Jump to content

Recommended Posts

Salut,

En parcourant le forum je suis tombé sur pleins d'articles sur l'art de dropper sa cox. Je sais qu'une grande partie des gens du forum prône l'origine, et je respect tout à fait cela.

Seulement, j'aimerai bien améliorer un peu ma cox en commençant par les éléments de sécurité (passage en disque à l'avant et amélioration du système de freinage).

Le truc c'est que je trouve ma cox vachement bateau et elle a pas mal de bruits parasites. Je veux donc la rabaisser suffisamment pour avoir une meilleure stabilité, moins de bruit, pouvoir continuer de rouler n'importe où et que les roues ne frottent pas dans les ailes après l'installation des disques.

Mon choix se porte donc sur un train avant raccourcis et réglable et des fusées décalées. Le truc c'est que j'entends parler partout des trains avant Puma sur internet et dans les rasso mais on m'en dit aussi beaucoup de mal.

Auriez-vous des avis et des conseils par rapport aux différents trains avant sur le marché ? Le train av Puma sont-ils à bannir ? Y'a-t-il que les train av French Slammer de viables ?

 

Je précise que c'est une cox entièrement d'origine et que je souhaite garder un peu de confort et de hauteur. Je ne pense pas que le fait de pouvoir régler la hauteur du train av soit si important puisque les fusées vont déjà bien la rabaisser, mais on ne sait jamais.

Link to comment
Share on other sites

Bonjour , j'ai monté des fusées décalées sur la mienne et je confirme que cela ne change rien à la tenue de route .

De bons pneus , de bons amortisseurs , une grosse révision de la direction (réglage / remplissage du boitier , rotules de qualité) et une géométrie correcte vont améliorer la tenue de route sans avoir besoin de rabaisser ton auto.

Après si c'es pout le look c'est une autre histoire :) 

Link to comment
Share on other sites

Les fusées décalées ne permettent que de baisser le centre de gravité, l'amélioration de la route tenue de route est donc très légère. Un système de réglage/bridage de lames type Sway a way ou directement intégré à un train avant neuf dit Puma permet une amélioration bien supérieure de la tenue de route .Si on veut rouler très bas, l'idéal est d'associer les 2, une partie du rabaissement réalisé par les fusées décalées permettant de conserver un minimum de confort...

Link to comment
Share on other sites

Il y a 19 heures, dduck a dit :

4 amortisseurs à gaz, classiquement (KYB ExcelG ), et 4 pneus neufs améliorent déjà le confort ... 

Nous donnez des détails sur ta cox peut évidemment nous aider ...

Oui, pardon j'ai complètement zappé. Une cox de 64 quasi full stock, donc train av à pivot d'origine. J'ai simplement monté un nouveau train de pneus, et je ne vais pas tarder à changer les 4 amortisseurs.

Edited by inspecteur la bavure
fautes
Link to comment
Share on other sites

il y a 40 minutes, kads a dit :

Les fusées décalées ne permettent que de baisser le centre de gravité, l'amélioration de la route tenue de route est donc très légère. Un système de réglage/bridage de lames type Sway a way ou directement intégré à un train avant neuf dit Puma permet une amélioration bien supérieure de la tenue de route .Si on veut rouler très bas, l'idéal est d'associer les 2, une partie du rabaissement réalisé par les fusées décalées permettant de conserver un minimum de confort...

Mon but n'est pas d'être posé au sol mais j'aimerai bien la rabaisser de 7/8cm. Et puis si je la passe en disque, je risque de passer par la case train av raccourcis. Je compte donc bien associer fusées décalées et train av raccourcis et réglable.

Des marques à conseiller hormis French Slammer ?

Link to comment
Share on other sites

Le 15/07/2021 à 18:26, inspecteur la bavure a dit :

Mon but n'est pas d'être posé au sol mais j'aimerai bien la rabaisser de 7/8cm. Et puis si je la passe en disque, je risque de passer par la case train av raccourcis. Je compte donc bien associer fusées décalées et train av raccourcis et réglable.

Des marques à conseiller hormis French Slammer ?

salut oui une marque pour les trains avant Limebug... par contre c'est en Angleterre risque de frais de douane depuis le brexit 

Link to comment
Share on other sites

Abaisser l'auto peut aller dans le bon sens mais il faut que l'équilibre soit maintenu, tout comme la taille des pneumatiques.

Pour la tenue de route cela dépend si l'on parle de celle d''un circuit/ route parfaite ou celle où l'on prend un peu les bas côtés, les dégradations de la route, et.. c'est très différent.

d'une manière générale, il faut des bon amortisseurs mais pas trop durs à l'avant car il y a peu de poids et cela ne fait que faire rebondir l'auto sur chaussée dégradée et nuit sensiblement à l'agrément/confort de l'auto ( et également à l'efficacité des freinages appuyés)

donc plutôt des amortiseurs gaz (qui réagissent vite) à l'arrière et des modèles de bonne qualité mais plutôt souples à l'avant pour le compromis

Pour l'assiette et et la hauteur il faut tenter de garder la ligne des marche-pieds à l'horizontale, donc avec un jeu de fusées décalées à l'avant il faut prévoir un décrantage d'un cran INTERIEUR à l'arrière.

Pour les pneus entre confort et tenue de route je trouve les jantes en 5.5"x15 montées avec des 185/65x15 un bon compromis confort/tenue de route/prix >>   attention au déport au moment du choix des jantes surtout à l'avant pour stabiliser la direction.

Le freinage disque origine avec des plaquettes de qualité et des cylindres récepteurs plus gros au niveau des tambours arrières est déjà pas mal, j'aime bien les durites goodridge qui rendent la pédale plus ferme avec une quasi absence de dilatation

Le train avant raccourci est à éviter quitte à opter pour des jantes avec un plus grand déport (ET plus important)

Pour les trains Puma pour qu'ils soient efficaces il faut les revoir intégralement. Vu ce que j'ai écrit avant je préfère un train d'origine même si peu plus lourd qu'un Puma amélioré.

A voir la barre stabilisatrice à l'avant monté sur polyuréthane voir plus gros diamètre)  et si le train ar est à trompette un camber conpensator peut être intéressant en conduite sportive car la roue intérieure a tendance a passer "sous l'auto".

Avoir une auto la moins lourde possible est important et fait gagner partout, freinage plus rapide, passage en courbe plus stable, reprise meilleure, meilleure endurance du freinage/ suspension.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Le 18/07/2021 à 14:16, Loic a dit :

Abaisser l'auto peut aller dans le bon sens mais il faut que l'équilibre soit maintenu, tout comme la taille des pneumatiques.

Pour la tenue de route cela dépend si l'on parle de celle d''un circuit/ route parfaite ou celle où l'on prend un peu les bas côtés, les dégradations de la route, et.. c'est très différent.

d'une manière générale, il faut des bon amortisseurs mais pas trop durs à l'avant car il y a peu de poids et cela ne fait que faire rebondir l'auto sur chaussée dégradée et nuit sensiblement à l'agrément/confort de l'auto ( et également à l'efficacité des freinages appuyés)

donc plutôt des amortiseurs gaz (qui réagissent vite) à l'arrière et des modèles de bonne qualité mais plutôt souples à l'avant pour le compromis

Pour l'assiette et et la hauteur il faut tenter de garder la ligne des marche-pieds à l'horizontale, donc avec un jeu de fusées décalées à l'avant il faut prévoir un décrantage d'un cran INTERIEUR à l'arrière.

Pour les pneus entre confort et tenue de route je trouve les jantes en 5.5"x15 montées avec des 185/65x15 un bon compromis confort/tenue de route/prix >>   attention au déport au moment du choix des jantes surtout à l'avant pour stabiliser la direction.

Le freinage disque origine avec des plaquettes de qualité et des cylindres récepteurs plus gros au niveau des tambours arrières est déjà pas mal, j'aime bien les durites goodridge qui rendent la pédale plus ferme avec une quasi absence de dilatation

Le train avant raccourci est à éviter quitte à opter pour des jantes avec un plus grand déport (ET plus important)

Pour les trains Puma pour qu'ils soient efficaces il faut les revoir intégralement. Vu ce que j'ai écrit avant je préfère un train d'origine même si peu plus lourd qu'un Puma amélioré.

A voir la barre stabilisatrice à l'avant monté sur polyuréthane voir plus gros diamètre)  et si le train ar est à trompette un camber conpensator peut être intéressant en conduite sportive car la roue intérieure a tendance a passer "sous l'auto".

Avoir une auto la moins lourde possible est important et fait gagner partout, freinage plus rapide, passage en courbe plus stable, reprise meilleure, meilleure endurance du freinage/ suspension.

 

 

Un pavé complet et très agréable à lire ! 

C'est une des raisons pour laquelle je continue de rouler en VW. La côte de sympathie sur ces autos ne cesse d'augmenter, le plaisir de conduite, la disponibilité des pièces et surtout un forum pleins de conseils et de bonne volonté en font un bonheur quotidien.

Merci pour cette réponse PLUS que complète.

 

Bref pour en revenir un peu à ma cox, je pense que grâce à tes conseils je vais pouvoir rouler dans une cox plus dynamique et moins bateau ! 

Link to comment
Share on other sites

Ouais j'avais déjà vu ta cox sur différents topics.

Elle est super sympa !

Mais trop basse pour moi, je pourrais même pas la rentrer dans mon jardin.

Je t'avoue que j'aimerai bien pouvoir rouler autant avec la mienne, mais pour l'instant je circule que dans mon secteur pour apprendre à mieux la connaître. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Mascotte Assurances

    Rudy Olivenca Services

    Microprix

    Slide Performance

    Vintage Autohaus

    Initial Cox

    Car Concept

    Bugs Are Us

    Mecatechnic

    Serial Kombi

    AG Syncro Boite Vitesse VW et Porsche

    Feller Service

    Speed Shop

    Coxobus en Seine et Marne
  • Posts

    • Salut, Je pense que ce qui fonctionne le mieux c'est de pouvoir tirer des rapports de boite de vitesse plus longs. Il faut donc avoir plus de couple. Dans ton lot de pièces je choisirais la course de 69mm avec les pistons 87 mm (est ce bien des pistons dont tu parles quand tu dis bloc 87mm??) ou carrément une course  74mm.... Culasses double admission pour pouvoir utiliser des cornes modifiées DHR (Dog House Repair) qui semblent être très efficaces pour baisser la consommation. Un carbu solex 34 PICT ( Pour pouvoir utiliser la version Ecoboost de Carbman). Je trouve ce carbu très souple à bas régime ce qui permet de rouler sur un filet de gaz plus souvent qu'avec un carbu non modifié...) Le système de préchauffage d'air d'admission fonctionnel et un bon préchauffage de la pipe d'admission.... Un système d'allumage électronique  qui permet d'utiliser une bobine d'allumage 0.8 Ohm (haut rendement) pour pouvoir augmenter le plus possible l'écartement d'électrode avec des bougies platines ou iridium. Changer la taille des pneus pour allonger les rapports de boite mais sans augmenter la largeur (ou le moins possible) Mettre une huile de boite de vitesse plus fluide  (je ne connais pas la ref qui convient...de la motylgear sans doute.....) Je ne suis pas un spécialiste des config moteurs mais je m'étais pas mal amusé à travailler sur la consommation de mon moteur il y a quelques années. Chez moi le carbu ecoboost associé aux cornes DHR avaient donnés de bons résultats.... Coté rapport volumétrique, Arbre à came, deck, taille des soupapes, rapport d'embiellage, etc... je n'ai pas les compétences pour te dire ce qui peut donner le meilleurs rendement.... C'est sans doute ce que tu attends des spécialistes car je n'ai fait qu'évoquer des généralités. 😉   Ton sujet sera intéressant à suivre...:)  
    • Whaou ça c’est ce qu’on appelle un moteur dans son jus! Ça me rappelle un peu l’état du mien quand je l’ai récupéré après 10 ans passés dans un jardin..  A première vue, il pourrait y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles ça tourne pas rond et pas fort. Un petit coup de propre sur (et dans) les carbus ne pourrait pas faire de mal.  Sur la deuxième photo, je vois qu’un raccord en durite/tissus au niveau de la plomberie métallique entre les deux carbus voudrait bien prendre sa retraite. Et pour changer ça, il me semble que tu dois virer les carbus et les pipes d’admission, donc l’occasion de voir l’état des joints. Et à propos de joints, j’imagine que celui du cache culbuteurs tu l’as changé avant de refermer ça?
    • Bonjour à tous je suis entrain de poser le ciel de toit deluxe sur ma 1302 de 71… c est une vrai partie de plaisir pour un amateur. une question technique : vous pensez que je suis obligé de remonter les aérateurs (3 de chaque côté de la lunette) ou pas. je pense que sans ça ferai pas laid mais d un autre côté je me dis que si ils existent doit bien y avoir une raison. a bien y regarder je vois pas comment l air circule là dedans et je me demande si ces aérateurs ne sont pas purement esthétique. si c est le cas je ne les remonte pas mais selon vous, ces aérateurs ont un vrai rôle pratique? merci pour vos réponses  a plus
    • Bonjour , Je voudrais monter un nouveau moteur pour ma mexico . Le projet c'est de monter un moteur pour "pas trop chère" donc avec un max de pièces en stock , la base est un 1200 mexico assez usé mais complet . La cox est toute d'origine sauf disques à l'avant , la boite est une 8x35 et les pneus encore en 165R15 mais peuvent évoluer (195/70 ... 80 ? ). Je voudrais que la cox puisse suivre le combi qui est monté en 8x33 , pneus stock et 1967cc.  L'idéal serait de rester sous les 10L/ 100km en ville et descendre dans les 7/8 sur autoroute ( si c'est possible bien entendu).  Je voudrais également garder un look plus ou moins stock (carbu central et échappement d'origine) pour passer mes deux autos au ct avec ce moteur la.  Le budget doit rester contenu car pas envie de traîner trois ans à monter ce moteur , on va dire sous les 2000€ si possible ...  Je peux me charger les usinages sur les puits de cylindres et l'alésage des culasses . Les pièces en stock : - Bloc 87mm double pistons de régulation en goujons de 10mm - Pipe / carbu 1200cc 30 pict  - Pipe / carbu 1300 DA 31 pict - Pipe / carbu 1600 DA 34 pict - Bielles 1200cc - Vilebrequin 69mm  - Vilebrequin 64mm (à vérifier) - Culasses 1200cc - Culasses 1300DA (avec la petite marche)  - Volant moteur 200mm - Tôles et accastillage du 1200 - Tôles et accastillage 1300DA (radiateur dog house) Auriez vous une configuration à proposer ? 😍
    • Oui j’ai même pas précisé parce que le récit est déjà assez long comme ça, mais j’ai mis des scotch sur le fil qui part du contact (12v contact) et un autre avec «Pompe 10amp» à côté du porte fusible  Moi j’écris sur un petit bout de papier et je mets le papier entre les deux faces collantes comme un petit drapeau. Oui quand j’avais démonté le moteur, il devait y avoir environ 429 scotch-étiquettes sur tous les fils et les durites et les machins que j’avais pas encore apprivoisés!  Merci Wilde pour les conseils en matière de repiquage, j’avoue j’avais pas de pâte blanche pour étamer les fils, et j’avais pas du tout envie de faire confiance aux machins bleus ou aux gaines thermo avec un petit anneau à sertir à l’intérieur (ce genre de truc qu’on achète pour voir si ça vaut le coût, trop cher, et qui ne tient pas le coup, mécaniquement) et merci également pour la proposition de voyant, mais vu comment je me suis fait suer (au sens propre) pour installer le voyant, je pense qu’il va rester là un bon moment. Et si il me casse vraiment trop les yeux la nuit, je lui collerai un petit sticker sur la face, le bord est épais de 5mm, ça se verra très bien quand même! Et pour l’interrupteur, qui est en place lui aussi, j’ai installé le même que les deux que j’avais mis pour l’autoradio, par souci de cohérence visuelle et surtout parce que c’est le bon vieux interrupteur classique, avec levier en ferraille qui fait un «Tac!» bien franc et qui est utilisable jusqu’à 230v… Donc à priori, je touche plus à rien sur et derrière le tableau de bord! Aujourd’hui j’ai trouvé le temps de fixer la platine qui supporte le filter king, sur la gauche de la cloison en tôle entre le moteur et le réservoir. J’ai bien étudié les possibilités en essayant d’avoir le moins de longueur et de «dénivelé» entre le filter king et les carbus, en tenant compte du rayon de courbure des durites, de leur cheminement pour pas que ça m’empêche de virer la grosse boîte à air si nécessaire. Ça avance ça avance! Oui Lebowski, bientôt les ballades!  
  • Upcoming Events

×
×
  • Create New...