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allumage transistorisé


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à l’instant, Loic a dit :

C'est une bonne solution peu onéreuse mais il y a quand même plus performant quand on veut utiliser un boitier de puissance extérieur, cependant les boitiers externes avec transistor IGBT sont corrects.

 

Tu as déjà utiliser 

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j ai souvent monté des modules G cartier comme décrit dans les dossier techniques du forum, c est pas cher et c est rétroactif en deux secondes en cas de panne au bord de la route , cependant ils ne solutionent pas l usure mecanique des visses et touchau même si elles n arc plus

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oui plusieurs fois mais je préfère les boitiers CDI décharge capacitive même si c'est un peu plus onéreux.

les modèles évoqués conservent le rupteur d'origine, mais il est aussi possible de monter des allumeurs avec  boitiers "électroniques" comme le modèle Alfa 33/ Bosch >>merci Angi

 

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Il y a 9 heures, Loic a dit :

oui plusieurs fois mais je préfère les boitiers CDI décharge capacitive même si c'est un peu plus onéreux.

les modèles évoqués conservent le rupteur d'origine, mais il est aussi possible de monter des allumeurs avec  boitiers "électroniques" comme le modèle Alfa 33/ Bosch >>merci Angi

 

Merci Loïc 

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J'ai utilisé pas mal de montages ( hors cox)

 

Classique rupteurs condos

Transistorisé cartier

Transistorisé Mgl

Les trois ne solutionnent pas les soucis d'usure mécanique de l'allumeur en lui même, au niveau des masselottes, ni les soucis de capsule à dépression. Ça reste simple à dépanner sur le bord de la route... Mais ça demande des réglages..

 

J'ai aussi eu des allumages électronique intégraux ( avec couronne crantée sur volant moteur et simple distributeur) : c'est bien quand ça marche... C'est compliqué à dépanner sur le bord de la route . pas de réglages à faire une fois installé

 

Puis j'ai eu des 123 ignition...

Pour moi le top : facile à monter, hyper fiable ( j'en ai qui ont 80 000km , sur des voitures qui font du raid ( donc qui chauffent et vibrent, qui prennent la poussière et l'humidité...)) facilement interchangeable si il y a un doute, par un classique.   Plus de réglages une fois installé , la capsule à dépression est remplacée par un capteur à dépression, il ne peut pas percer... La courbe est toujours régulière ( pas d'usure mécanique)... L'investissement est conséquent, mais c'est vite rentable si tu compte le temps de réglage/entretien d'un allumeur "d'origine" ( sans compter son passage sur le banc pour régler/contrôler la courbe ainsi que sa réfection)

 

 

 

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il y a 41 minutes, Tataveteam a dit :

J'ai utilisé pas mal de montages ( hors cox)

 

Classique rupteurs condos

Transistorisé cartier

Transistorisé Mgl

Les trois ne solutionnent pas les soucis d'usure mécanique de l'allumeur en lui même, au niveau des masselottes, ni les soucis de capsule à dépression. Ça reste simple à dépanner sur le bord de la route... Mais ça demande des réglages..

 

J'ai aussi eu des allumages électronique intégraux ( avec couronne crantée sur volant moteur et simple distributeur) : c'est bien quand ça marche... C'est compliqué à dépanner sur le bord de la route . pas de réglages à faire une fois installé

 

Puis j'ai eu des 123 ignition...

Pour moi le top : facile à monter, hyper fiable ( j'en ai qui ont 80 000km , sur des voitures qui font du raid ( donc qui chauffent et vibrent, qui prennent la poussière et l'humidité...)) facilement interchangeable si il y a un doute, par un classique.   Plus de réglages une fois installé , la capsule à dépression est remplacée par un capteur à dépression, il ne peut pas percer... La courbe est toujours régulière ( pas d'usure mécanique)... L'investissement est conséquent, mais c'est vite rentable si tu compte le temps de réglage/entretien d'un allumeur "d'origine" ( sans compter son passage sur le banc pour régler/contrôler la courbe ainsi que sa réfection)

 

 

 

Merci pour ces informations ?

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Déjà utilisé sur différentes anciennes (GS, fiat 126, land Rover Series III…).

Le seul avantage est d’avoir une qualité d’étincelle plus constante et de limiter l’usure des grains de contact. Pour le reste, tous les « défauts » d’un allumage à rupteur persistent : usure du toucheau qui décale le point d’allumage avec le temps, jeux mécaniques…

C’est une solution à faible coût qui améliore légèrement l’allumage d’une ancienne.

Je suis en train de refaire un moteur de Simca 1501 de 1967, je vais probablement en mettre un.

 

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Il y a 4 heures, MMig a dit :

Déjà utilisé sur différentes anciennes (GS, fiat 126, land Rover Series III…).

Le seul avantage est d’avoir une qualité d’étincelle plus constante et de limiter l’usure des grains de contact. Pour le reste, tous les « défauts » d’un allumage à rupteur persistent : usure du toucheau qui décale le point d’allumage avec le temps, jeux mécaniques…

C’est une solution à faible coût qui améliore légèrement l’allumage d’une ancienne.

Je suis en train de refaire un moteur de Simca 1501 de 1967, je vais probablement en mettre un.

 

Merci à toi 

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  • 2 semaines plus tard...

Salut,

J'ai eu :

1) Ignitor. Panne, aimants décollés

2) Compufire. Panne du module... (15 jours de galère de recherche de panne, le vendeur maintenait mordicus que c'est ON ou OFF, ben non...).

Bon, je sais que ce sont des produits vraiment basiques et bon marché... Je suis repassé aux vis + boîtier Cartier. Plus de problème.

;)

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  • Initial Cox

    Mecatechnic

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    AG Syncro Boite Vitesse VW et Porsche

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    Coxobus en Seine et Marne

    Vintage Autohaus

    Bugs Are Us

    Microprix Pieces VW Cox et Combi

    Car Concept
  • Messages

    • La peinture est très résistante. Avec un décapeur thermique c'est ok. Une paire de gants et éventuellement un maillet en caoutchouc pour le départ puis en serrant avec la vis/ rondelle - Serrage 65N.m avec poulie d'origine ou alliage. Sur les Scat il faut, dans la grande majorité des cas, monter la cale fournie derrière la poulie pour avoir un alignement correct avec la poulie d'alternateur.
    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
    • Comment c’est possible sur du neuf ? 😳 
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