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Bonjour, 

me voici enfin avec la cox que je regarde maintenant depuis plusieurs mois.

Elle est complètement à refaire donc j'ai du pain sur la planche.

Voici les gros points à changer : planchers, longerons/conduits de chauffage, paroi de roue de secours, bas de portes, traverse intérieure arrière, probablement quelques points des joues ailes et pleins d'autres petits points.

Moteur bloqué, on ne sait pas si c'est une casse moteur ou juste le temps... En tout cas je prendrais des photos de tout ca demain.

Je compte la démonter entièrement, ne laisser aucun point de rouille. Elle sera bijouté avant même de pouvoir rouler :)

Je souhaite par contre savoir quelque chose dont je n'ai pas la certitude même si ca me paraît evident. 

Au niveau des longerons, conduits de chauffage... quand je le découperais de la coque, il ne suffit pas de juste racheter un conduit de chauffage ? Il y a bien également le longeron à acheter et la tôle sous le conduit de chauffage ? 

Auriez-vous également une astuce pour nettoyer le réservoir d'essence qui a malheureusement toujours de l'essence dedans... si c'est récupérable ?$

Dernière chose, quelle est le meilleur moyen de la mettre à nue? Une ponceuse orbitale ? ou une brosse métallique circulaire pour perceuse ? 

En vous remerciant.

Les photos du véhicule se trouve en bas du topic

 

IMG_1121-min.jpeg

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Bonjour,

 

La mettre à nue n'est pas toujours une bonne idée.

Il faut le faire idéalement par un sablage adapté sur les parties abimées et à reprendre en soudure, mais pas sur les parties saines et en bon état.

Pour le réservoir, il faut enlever le plus gros "mécaniquement" par exemple avec des chaines de taille moyenne que l'on secoue avec un peu d'eau pour en lever le plus gros des dépôts et rouille.

Il faut bien rincer à chaque fois et recommencer jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Il faut bien faire sécher et traiter le réservoir avec une résine qui va isoler le métal du carburant par la suite.

Posted

LE boulot que tu annonces et le relatif amateurisme (ce n'est pas négatif, juste une impression) que tu laisses supposer n'est pour moi pas le meilleur des débuts car changer ce que tu annonces n'est clairement pas fait pour un débutant, j'ose espérer que tu disposes des compétences sinon tu es partie pour des années de galères et le découragement arrive vite ...

 

J'espère que tu l'a touché à un prix justifié et que tu disposes de compétences en mécanique carrosserie soudure ...

Trouves toi un petit pro compétent qui saura te fournir les bonne pièces au bon prix et qui saura te guider ...

En Belgique tu as mdccox, apshop, bbt  et d'autres, dans quel coin es-tu ?

Le moyen le plus efficace est l'aérogramme ou le sablage ... attention aussi au condition de décoquage, bien rigidifier la coque avec les renforts qui s'impose si elle est grignotée ...

Posted

Pour ma part j’ai effectué un décapage complet à la disqueuse et disque abrasif de 40 pour enlever les X couche de peinture et la rouille visible uniquement en décapant à blanc pour ne plus la voir réapparaître puis finition à l orbitale ensuite réparations/suppression des tôles cuites pose de mastic alu sur certaines parties puis mastic anti rouille aux endroits les plus sujets un apprêt phosphatant un apprêt garnissant et du corps creux dans les portes les montants avant etc puis une jolie peinture 

Posted
3 hours ago, Loic said:

Bonjour,

 

La mettre à nue n'est pas toujours une bonne idée.

Il faut le faire idéalement par un sablage adapté sur les parties abimées et à reprendre en soudure, mais pas sur les parties saines et en bon état.

Pour le réservoir, il faut enlever le plus gros "mécaniquement" par exemple avec des chaines de taille moyenne que l'on secoue avec un peu d'eau pour en lever le plus gros des dépôts et rouille.

Il faut bien rincer à chaque fois et recommencer jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Il faut bien faire sécher et traiter le réservoir avec une résine qui va isoler le métal du carburant par la suite.

D’accord merci ! Tu verras les photos mais la plupart de la carrosserie est poqué. 

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2 hours ago, combimaison said:

Concernant le réservoir, il y a ce kit >> https://www.restom.net/fr/82-traitement-reservoir, d'autres marques le font, mais la fiabilité de Restom n'est plus à démontrer... Pour le nettoyage, il y a plusieurs écoles, évite les graviers et privilégie des bouts de chaine métallique, ensuite ce n'est qu'une histoire de patience...

Oké top merci, je vais voir ca ! 

Posted
2 hours ago, dduck said:

LE boulot que tu annonces et le relatif amateurisme (ce n'est pas négatif, juste une impression) que tu laisses supposer n'est pour moi pas le meilleur des débuts car changer ce que tu annonces n'est clairement pas fait pour un débutant, j'ose espérer que tu disposes des compétences sinon tu es partie pour des années de galères et le découragement arrive vite ...

 

J'espère que tu l'a touché à un prix justifié et que tu disposes de compétences en mécanique carrosserie soudure ...

Trouves toi un petit pro compétent qui saura te fournir les bonne pièces au bon prix et qui saura te guider ...

En Belgique tu as mdccox, apshop, bbt  et d'autres, dans quel coin es-tu ?

Le moyen le plus efficace est l'aérogramme ou le sablage ... attention aussi au condition de décoquage, bien rigidifier la coque avec les renforts qui s'impose si elle est grignotée ...

Je sais que je semble être un amateur, ce qui n’est pas faux. Mais j’ai eu la chance de grandir dans une vieille minoterie qu’on à restaurer avec ma famille et j’ai eu la chance d’apprendre que ce soit la mécanique, maconnerie, menuiserie etc au côté d’un ancien. Je suis en fin de formation de soudure au TIG, en ayant également pu m’exercer au MIG, baguette, alu… 

tout ca pour dire que je ne suis pas du genre à démonter tout sans réfléchir. Je vais proceder soigneusement, avec les  outils adequates. Mais donc il me faut me renseigner sur les outils nécessaire à une bonne restauration.

je me suis bien entendu renseigner sur tout avant de l’acheter cette voiture.

je l’ai acheté à 2750€.  
 

en ce moment je suis vers courtrai en belgique mais je vais l’emmener pour le plus gros du travail dans le sud-ouest à Mortagne sur Gironde chez moi où il y a bien plus de place.

Posted
25 minutes ago, Coxineet said:

Pour ma part j’ai effectué un décapage complet à la disqueuse et disque abrasif de 40 pour enlever les X couche de peinture et la rouille visible uniquement en décapant à blanc pour ne plus la voir réapparaître puis finition à l orbitale ensuite réparations/suppression des tôles cuites pose de mastic alu sur certaines parties puis mastic anti rouille aux endroits les plus sujets un apprêt phosphatant un apprêt garnissant et du corps creux dans les portes les montants avant etc puis une jolie peinture 

Oké merci ! 

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il y a 9 minutes, Toon Verhoeven a dit :

Oké merci ! 

Pour tout ce qui est soudure privilégie le MIG en puissance faible car les tôles sont fines et malheureusement prévois de la tôle saine en stock car tu risques de rencontrer de la brasure à de multiples endroits , des cloques ou des éclats ne sont jamais bon signe à l’époque aucun traitement antirouille n’existait vraiment mais heureusement la qualité de la tôle elle était bien présente, pour le réservoir de l’eau savonneuse une bonne poignée d’écrou ou 2 et un remuage énergétique fait le job selon l’état bien sûr ensuite une bonne résine appropriée à appliquer sans être pressé pour attendre chaque recoin du réservoir ( la galère aucun visuel ) mais attention car si réservoir pourri je te laisse imaginer les canalisations dans la poutre… Si tu as du temps et des moyens une jolie restauration et surtout bien faite est possible après l’état du véhicule est inconnu pour nous autres et le prix est vraiment bas donc ça peut faire peur.. mais ici tu trouveras beaucoup de conseils ! Ah oui j’oubliai concernant ton moteur ouverture obligatoire pas d hésitation 

Posted
3 minutes ago, Coxineet said:

Pour tout ce qui est soudure privilégie le MIG en puissance faible car les tôles sont fines et malheureusement prévois de la tôle saine en stock car tu risques de rencontrer de la brasure à de multiples endroits , des cloques ou des éclats ne sont jamais bon signe à l’époque aucun traitement antirouille n’existait vraiment mais heureusement la qualité de la tôle elle était bien présente, pour le réservoir de l’eau savonneuse une bonne poignée d’écrou ou 2 et un remuage énergétique fait le job selon l’état bien sûr ensuite une bonne résine appropriée à appliquer sans être pressé pour attendre chaque recoin du réservoir ( la galère aucun visuel ) mais attention car si réservoir pourri je te laisse imaginer les canalisations dans la poutre… Si tu as du temps et des moyens une jolie restauration et surtout bien faite est possible après l’état du véhicule est inconnu pour nous autres et le prix est vraiment bas donc ça peut faire peur.. mais ici tu trouveras beaucoup de conseils ! Ah oui j’oubliai concernant ton moteur ouverture obligatoire pas d hésitation 

J'ai déjà regardé tout ce qui est a changé en prenant de la marge, je sais qu'il y aura des choses à prévoir qui sont invisibles. Je me suis déjà un peu entraîné à ma formation, avec un faible ampérage, ca ira également avec le TIG, je préfère également parce que c'est bien plus précis que le MIG je trouve personnellement.

Oui sachant que justement les peintures étaient moins puissantes avant, c'est pour cela que je souhaitais la mettre à nu, mais j'entends de ce que tu dis. Quand je dis poqué c'est au endroit habituel mais ce sont seulement à quelques endroits et plus aux extrémités qu'elle l'est, le toit, capot arrière etc sont en assez bon état.

Oké merci pour les renseignements du réservoir, il était étonnamment en Bonn état à l'intérieur de ce que j 'ai vu, de la rouille de surface, mais biensur je ne suis pas capable de le voir au fond.

Je comptais de toute facon démonter tout le moteur, je veux vraiment repartir sur une base comme sortie d'usine. J'ai de la chance, les sièges étaient en bon état avec quelques accrochages mais ce n'était que les housses, en dessous on retrouve les vrais dans un était impeccable., le seul hic est que il ont donc peint les panneaux de porte alors qu'elles sont en bon état et réetuilisable...

Merci de ton aide en tout cas !

PS : j'essaye de mettre des photos mais elles sont trop volumineuses...

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20 hours ago, Toon Verhoeven said:

Bonjour, 

me voici enfin avec la cox que je regarde maintenant depuis plusieurs mois.

Elle est complètement à refaire donc j'ai du pain sur la planche.

Voici les gros points à changer : planchers, longerons/conduits de chauffage, paroi de roue de secours, bas de portes, traverse intérieure arrière, probablement quelques points des joues ailes et pleins d'autres petits points.

Moteur bloqué, on ne sait pas si c'est une casse moteur ou juste le temps... En tout cas je prendrais des photos de tout ca demain.

Je compte la démonter entièrement, ne laisser aucun point de rouille. Elle sera bijouté avant même de pouvoir rouler :)

Je souhaite par contre savoir quelque chose dont je n'ai pas la certitude même si ca me paraît evident. 

Au niveau des longerons, conduits de chauffage... quand je le découperais de la coque, il ne suffit pas de juste racheter un conduit de chauffage ? Il y a bien également le longeron à acheter et la tôle sous le conduit de chauffage ? 

Auriez-vous également une astuce pour nettoyer le réservoir d'essence qui a malheureusement toujours de l'essence dedans... si c'est récupérable ?$

Dernière chose, quelle est le meilleur moyen de la mettre à nue? Une ponceuse orbitale ? ou une brosse métallique circulaire pour perceuse ? 

En vous remerciant.

 

IMG_1121-min.jpeg

 

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    • Donc monter une boite à trompettes de cox 1200 ou 1300 en inversant le montage de la couronne de couple conique 3.8/2.06/1.26/0.89 et couple conique 4.375 (8x35) pour la plupart de la période 1965-1972 par exemple ou avec 4ème un peu plus courte pour celles à partir de 1972 3.78/2.06/1.26/0.93 >> j'en connais pleins qui te feront l'échange de boite avec plaisir 😉
    • Comme demandé en amont, cela dépend de ton montage actuel Tirer plus court d'accord, mais à partir de quelle base actuelle ? sur les modèles à réducteurs la 4ème est longue (0.82 au lieu de 0.89) donc si c'est juste ce rapport qui est long possible de le changer. Pour raccourcir tous les rapports opter pour un couple conique 8x35 est une solution en conservant ou changeant les rapports de la boite des vitesse éventuellement Gearbox ratios Ratios listed below are for gearboxes fitted to VW 181s. Depending on destination, gearbox ratios could differ. For example, VW 181s destined for Europe and the USA were geared higher than those for Germany and Mexico.   Model year 1970  1971 - February 1973  March 1973 up  '73, '74 Thing  Gear box code letter .. .. .. AV Part number .. .. .. 181.300.044F Reduction ratios 1st gear  3.80  3.80  3.78  3.78 2nd gear  2.06  2.06  2.25  2.06 3rd gear  1.22  1.22  1.26  1.26 4th gear  0.82  0.82  0.88  0.93 reverse gear  3.61  3.80  3.78  differential  3.875  3.875  4.375 (*)  4.125 reduction gears  1.39  1.26  (none) (none)  (*) Specified for Germany and Mexico only. VW 181s for Europe and the USA had a 1:4.125 ratio differential. Option code M267 (from 183 2346 525 to 184 2818 496) denoted a modified transmission ratio, 1:4.375 instead of 1:4.125. Source: [Boschen, 1983, p.362]; German Federal Army manual TDv 2310/001-12; Dune Buggies and Hot VWs , May 1992 (p.87, 'Tech Specs: Transmission Gear Ratio Data').   Gearbox code letters The transmission code letter is stamped on a rib between the final drive and the shift mechanism on the right-hand side. One example has transmission type number 113, code AB. A typical code may be: AB 24 04 7, where AB is the type code, 24 the day of manufacture, 04 the month and 7 the last digit of the year. This transmission was therefore manufactured on 24th April 1977.   Other gearbox codes (Type 1 VWs for USA) Gearbox code Ring and pinion ratio Notes AT and BG 3.875 .. AH and DC 4.125 .. BA and GA 4.375 .. AV 4.125 part number 181.300.044F Source: Joe Locicero (e-mail 15 Sep 1998), Scott Keck (e-mail 07-12-1999), Haynes VW 1200 Beetle 1954-1977 Owners Workshop Manual  
    • https://www.speed-shop.fr/buggy/moteur/kit-1678cc-88mm-arbre-a-cames-2280-tranpsorter-ct.html Une pompe à huile gros débit à été rajouté avec un tirant. Je pense que ça facilite le refroidissement, du moteur, si je ne dis pas de bêtise !!! ?
    • Alors idem le levier de vitesse est relevé,pas besoin d'aller le chercher,c'est presque naturel. Le vendeur m'a conseillé de ne pas laisser la main sur le pommeau, afin de soulager le mécanisme. Alors je me demande si les sièges ne proviennent pas des derniers C15, à comfirmer.... Concernant le passage de vitesse, je commence à prendre le ton du moteur ... Mais je sens qu'avec son kit 1.7, il y a du couple.
    • Oui j'avais vu grâce à la forme des appuis-tête... Ça pourrait être des sièges de 205 .. L'architecture des sièges d'origine vient du T2, des années soixante-dix en gros... Maux de nuque garantis sur les longs/très longs trajets, et maux de dos sur les longs parcours nécessitant beaucoup de passages 3/4 ou 4/5ième vitesses quand on fait 1.70m... Dans mon 84, j'ai rallongé le levier de vitesse, remplacé les sièges par des cuir/chauffant/réglage lombaire provenant d'une Golf3, selon le vendeur.. Je peux désormais avaler les bornes et descendre faire le plein sans boiter ..
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