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Bonjour, lors de ma dernière sortie, j'ai remarqué que mon échappement "inox" était très chaud, la pluie qui tombait dessus le faisait crépiter. Je comprend qu'un échappement si près du moteur soit chaud mais en mettant de l'eau dessus, elle s'est immédiatement vaporisée. Je comprendrais vos moqueries et à la limite, si cela vous semble normale, cela me rassurera. 

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La jupe arrière est chaude? Elle peut être tiède, sans plus.

Moteur d'origine, échappement d'origine? Dans ce cas, non, c'est chaud, mais pas brûlant.

post-25361-144551750672_thumb.jpg

  • 2 months later...
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J'ai eu ça dernièrement sur mon t4, le moteur était très mal réglé.  Depuis que c'est une horloge c'est chaud mais beaucoup beaucoup moins. J'ai depuis rajouté des b1ndes d'échappement pour éviter la chaleur sous le moteur

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il y a une heure, marcail a dit :

J'ai eu ça dernièrement sur mon t4, le moteur était très mal réglé.  Depuis que c'est une horloge c'est chaud mais beaucoup beaucoup moins. J'ai depuis rajouté des b1ndes d'échappement pour éviter la chaleur sous le moteur

En effet trop pauvre ou trop riche peut faire monter la température d'échappement.

Sur un combi à moteur T4, il y a normalement une tôle de blindage au dessus de l'échappement

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Pour réflexions sur ce sujet de chauffe d'échappement qui vient de la température de culasse et de celle des gaz d'échappement, je vais exposer deux graphiques

Le premier qui met en évidence la température d'échappement (mesurée avec une sonde EGT à environ 15 centimètre après la sortie de culasse) en fonction de l'avance à l'allumage.

Les variations de température des gaz d'échappement sont élevées

Le trait vert étant l'avance optimum et la courbe noire représentant la température des gaz d'échappement, mais sur nos moteurs VW  d'origine avec les carburants actuels le réglage d'origine se situe plus à gauche du trait vert (manque d'avance / réglage optimum) ce qui a tendance à diminuer la température d'échappement.

La remontée de la température située à gauche de ce premier graphique correspond à une phase très particulière où la combustion commence tellement tard qu'elle se termine en grande partie dans l'échappement entrainant surchauffe mais surtout mauvais rendement et pollution. C'est pourquoi il est important d'avoir au moins l'avance préconisée par le constructeur, voir un peu plus (par essais) .

A savoir qu'à mi régime (3500 tr/mn) sur un filet de gaz (faible charge) les moteurs double admission atteignent une avance maximum de plus de 42° avant PMH et que j'ai utilisé (sur moteur modifié) avec des systèmes d'allumage auto-adaptatif jusqu'à 48° avant PMH sans cliquetis et sans détonation avec du 98SP >> je ne dis pas qu'il faut modifier absolument, mais surtout qu'il faut bien vérifier son avance maximum , le bon fonctionnement de l'avance centrifuge et de l'avance à dépression.

 

Le second graphique que j'ai choisi afin de mettre en évidence la richesse du mélange/ température.

Vers la gauche du graphique le mélange est plus pauvre et vers la droite plus riche en carburant.

La courbe rouge est celle de température des gaz d'échappement et celle en gris celle de température de culasse.

La pic de température de la culasse, c'est à dire où elle est la plus élevée correspond au lambda 1 c'est à dire au rapport stochiométrique selon la loi des gaz parfait. >> ici on peut le situer à la verticale de la lettre A du mot "LEANER"

Le lambda est fixe mais le rapport oxygène/carburant (ou AFR - Air Fuel Ratio) varie selon le carburant utilisé >> plus il y a d'éthanol dans le carburant et plus l'AFR est faible pour avoir un même lambda donc autant s'exprimer en "lambda"

Le lambda est mesuré par une sonde à oxygène dans l'échappement et c'est un instrument de mesure très intéressant pour faire la mise au point moteur.

Nos moteur VW d'origine sont plutôt "trop riches" c'est à dire qu'ils fonctionnent avec les réglages d'origine constructeur avec un lambda sensiblement inférieur à 1.

Pour se situer sur le graphique le milieu de la bande jaune la plus à gauche correspond à un mélange pauvre avec un lambda de 1,05-1,08 environ (moins de puissance mais plus économique > la consommation spécifique est représentée par la courbe noire) et la bande jaune la plus à droite correspond à la richesse nécessaire pour avoir la meilleure puissance c'est à dire un lambda d'environ 0,85-0,88 qui permet d'avoir 100% de la puissance maximum représentée par la courbe verte au détriment de conso optimisée

les injections depuis 1993 tournent en closed loop > elles analysent la richesse en sortie de culasses (avant le pot catalytique) et transmettent l'info au calculateur qui corrige le volume injecté (le temps d'ouverture des injecteurs) l'objectif étant d'être le plus proche possible d'un lambda 1 (0.97 à 1.03 vérifié au contrôle technique français pour avoir un CT validé) ce que l'on pourrait donc pensé comme idéal est en réalité un compromis entre consommation spécifique, puissance maximum et surtout rejets polluant et protection du pot catalytique mais qui augmente à la fois la température culasse et celle d'échappement

Par contre c'est à ce lambda 1 que la température culasse est la plus élevée et l'on est presque à la température maximum des gaz d'échappement (léger décalage du pic vers lambda 1,03 en réalité)

Aussi paradoxal que cela puisse paraitre en ayant un moteur plus pauvre, au delà de lambda 1, la température culasse baisse TRES vite, c'est le cas des moteurs basse conso notamment dont les culasses chauffent moins pour une vitesse donnée en comparaison d'un mélange stochiométrique ou légèrement riche.

En réalité il faudrait éviter le lambda 1 c'est à dire privilégier le lambda 0.85 quand on est "plein gaz" pour avoir la puissance maximum momentanément (pour un dépassement par exemple) et au contraire avoir un mélange pauvre autours de 1,05-1,08 pour une meilleure économie de carburant à vitesse stabilisée et limiter la température culasse et dans une moindre mesure celle d'échappement

 

 

 

EGT ignition timing.JPG

AFR EGT CHT.JPG

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Salut,

Pour illustrer pragmatiquement ma petite expérience, même plein été en montagne, les deux culasses GB restent toujours aux alentours de 175/180°.

Moteur réglé plutôt "pauvre" (attention à la relativité).

Pour être certain et non pas "penser", je ne peux que conseiller de s'équiper en compteurs T° culasse.

Qui plus est, extrêmement utiles à bien des égards... (tringlerie, allumage, essence, résolution rapide de pannes...).

;)

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    • Salut, Tu as passé des CT réussis en toute bonne foi, tu n'es pas professionnel... Pour le coup, les contrôleurs étaient, EUX, dans l'illégalité (et dans une certaine forme d'incompétence), pas normal que tu paies les erreurs des autres... Je ne donnerai pas ma "solution" ici, mais ça me met en colère, ton affaire...
    • En fait, ton problème est plus le souci de non concordance de la carrosserie, la frappe à froid n'étant pas un souci ( tu peux la refrapper sur un véhicule ancien, j'ai des véhicules qui ont 3 n° de châssis les uns à côté des autres, ça ne pose pas de soucis)   Le point bloquant étant la cg en ci... Sans hard-top, tu es sûr d'être recalé...
    • Je n'ai pas de solution légale à proposer, mais une choses est certaine: La préfecture dont je connais le service concerné ne pourra rien faire. L'ANTS ne peut pas être contacté autrement que par le ministère de l'intérieur donc la préfecture ,mais ni l'in ni l'autre ne bougeront pour avoir une solution à ce soucis car ils n'en ont pas les moyens sans dérogation de la FFVE. Il me semble donc que l'éventuelle solution légale passe par le FFVE sachant qu'il est,sous certaines conditions, possible par leur intermédiaire d'obtenir un nouveau certificat d'immatriculation collection quand on achète un ancien véhicule qui n'a plus ses papiers d'origine, mais il faut cependant prouver l'achat et que le demandeur est bien l'actuel propriétaire.. je ne vois que cette piste à exploiter, mais ce n'est pas gagné. Légalement ça ne va pas être simple, sinon tu la vends en pièces ou tu trouves un chassis de 1302/1303 cab avec sa carte grise. Tu peux vendre l'auto avec CT en contre visite (évidemment elle ne vaut plus grand chose) et tu peux rouler  en passant le CT pour 2 mois d'utilisation. avec des défaillances majeures mais pas critiques... Le numéro de frappe à froid : un numéro manquant, introuvable, incomplet ou ne correspondant pas aux documents de votre voiture sera signalé comme une défaillance majeure 
    • J’espère que vous aimez la lecture…   J’ai acquis une voiture Volkswagen coccinelle cabriolet il y a 22 ans avec un contrôle technique positif ou il était juste mentionné que la frappe à froid n’était pas retrouvée sans que ce soit un motif de contre-visite. J’ai passé cette voiture en «  véhicule de collection « puis effectué les contrôles techniques tous les 5 ans ou à chaque fois il était mentionné que la frappe à froid n’était pas retrouvée sans autre information. Lorsque j’ai voulu repasser le contrôle technique en Mars 2023, on m’a indiqué qu’il fallait maintenant retrouver cette frappe à froid pour obtenir le contrôle. Après recherche, je l’ai finalement retrouvée sous plusieurs épaisseurs de peinture et, oh surprise, elle ne correspond pas à celle de la carte grise (je pense que vous vous en doutiez un peu). Du coup, après étude plus approfondie de cette carte grise, il apparaît les erreurs suivantes : 1)    Case E : Mauvais numéro de châssis. Celui de la carte grise commence par 11 ce qui correspond à une berline, alors que le châssis de la voiture commence par 15, ce qui correspond bien à un cabriolet. 2)    Case D2 : Il est marqué 11AB11 (type berline) au lieu de 15AB11 (type cabriolet) ou peut-être un autre suivant sa véritable année. 3)    Case J3 : Il est marqué CI (conduite intérieure berline) alors que ce devrait être CE (conduite extérieure cabriolet). 4)    Case B : Date de 1ère immatriculation 1972 alors que d’après mes recherches, ce serait plutôt un modèle de 1973. Vous comprendrez donc qu’il ne s’agit pas de la carte grise qui correspond au véhicule et donc je ne peux plus obtenir un contrôle technique. Sincèrement, je n’y avais jamais fait attention car les différents CT passaient sans problème.   J’ai donc contacté la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) qui ne peut régler mon problème car la carte grise n’est pas celle du véhicule et m’a proposé de contacter la DREAL. J’ai donc contacté la DREAL qui ne s’occupe plus des véhicules de plus de 30 ans et m’a dit de contacter la FFVE !!! J’ai contacté le service d’homologation de Volkswagen qui ne peut donner suite puisque rien de la carte grise ne correspond au véhicule. J’ai contacté la préfecture qui m’a dit de corriger les erreurs avec l’ANTS. Évidemment l’ANTS me demande un certificat de conformité et le dernier CT (alors que je leur ai bien expliqué que c’était justement mon problème de pouvoir le passer !!!). Bien sûr, il aurait été plus simple de retrouver miraculeusement le numéro de châssis de la carte grise (donc d’une berline) sur le châssis, mais pas sur que l’assurance apprécie en cas de problème et ce ne serait que déplacer le problème à l’acheteur suivant (ce qui me retomberai dessus)   Je ne sais plus comment faire et aucun service n’a pu m’aider.  Je ne connaîs pas l’historique ce cette voiture mais il est clair qu’il y a eu inversion de papiers à un moment donné (hum ! hum !). Bien entendu je ne retrouve plus l’ancien propriétaire (qui certainement n’était pas au courant et est peut-être décédé). Je ne dois pas être le seul à être confronter à ce problème quand même ! Je souhaite juste légaliser parfaitement ce véhicule.   Compte tenu des casse-têtes administratifs que j’ai pu lire ici, peut-être que quelqu’un pourra me sortir de cette histoire qui dure depuis 2 ans. Sans compter sur le fait qu’ai j’ai roulé pendant 20 ans dans la complète illégalité avec surement une assurance qui n’aurait pas fonctionné en cas d’accident. Allez, annoncez moi une bonne nouvelle pleeeeease !!!  
    • Salut, Percer, retarauder à la taille du dessus, si assez de matière. Recharger en matière, repercer et tarauder. Pose d'un petit insert. https://www.amazon.fr/Réparation-Filetage-Autotaraudeur-dInsertion-Inoxydable/dp/B0C1C4C3K6
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