me dis que si ce schéma RTA correspond au T2A, sur lequel on doit sortir la tringlerie par derrière, je suppose qu’il faudrait installer ces bagues dans l’autre sens si on sort la tringlerie par devant sur un T2B. Et puis je remarque que sur la pièce récente, il y a un anneau (ressort?) qui doit servir à maintenir cette bague dans le tube, pour que la tringle coulisse dedans et pas l’inverse.. Or ce ressort n’est pas présent sur la pièce d’origine. Et pas présent sur une autre pièce similaire vendue sur le même site (et pas encore disponible..)  Bref je sais pas si mon propos est bien clair, je validerai (ou pas) cette hypothèse quand j’installerai tout ce bazar… 

Et puis je pense que le plus important, c’est surtout que la tringle n’aie pas trop de jeu tout à l’avant, et au niveau du coupleur à l’arrière, parce que même si il y a du chemin entre les deux, c’est là qu’on doit tenter de réduire le jeu au minimum.

Hey je vous laisse tranquilles! On verra une fois que je serai dessous! :)

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Bon j’ai pas trouvé tout le temps qu’il me fallait pour régler complètement le problème, mais j’ai un peu avancé. (Oui, apprendre à ma fille à faire du vélo c’est autrement plus important que mes bricoles)

J’ai pu mettre en place la bague à l’avant, donc démonter (sans casser les deux vis rouillées) le levier de vitesses, découvrir l’état de sécheresse de la graisse solidifiée au niveau de la rotule et du tube dans lequel elle va se loger, sortir la partie avant de la tringlerie, gratter, nettoyer, graisser, remonter tout ça, et puis une fois remonté, c’est déjà beaucoup plus moelleux!

Bon par contre John-youri, je pense que t’as raison: pour sortir l’arrière de la tringlerie, ça ne peut pas se faire par l’avant. En effet, l’arrière de la tringle fait une petite courbe juste avant le coupleur, donc je serai surpris que ça passe dans le tube central sous le châssis.. Je confirmerai demain ou lundi parce que je vais quand même tenter de changer les silent blocs du coupleur, mais pour les deux bagues centrales, ça attendra un peu…

Allez juste pour vous faire rire (pleurer?) un peu:

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Ha c’est bien mieux! 
J’ai changé hier les silent blocs du coupleur, et le petit jeu qu’avaient ceux d’origine a disparu. Comme le levier de vitesses est long, le millimètre de jeu au coupleur s’était transformé en centimètre(s) au niveau du pommeau…

Malgré le peu d’espace autour du coupleur, on peut changer les silent blocs sans avoir à le retirer. 
Il faut juste virer le levier de vitesses, désaccoupler l’avant et l’arrière de le tringle, pousser la tringle avant au max vers l’avant, puis couper le fil à freiner du coupleur, dévisser la vis pointeau (clef plate de 8mm, j’aurai bien aimé avoir une douille carrée pour dévisser ça par dessous, là c’est pas super confortable pour les mains..) 

À partir de là, le coupleur n’est plus solidaire de l’axe qui sort de la boîte de vitesses, donc on peut le faire pivoter avec la tringle. Pour retirer le manchon qui traverse les silent blocs et le trou dans la partie courbe de la tringle, il faut un gros tournevis plat qu’on vient plaquer entre les deux languettes du manchon, et de l’autre côté, mieux vaut s’armer d’une clef à œil 12 pans de 8mm, et d’un peu de patience, parce qu’il n’y a pas beaucoup de place pour manœuvrer. On retire la vis et sa rondelle/coupelle. Si il n’est pas trop grippé, on peut pousser le manchon hors des silent blocs; sinon un peu de persuasion, et le frapper (gentiment) avec un chasse goupille (en bois pour ma part) qui appuie sur les bords parce que si ça rentre à l’intérieur, le manchon va vouloir s’ouvrir et se coincer dans l’ensemble. 
Là, si tout va bien, on peut sortir les silent blocs et pousser la tringle vers l’avant. Un petit coup de propre (brosse à dents et nettoyant freins) là dedans, et on peut remettre les silent blocs neufs (ceux de mecatruc ont le même numéro de série que ceux d’origine et le vw qui va bien). On appuie bien avec ses petits doigts agiles pour les serrer au maximum, on oublie pas de remettre la tringle entre les deux.

On remet le manchon, dont on peut graisser l’extérieur pour faciliter l’insertion, on envoie la vis qui va dedans pour fixer tout ça. Dans certaines vidéos d’américains que j’ai regardé sur le sujet, il semble que ce manchon et la vis qui va avec, si on achète un coupleur complet, ne sont pas vraiment fidèles à l’origine, la vis est trop fine et peut avoir tendance à foutre le camp avec les vibrations. Donc si possible, gardez le truc d’origine. 
Ensuite, on aligne les trous en face de la vis pointeau, on visse, et on remet un morceau de fil à freiner. À ce sujet, soit on est un vrai mécano et on a ça en stock, soit on fait le tour des garages du coin pour se voir proposer du fil de fer à la con, des goupilles inutiles, des conseils de mecs «qui ont fait des tonnes de combis» mais qui semblent ne pas bien comprendre ce qu’on veut faire avec du fil inox. Visiblement on ne règle pas tout avec une prise OBD?

Au final, j’ai été voir le mécano qui bosse sur l’aérodrome, et lui, il m’a demandé de quel diamètre (0.8mm) et de quelle longueur j’avais besoin (il m’en a filé un mètre, deux fois trop mais le reste a trouvé sa place dans ma boîte à trucs de secours) Parce qu’en avion, on ne peut pas s’arrêter sur un nuage pour remplacer une vis ou un boulon perdu… Et puis ce mécano à une vieille golf gti dans son hangar, je ne sais même pas pourquoi j’ai pas été le voir en premier lieu. Bref.

Le fil à freiner, on le met dans la tête de vis, on fait le tour de la bague sur la tringle, et on veille à l’entortiller de façon à ce qu’il empêche le vis de se dévisser. Ça paraît logique de préciser ça, mais comme je disais, j’ai regardé des vidéos d’américain, et c’est pas pour rien qu’ils se retrouvent avec des assemblages branlants parce que la vis pointeau n’est pas resté serrée à bloc contre la tringle. Détail…

Voilà, il ne reste plus qu’à réassembler les deux parties de la tringle à l’avant, même histoire pour le fil inox, et puis remettre le levier de vitesses, jouer un peu avec la plaque sous l’embase qui permet de passer les vitesses de façon agréable (pour ma part, j’ai engagé la 2nde, et l’ai tapoté vers le côté conducteur la patte qui dépasse coté passager, pour que la première, la seconde et la marche arrière s’enclenchent sans faire d’histoires quand le levier est tout à gauche, et donc j’ai juste à pousser vers le haut ou tirer vers le bas pour que ça glisse sans accrocher) Merveilleux.

Pour conclure, il faudrait sortir le moteur et la boîte pour changer les deux bagues nylon qui sont cachées dans le tube central… Ça ne peut pas sortir vers l’avant sur un T2B. Et bien ce sera dans le futur en ce qui me concerne, parce que j’ai une sensation très agréable quand je passe les vitesses maintenant, et que je ne vais pas démonter tout le bazar juste pour ça. 

Merci beaucoup pour vos conseils, encore une fois j’espère que mes questions et mon bla-bla pourront servir à d’autres ;) 

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