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Mano T° culasse Autometer °C / °F


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hello !

 

pendant la restauration de ma 1302, j'ai "perdu" mon Mano de T° culasse Autometer,

il était en degrés Celsius, 

 

j'ai trouvé un mano d'occasion en degrés fahrenheit  (toujours en autometer)

est-il compatible avec ma sonde actuelle ? 

y'a t-il une contre-indication a utiliser un mano en °F ??

 

 

merci

 

A+

 

Benoît

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Salut,

COMPTEURS de T° et sondes sont souvent appairés... Faudrait beaucoup de bol pour que ça matche...

En revanche, c'est comme les compteurs en miles, faut juste s'habituer à convertir les F° en C°... 

Maintenant, le "quick and dirty way", tu testes à la casserole et tu prends tes repères sur le compteur... 

Enfin, les plus forts arrivent à étalonner la sonde avec des éléments électroniques, mais c'est pas mon époque... 

;)

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Oui, vu que 176°C (350°F) est le point central du compteur culasse en Fanrenheit gradué jusqu'à 600F°.

https://www.serial-kombi.com/fr-FR/manometre-vdo-de-temperature-de-culasse-avec-sonde-52mm-livre-sans-connections-N311216.html

Pour un affichage culasses en C°, faut regarder du côté de l'appareillage aviation... C'est pas mal.

;)

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Le 03/04/2022 à 22:02, coxy-ben a dit :

j'ai trouvé ce modèle chez nos amis britanniques, 

 

quelqu'un connait ??

 

https://www.mainline-sensors.co.uk/products/cylinder-head-temperature-gauge-vw-pyrometer-cht-5-meter-sensor-cable

 

 

Hello,

j’ai acheté pour un T3 Westfalia avec moteur 1600 CT amélioré.

Déjà, très rigide donc très dur à tordre pour qu’elle rentre dans le puits de bougie. Ensuite, je ne suis pas de tout certain des valeurs : jamais plus de 115 degrés (avec un modèle ULM j’étais plus souvent près des 200 degrés). 

Donc mon avis est réservé…

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Si tu peux vérifier les 115 au T° laser... Mais, ça semble louche, en effet.

Sinon,, sonde culasse d'origine et compteur Equus, sachant qu'il faut ajouter +20 à la valeur lue... (on culmine donc à 190°).

;)

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Le 08/04/2022 à 08:44, MMig a dit :

Hello,

j’ai acheté pour un T3 Westfalia avec moteur 1600 CT amélioré.

Déjà, très rigide donc très dur à tordre pour qu’elle rentre dans le puits de bougie. Ensuite, je ne suis pas de tout certain des valeurs : jamais plus de 115 degrés (avec un modèle ULM j’étais plus souvent près des 200 degrés). 

Donc mon avis est réservé…

Si je comprends bien,

 

tu as bien le modèle que je cite ?

Tu ne le conseilles pas ?

 

115 degrés maxi, y’a un soucis de mesure ! ?

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Le 08/04/2022 à 08:44, MMig a dit :

Hello,

j’ai acheté pour un T3 Westfalia avec moteur 1600 CT amélioré.

Déjà, très rigide donc très dur à tordre pour qu’elle rentre dans le puits de bougie. Ensuite, je ne suis pas de tout certain des valeurs : jamais plus de 115 degrés (avec un modèle ULM j’étais plus souvent près des 200 degrés). 

Donc mon avis est réservé…

Salut

C est cool ça chauffe plus !lol

Tu devrais vérifier quand même avec un autre appareil car 115 y a un truc bizarre c est un cout a mettre des culasse dans le sac

Surtout il me semble que tu avais poster sur se problème avec le matos ULM et tes culasses montait vite a 200

Sur le mien au niveau du 3 entre 170 /200 suivant la température extérieur et l effort demander au monteur.Mais jamais plus

J ai aussi une écope sous le camtar

 

 

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Le 10/04/2022 à 09:19, coxy-ben a dit :

Si je comprends bien,

 

tu as bien le modèle que je cite ?

Tu ne le conseilles pas ?

 

115 degrés maxi, y’a un soucis de mesure ! ?

Oui, je n’ai pas confiance. Je préfère le matos que l’on trouve pour les ULM. La température n’est pas compensée mais c’est sans doute plus proche de la réalité.

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Le 10/04/2022 à 15:57, berger a dit :

Salut

C est cool ça chauffe plus !lol

Tu devrais vérifier quand même avec un autre appareil car 115 y a un truc bizarre c est un cout a mettre des culasse dans le sac

Surtout il me semble que tu avais poster sur se problème avec le matos ULM et tes culasses montait vite a 200

Sur le mien au niveau du 3 entre 170 /200 suivant la température extérieur et l effort demander au monteur.Mais jamais plus

J ai aussi une écope sous le camtar

 

 

J’ai viré la sonde mainline sensor. Pour les valeurs relevées avec l’autre instrument de mesure, mon problème venait peut-être du fait que j’avais soudé mes fils à l’étain (pour la rallonge entre compartiment moteur et habitacle). Cette soudure créait un autre thermocouple qui pouvait tout fausser. Je vais refaire des tests avec des épissures sans soudure.

Je vous tiendrai au courant dans le sujet adapté en reprenant le fil de la discussion 

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J'ai du matos Ulm et j'en suis satisfait. J'ai remarqué que la sonde était sensible en fonction de son orientation au niveau du flux d'air de la turbine. 

De plus, en mettant de la gaine thermos au niveau de la base de l'œillet, ma température sur le mano avait légèrement augmenté. Ce qui a confirmé qu'il faut bien protéger l'embase de la sonde et l'orienter correctement pour ne pas que le flux d'air de la turbine fausse l'information... 

 

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Il y a 12 heures, MMig a dit :

J’ai viré la sonde mainline sensor. Pour les valeurs relevées avec l’autre instrument de mesure, mon problème venait peut-être du fait que j’avais soudé mes fils à l’étain (pour la rallonge entre compartiment moteur et habitacle). Cette soudure créait un autre thermocouple qui pouvait tout fausser. Je vais refaire des tests avec des épissures sans soudure.

Je vous tiendrai au courant dans le sujet adapté en reprenant le fil de la discussion 

Salut

 

pour la rallonge j ai mit des cosses/fil 1.3mm qui trainait dans un coin et c est nickel

Part contre j ai vu des conseils sur certain forum ULM qui dise de ne pas toucher a la sonde et de la laisser comme cela (âpres j ai pas plus de détail)

Alors c est se que j ai fait et ça fonctionne nickel

Par contre sur ma culasse j ai été obliger de retravailler le puits de bougie et franchement je regrette pas

@coxy-ben

sur tout les sites ULm

Pour donner un exemple la

https://www.ulmtechnologie-shop.com/PBSearch.asp

Faut prendre la sonde avec

Après faut chercher tu as d autre site et comparer Qualitel/prix et il en existe en rond

 

 

 

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    • Pour les buses je pense que tu peut passer à 30 sans soucis  vu la cylindrée le couple sera toujours présent 
    • Je reviens vers vous au sujet des buses pour les carbu. Voici les modifs depuis le premier post : RV à 8.6 au lieu de 8,7 suite à mon prb de piston boite longue type DK mais avec la 4 en 0.82  Donc, à ce jour, je roule en double 40 IDF busé en 28 et voici ce que cela donne en terme de puissance (c'est mon premier jet donc à affiner car petit prb sur carbu de gauche et doigt d'allumeur à rupteur qui coupe un peu trop tôt) Je me pose la question de passer en buses de 30. J'ai peur de perdre en couple...
    • Je crois qu'il ne maîtrise pas bien Je ne lui en veut pas, il a fait de son mieux
    • Retourne voir ton "pro", non ?... 
    • Hello  J'ai investi dans un carter d'huile supplémentaire pour mon 36hp ( pied moulé).  Notice installation sans images .. mais des tutos sur youtube. Par exemple  mes questions:  Il y a des écrous épaulés - acier nickelé ?- ( borgnes) à monter sur les goujons d'origine. Quel intérêt d'avoir des écrous borgnes ici ? On est à l'intérieur du carter donc pas de soucis de fuite ? Si je remplace par des écrous simples c'est un problème ? Les goujons fournis pour visser la plaque inférieure sont en acier non traité. Ça risque de rouiller rapidement. Dans la vidéo il mesure la hauteur de filetage originale des goujons pour reporter cette hauteur sur les goujons installés sur le carter. Quelle est la raison ? Pour être sûr de ne pas taper le " fond" des écrous borgnes de fixation de la plaque inférieure ? Si c'est cela, j'imagine que cette hauteur va dépendre de l'épaisseur de la plaque - actuellement en acier mas peut être changement par modèle alu plus épais - de la forme finale des écrous borgnes ( j'ai des modèles de meilleures qualité) , de la présence éventuelle d'une rondelle sous l'écrou. Le but est que une fois l'écrou borgne serré, le goujon ne touche pas la tête de celui ci. On est d'accord ?    
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