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Problème fuite d'huile


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Il y a 20 heures, Pierre85300 a dit :

Bon j’ai commandé le nécessaire ! Je dépose le moteur demain 

affaire à suivre 

merci à tous pour vos réponses ! 

Oui je confirme sans joint torique ou joint endommagé, c'est fuite direct.

Je doute sur l'effet chauffe -> fuite.

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Le 29/08/2022 à 14:26, Pierre85300 a dit :

Bonjour à tous, 

Je n'étais pas venu depuis longtemps car la 65 roulait sans soucis depuis longtemps. Mais la depuis début aout je suis bloqué avec un problème dont j'ignore la source..

Du jour au lendemain j'ai commencé à avoir une grosse fuite sur mon joint spi moteur (grosses taches d'huile à chaque arrêt) je sais qu'une panne arrive sans prévenir mais quand même j'étais étonné. La seule chose que j'avais faite c'était de remplacer la mousse de ma boite a air (le modèle empi) par une mousse de filtre à air.

Je me suis dit que peut$etre la mousse était trop dense et que le moteur avait du mal à ventiler. Bref, on dépose le moteur et effectivement le joint spi n'était plus du tout étanche.

Je le change par un modèle de bonne facture (pas le double levre) je le graisse bien et après quelques heures de travail je repars avec un moteur enfin étanche. Oui.. enfin non..

Aujourd'hui après 40km et une température extérieure de 28 degrés l'huile à commencé à couler à nouveau ... 

En 60.000km je n'ai jamais eu ce problème et la comme par hasard deux fois de suite.. 

J'ai une boite à air raccordé sur mon cache culbuteur, sur le bloc moteur à la place de la pompe à essence et sur le remplissage d'huile mais pourrait-elle être la cause de mon problème ?

Je sais bien qu'avant tout marchait bien mais bon.. est-ce possible de raccorder la boite à air directement sur l'un des carbu (je suis en double weber 34ICT) pour avoir une vraie aspiration ? 

Si jamais vous avez une suggestion.. 

il est peut être temps de rénover le moteur. segmentation et guides de soupapes.

Au niveau joint autant privilégier le Elring simple lèvre+ changement du torique de V.M.

Le reniflard supplémentaire raccordé aux caches culbuteur n'est pas indispensable et révèle plutôt un soucis de pression anormalement élevée du bas moteur, par contre le reniflard doit être raccordé à au moins l'un des filtres à air.

Actuellement la réfection du moteur est peut être la priorité avant d'essayer de compenser par plus de ventilation une pression déjà trop élevée du bas moteur.

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Bonjour Loïc,

Je pensais effectivement à faire une petite révision au moteur mais comme je n’avais aucun soucis j’ai reporté cette tâche. 
 

d’ailleurs est-ce possible de brancher un mano sur le bloc pour obtenir une quelconque valeur de pression interne ? 
 

dernière question, comment brancher la boîte à air sur le filtre à air  ? Je pensais percer le capot du filtre pour mettre une tétine et raccorder une durite mais est-ce que cet emplacement est correcte ?

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Bonjour Pierre,

La surpression est une valeur faible, le volume de gaz/ vapeur déplacé en interne devient important en particulier avec l'usure des segments mais n'est pas mesurable avec un mano, contrairement au taux de fuite  de la chambre de combustion.

Normalement sur ce type de moteur un boitier reniflard supplémentaire n'est pas indispensable (mais ça ne gène pas non plus.)

Pour raccorder au(x) filtre(s) il faut que la vapeur d'huile soit en majeure partie séparée de l'air, il faut donc connecter la filtration sur une partie haute du reniflard après un maximum de séparation air/huile, le débit nécessite normalement une connexion interne en 19 mm ou deux en 13 mm pour aller vers le ou les(s) boitier(s) de filtre. N'importe quel raccord du bon diamètre convient.

Il faut

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Bon le moteur est remonté dans la voiture.. Plus qu'a essayé ! J'ai rechangé par acquis de conscience le joint spi moteur et cette fois je n'au pas oublié le joint torique.

J'ai tout bien huilé comme préconisé donc plus qu'a croiser les doigts ! 

En ce qui concerne la santé du moteur même par les fortes chaleur de cet été les pressions d'huile étaient toujours dans les normes avec de la 15W50

 

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