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1300 ou 1600 ??


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J'ai acheté une Cox avec un moteur de 1300 qui a été refait. Je pense que c'est maintenant un 1600 mais comment le vérifier sans tout démonter ? Y a t'il un numéro sur les culasses derrière les caches

 culbuteurs ? Merci d'avance.

Amicalement

Denis

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Bonjour à tous, quel serait le gain de puissance d'un kit cyl & pist 1600 sans rempl culasses sur AB 1300? (En restant en configuration d'origine)

Et si je dois faire usiner les culasses, n'est il pas pas plus simple et aussi onéreux de partir sur un kit 1600 complet ou 1641 voir même 1700 puisqu'ils sont livrés avec nouvelles culasses?

J'imagine que ces culasses neuves sont mieux adaptées et optimisées? (Ressorts et sièges de soupapes renforcés, adm & échap retravaillés, etc .  . )

Qu'en pensez-vous? Quel est le meilleur rapport qualité/prix?

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Merci et cela confirme ce que je disais,  il est préférable de partir sur un kit avec culasses neuves.  Cela permet de passer au sans plomb et d'avoir un meilleur RV. Ok pour l'aac et les carbus, mais cela ne sera plus une prépa "light", parce qu'alors j'imagine qu'il faut changer les rapports BV aussi? Pour une vingtaine de chevaux en plus, cela en vaut-il le coût?

Qu'est ce que les "3 angles"?

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Il y a 4 heures, Pouity a dit :

Merci et cela confirme ce que je disais,  il est préférable de partir sur un kit avec culasses neuves.  Cela permet de passer au sans plomb et d'avoir un meilleur RV. Ok pour l'aac et les carbus, mais cela ne sera plus une prépa "light", parce qu'alors j'imagine qu'il faut changer les rapports BV aussi? Pour une vingtaine de chevaux en plus, cela en vaut-il le coût?

Qu'est ce que les "3 angles"?

les culasses sans plomb sur les vw aircooled sont une fumisterie, même après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres il n'y a jamais eu aucun récession des sièges avec les culasses "d'époque"

la transmission a l'avantage d'être très solide d'origine. revoir l'étagement et/ou le couple conique peut être intéressant mais il est aussi possible d'adapter la configuration à la transmission et à l'utilisation recherchée

Pour 20 ch de plus avec une boite courte il faut chercher un régime de couple max assez haut et si tu ne cherches que 20 ch de plus il faut juste un aac avec une levée modérée qui n'offre pas spécialement beaucoup de couple mais dont la courbe ne s'effondre pas trop vite pour permettre un bon rendement avec un régime de croisière assez élevé. Cames assez soft mais avec une bonne durée surtout à l'admission, des culasses usinées pour augmenter franchement le rapport volumétrique, un bon échappement et deux carburateurs avec des petites buses de 28 mm vu la puissance recherchée, un échappement de type 4 en 1 de petit diamètre et même les boites de  chauffe d'origine conviennent parfaitement dans ce cas.

 

le "3 angles " est l'usinage de base "performance" pour les sièges de soupapes. pas obligatoire vu la puissance que tu recherches sur un 1584 cc

 

 

 

 

 

 

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Merci Loïc, mais alors pourquoi sur le net ils nous vantent les mérites des kits 1641 ou 1700 avec un gain de 25ch sans ouvrir le bas moteur? Moi cette pub elle me parle et elle m'attire,  je me dit que je peux réaliser ses travaux moi même et que je peux même rester en configuration d'origine,  enfin c'est ce que j'ai compris! Je sais, quand on démonte tout, on ouvre tout et on contrôle tout et certainement après 50ans de bon et loyaux services! Malheureusement, je ne suis pas équipé comme un atelier mécanique de précision et le budget sera différent avec ta configuration proposée.  Au départ le kit cylindres,  pistons et culasses et à moin de 900€,  ça va passer au double avec les carbus, les pipes d'admission, l'aac, les culbuteurs, l'usinage des culasses, les coussinets et j'en oublie bien sûr.  Qu'en penses tu?

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il y a 12 minutes, le-alain a dit :

le gain pour changement de cylindré 3 à 5CV, pour avoir plus, il faut travailler les culasses changer d'AAC, de carburation etc ....

Donc c'est de la publicité mensongère quand ils disent 25ch sur 1300? Et pourquoi les culasses ne sont elles pas travaillées puisqu'elles sont soi-disant optimisées?

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Il y a 19 heures, Loic a dit :

un aac avec une levée modérée qui n'offre pas spécialement beaucoup de couple mais dont la courbe ne s'effondre pas trop vite pour permettre un bon rendement avec un régime de croisière assez élevé. Cames assez soft mais avec une bonne durée surtout à l'admission,

Bonjour,  peux-tu m'en dire un peu plus sur cet arbre à cames, Loïc stp? Une référence,  une taille, .  .

 

Il y a 19 heures, Loic a dit :

deux carburateurs avec des petites buses de 28 mm vu la puissance recherchée,

Tu penses à quels carbus, deux simples corps suffirait il?

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Il y a 22 heures, Pouity a dit :

Bonjour,  peux-tu m'en dire un peu plus sur cet arbre à cames, Loïc stp? Une référence,  une taille, .  .

 

Tu penses à quels carbus, deux simples corps suffirait il?

Si tu pars sur un simple admission, tu ne va pas monter 2 doubles-corps ...

Si tu restes en carbu central, voir les travaux de Carbman sur le 34

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    • Hello  J'ai investi dans un carter d'huile supplémentaire pour mon 36hp ( pied moulé).  Notice installation sans images .. mais des tutos sur youtube. Par exemple  mes questions:  Il y a des écrous épaulés - acier nickelé ?- ( borgnes) à monter sur les goujons d'origine. Quel intérêt d'avoir des écrous borgnes ici ? On est à l'intérieur du carter donc pas de soucis de fuite ? Si je remplace par des écrous simples c'est un problème ? Les goujons fournis pour visser la plaque inférieure sont en acier non traité. Ça risque de rouiller rapidement. Dans la vidéo il mesure la hauteur de filetage originale des goujons pour reporter cette hauteur sur les goujons installés sur le carter. Quelle est la raison ? Pour être sûr de ne pas taper le " fond" des écrous borgnes de fixation de la plaque inférieure ? Si c'est cela, j'imagine que cette hauteur va dépendre de l'épaisseur de la plaque - actuellement en acier mas peut être changement par modèle alu plus épais - de la forme finale des écrous borgnes ( j'ai des modèles de meilleures qualité) , de la présence éventuelle d'une rondelle sous l'écrou. Le but est que une fois l'écrou borgne serré, le goujon ne touche pas la tête de celui ci. On est d'accord ?    
    • Peut être mais avant l'intervention sur le carbu c était bien mieux
    • Petite question. Est ce que ce capteur est placer au PMH? Car si oui quand mon capteur est au milieu du trou je suis à avant PMH sur la réglette (moteur type4) Est ce possible?
    • Le retour que je peu faire pour ma par c est que 32 a 3000 ça passe chez moi sans chauffe une avance de avance entre 8 et 10 au ralenti c est nickel aussi  avance suivant carbu Bon se que je comprend pas encore c est la progression de l avance  comment la gerer et la depression Vas me falloir plancher dessus apprendre comprendre  ! j ai de grosse lacune sur le sujet (ca vas venir) Apres on parle de Ct ok reste les tole et le bloc moteur apres tout le reste des composants sont de type1 sauf les poussoir pour ma part type4 méca Donc la courbe d origine je pense pas quelle sois valable vue cette variante Pour celui que j ai est un tune 123 preprogramé sur la courbe F celle qui ressemble le plus au 009 mais callé a la trobo comme dit plus haut assezfacile a regler avec le programmable on rentre plus dans la technique et ajustement
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