Jump to content

Recommended Posts

Salut à tous est ce que quelqu’un c’est déjà monter un moteur genre 1776 1835 1915,combien cela coûte pour ce monter un moteur sois même à combien cela reviens? Si quelqu’un a déjà fait son moteur sois même qu’il peut me dire a peut près le prix auxquels cela reviens 👍 merci

Link to comment
Share on other sites

Tous dépend de ce que tu as comme pièce .

Pour ma part le bloc était ok.

Le vilo rectifier de mémoire 180euro 

Les culasses changement des guides et realeasages env 250euro

Tous les coussinets , env 150 euro 

Les bielles neuves environ 200 euro 

Un kit chemises pistons env 300euro 

L'aac et tous les pignons env 250euro 

Distributions env 200 euro 

 Sans oublier l'admission , la carburation , l'allumage , et plein d'autre petite conneries .

Pour les prix c'est à peu près , car mes dépenses on ete faites en plusieurs fois 

Sur certains site tu a des kit complets de moteur a assemblé .

Tous dépend de ton compte en banque a savoir si tu peux tous acheté en même temps ou pas 

 

 

Link to comment
Share on other sites

cela dépend si tu utilises une base complète ou si tu pars de zero en achetant tout en neuf/ occasion en état d'usage ou à reconditionné.

Cela dépend aussi de la configuration, du régime moteur maxi notamment, si tu montes un moteur d'origine (style 1584 double admission)  en le passant en 1776 cc par exemple avec un rapport volumétrique de 8:1, en conservant un échappement stock et un carburateur 37PICT le coût n'est pas beaucoup plus élevé que de garder un moteur d'origine , le même avec 2 double corps de 40mm, un allumeur centrifuge et un 4 en 1 basique sera déjà nettement plus véloce mais déjà un budget plus élevé d'au moins 500-800 €

Si tu fais un 1915cc avec des culasses 40x35 en double ressorts, un webcam 86B et culbus 1.4 avec deux weber 44 idf, un échappement sidewinder, un vilo à contrepoids avec un mécanisme d'embrayage stage1, etc.. le coût sera le double.

Sans avoir de base il est difficile de de passer sous les 4000 € pour le long block  (moteur sans les périphériques)

Link to comment
Share on other sites

Salut, fait des pagners sur les site des shop et rajoute entre ~ 500 à 1000€ pour les consommables et les oublies (l'huile, filtre, pâte, gicleurs, outillage, ... ça va très vite).

Link to comment
Share on other sites

Si tu pars de rien et que tu achètes tout en neuf pour un moteur complet (avec carburateurs, embrayage, allumage, refroidissement, circuit d'huile, refroidissement, alternateur,....) tu vas vite arriver à  6-7000 € de pièces.

Que ce soit un 69x90.5, 69x92 ou 69x94 mm ne change pas vraiment le prix, de même en neuf passer sur un classique 78.4x90.5 mm -excellent daily driver en 2017 cc ne coute pas beaucoup plus cher à configuration équivalente tout comme un 82x94 mm comme week-end driver.

En 100% neuf il est clair que c'est un budget conséquent.

Sur une base existante reconditionnée ou en achetant des (bonnes) pièces d'occasion pour avoir un ensemble homogène le prix sera forcément plus abordable.

Link to comment
Share on other sites

Effectivement commencer par faire un panier peut donner une idée,  mais tout dépend si base existante et son état. 

J'ai mon 1300 matching number qui va avoir besoin d'une remise en forme. Et suite à sa dépose je verrai ce qu'il en est au niveau  métrologie, et si c'est rectifiable ou bien si on doit repartir de zéro. Avec un éventuel passage en 1600 et volant moteur en 200, mais il faut que je cherche sur le forum pour avoir des informations 

Link to comment
Share on other sites

Bonsoir Kaiser2304,

La première question que tu dois te poser : qu'est-ce que je veux faire avec mon nouveau moteur ? Tout dois partir de ce postulat afin de ne pas te disperser un peu partout.

A partir de ton 1300, soit tu vises des runs ou de la piste, même par simple plaisir de temps en temps, ou alors un street machine, voire un daily driver. A partir de ta décision, tu pourras alors choisir une cylindrée supérieure à celle que tu as et te lancer dans un cahier de charges, exhaustif et précis pour limiter les mauvaises surprises financières.

Règle fondamentale : ton moteur doit être homogène dans sa conception afin de te garantir du plaisir et de la fiabilité.

Pour exemple, je viens de terminer définitivement le 2180 cm3 de mon fils à partir de son 1776 cm3 qui avait serré au HSO en plein Covid (juillet 2020). Beaucoup de pièces neuves mais long bloc Alu rectifié en course longue 82mm et gamelles de 92mm épaisses.

Le tout pour environ 5 000 € sans la main d'oeuvre (la mienne...), mais au vu des essais sur route en attendant la prochaine session mi-juillet 2022, je suis particulièrement satisfait du rendement parce qu'il est homogène (un grand merci à Sylvain de S.... P..... qui m'a savamment rectifié le tir dans la conception finale), souple avec une reprise dès les premiers tours et de franches accélérations avec le pied au plancher, quel que soit le régime en cours !

Si besoin, par MP je pourrai te faire parvenir le fichier Excel où j'ai tout répertorié.

Très cordialement.

Link to comment
Share on other sites

Faire un moteur à un certain coût, et c'est un ensemble.

Pour commencer demande toi ce que tu souhaiterai avoir comme agrément de conduite, éviter de pousser les rapports en ayant du couple, une vitesse de croisière pour les long trajets, faire fumer les pneus au vert, ...

As tu une première expérience en 1600 double carbu en cox?

Tout commence avec ta boîte de vitesse, le poids de ton véhicule, les freins et la tenue de route. Il serait dommage d'avoir un comportement de tracteur et d'être à la traîne, de ne pas avoir du tout de couple dans les côtes, de rater un virage ou de ne pas avoir assez de frein sur une distance donnée par vitesse excessive.

A savoir, si tu part sur un moteur perfo et que tu aime les road trip à vitesses soutenues sur les grand axes, avec des chaleurs comme ces derniers temps (~35°c), carter supplémentaire et radiateur externe obligé (ventilé c'est mieux durant les arrêts style bouchons...), et full flow indispensable pour la longévité. Bref faire un moteur c'est bien, mais ça ne s'arrête pas qu'à ça si on veut que ça dure et prendre la route sereinement.

Je rejoins Papounet sur les références cités, pour ma part je suis vraiment parti de rien et j'ai fais le miens avec l'entraide de ce forum et le même shop, au passage encore un grand merci à ces experts.

Je suis resté soft (raisonnable) en 1904cc avec 2 drla, et ça roule très très bien pour un t2b sur des long trajets, ça fait un moment que je n'ai pas remis les mains dedans, il semble fiable depuis plus de 4ans (pressions/température/comportement). Il m'a coûté un certain prix et ça m'a pris pas mal de temps à comprendre chaques étapes, à préparer et à assembler correctement (pièces de repro, réglages carbu, ...).

C'est une belle expérience, et au moins je sais se que j'ai fais dessus donc j'en profite sereinement.

Bon courage, il faut faire le tri dans les infos, mais tu es au bon endroit 😉

Link to comment
Share on other sites

Salut,

Petit HS...

Y a aussi un truc que j'explique souvent aux concernés, un moteur VW à air, c'est solide, mais ça demande un montage extrêmement soigné et précis (comme tout ce qui est mécanique), ainsi que, l'air de rien, un entretien assez soutenu et une conduite adaptée. Souvent, petite cause, gros effets.

J'sais pas si vous serez d'accord avec ça, c'est mon constat...

J'en ai vu pas mal, de bons moteurs bousillés par des boeufs qui viennent ensuite dire que c'est pas fiable et / ou remettre en cause le mécano... (pour toutes les marques).

Pour ça, j'ai beaucoup levé le pied sur cette activité... Jamais de mauvais retour, mais, sait-on jamais, vu que les temps changent, sans compter qu'il faudrait bosser gratis, en plus... 

;)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Mascotte Assurances

    Serial Kombi

    Bugs Are Us

    Initial Cox

    Car Concept

    Rudy Olivenca Services

    Mecatechnic

    AG Syncro Boite Vitesse VW et Porsche

    Coxobus en Seine et Marne

    Slide Performance

    Vintage Autohaus

    Feller Service

    Speed Shop

    Microprix
  • Posts

    • «Travail au noir» Hier soir et ce soir, j’ai mis ma frontale et un spot sous le camion, et ça m’a permis de virer la tôle de protection à l’avant, et de placer une durite de 6 avec le fil d’alimentation de la pompe en 2,5mm carrés dedans (petit conseil pour ceux que ça intéresse: protéger un fil électrique dans de la durite, je me suis dit que c’était nécessaire parce que ça passe sous le châssis, ça frotte sur des bords un peu abrasifs, j’ai pas trop envie de me refaire le câblage dans 2 ans… Donc pour faire passer du 2,5mm carrés dans une durite de 4mm intérieur, ça fonctionne sur moins de 1m, je l’avais fait pour le faisceau entre la bobine et les éléments électriques des carbus, mais au delà de cette longueur, le fil ne veut plus avancer quand on le pousse, il doit s’entortiller dedans, c’est une galère… Donc il vaut mieux prendre de la durite de 6mm) (Les génies penseront qu’on peut passer un fil fin et solide dans la durite de 4 et tirer le fil de 2,5… Oui moi aussi j’ai cru que j’étais tellement malin, mais la friction entre les deux matériaux m’a remis à ma place de simple mortel) Donc oui, j’ai réussi à suivre le faisceau d’origine entre le dessous de la boîte à fusibles et là où je voulais placer la pompe, vers le démarreur. J’ai juste eu besoin de décoller l’espèce de pâte d’étanchéité là où le faisceau passe du dessous du camion à la face avant de la cabine, et le vais remettre un coup de sika ou équivalent pour reboucher ça. Et finalement il y a des trous bien pratiques dans les traverses du châssis, pile au dessus du faisceau, donc ma durite longe ça proprement, avec quelques rilsans bien placés. C’est merveilleux. Merci les ingénieurs VW, je sais pas à quoi étaient censés servir ces trous, mais c’est parfait pour mon affaire! Et puis là, c’est devenu un peu plus rigolo, parce que je voulais pas placer la pompe n’importe comment n’importe où… L’espace disponible est assez réduit dans ce coin là, sous le réservoir, entre le démarreur, les clapets des boîtes de chauffage, la boîte de vitesses, les cardans…  Impossible de percer la tôle sous le reservoir, souder un écrou, ça me branchait moyennement, mettre des colliers de serrage en mode MacGyver non plus… Au final, j’ai retiré la roue arrière droite et j’ai percé un poutrelle de part en part, juste derrière la butée caoutchouc du bras de suspension.  J’ai passé un boulon qui ressort juste comme il faut de l’autre côté, pour pouvoir mettre la bride qui fixe la pompe. C’est pas mal, la pompe sera protégée par cette poutre, et niveau fixation je pense que ça ne risque pas de bouger! J’ai préparé les cosses avec la bonne longueur de fil, sans oublier de mettre de la gaine thermo avant de sertir les cosses (le + et le - ont des tailles différentes d’ailleurs) J’ai tiré mon fil de masse direct vers le moins de la batterie, oui Wilde, j’ai pas vraiment cherché à mettre une masse sur le châssis, et puis il y avait aussi un trou dans la tôle tout spécialement prévu pour passer du dessous vers le compartiment moteur côté batterie, donc j’ai pas trop hésité Et puis en attendant de faire toute la plomberie des durites, filtres, raccords au filter king et aux carbus, j’ai quand même finalisé la pose de la pompe, avec une bonne longueur de durites de 8 de chaque côté, et le serrage de ces deux petites cosses maléfiques sur les bornes de la pompe, avec les petites rondelles crantées et ces deux maudits petits écrous, à serrer avant de boulonner la bride qui fixe la pompe au châssis…    Voilà où j’en suis, saison 720 épisode 2473… Je posterai quelques photos quand ce sera fini, que ça fonctionnera et que ça ressemblera (peut-être) à quelque chose de correct. J’espère avant la fin du week-end, mais ça, c’est pas moi qui décide
    • Salut, Combien de km le moteur ? Vu l état des.carbu ça a déjà bien roulé, je commencerai par une remise ne état des carbu.
    • Salut Je penche pour un problème de soupapes... Les échappements ont pu brider depuis un moment et il se peut qu'ils ne soient plus étanches (portées des soupapes et surtout des sièges HS), malgré un jeu correct après réglage. Perte de compression, et du mélange frais passe dans l'échappement sans servir à fournir de la puissance, d'où la surconsommation. J'ai eu le coup.     
    • Petit retour sur mon carbu central 38 modifié by Carbman , passage au ct ce jour et grosse surprise ,2.5 de CO ,donc correct!! ,moi qui avait un gros doute sur ma pollution 😃 Donc après deux ans ,pas de soucis ,moteur toujours au top ,super coupleux et conso raisonnable pour un 2.1 L Que du bonheur 😁  
    • Pour moi super ton  résultat😁 ,perso j'ai jamais osé le faire ,,,
  • Upcoming Events

×
×
  • Create New...