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Réfection 1600cc combi split suite à une casse de distribution


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Bonjour , 

A l'approche des vacances j'ai un moteur à refaire pour un combi t1 (boite à réducteur) suite à une casse . Il s'agit du moteur qui était dans le combi lors de l'importation des us , c'est un 1600 double admission mais dont toute la distribution à éclaté après quelques kilomètres

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 Bien entendu cela à entrainé de la limaille partout : pompe à huile , conduits , coussinets... avec comme résultat un vilo hs , je n'avais jamais vu ca :D 

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Du coup j'ai une première question

- Qu'est-ce qui a pu causer la casse ? 

     Je crois que les ressorts de soupapes (doubles) étaient trop durs pour les poussoirs qui ont du taper dans le bloc ? 

 

Et ensuite une deuxième question :

- Quelle distribution pouvons-nous remonter pour avoir un moteur sans soucis ?

Quelques précisions :

C'est donc un moteur pour un combi t1 minibus en réducteurs qui roule pour les vacances et qui tracte des fois une eriba , bien conscient qu'il ne pourra pas grimper aux arbres sans grosses modifications on recherche surtout le meilleur compromis pour tenir le délais (trois semaines max) en ayant un max de couple.

Voici ce que nous avons comme base:

  • culasses autolinea 35x32 47cc avec une marche dans la chambre de combustion et doubles ressorts
  • bielles origines 
  • bloc moteur origine en full flow 
  • radiateur sup 72 plaques ventilé + origine dog house soufflante ronde
  • carbu 34pict (impératif)
  • échappement origine 
  • rampes du culbuteurs vissés (à voir d'après les photos qui suivent ...)
  • Tige de culbuteur acier (modèle inconnu?)
  • culbuteurs origine 

Alors il faut dans tous les cas un nouveau vilebrequin , un aac , vis de culbuteurs et kit cylindrée . Le but est de minimiser les usinages donc on ne peut rester que sur des cylindres de 87mm max. 

Du coup il faut quelque chose simple à monter , je pense à un vilo 69mm et des cylindres 87 pour la facilité , en imaginant un dh de 1,3 -1,4 on saura rester dans les 8,5/1 de RV , du coup quel arbre à cames pour le 34 pict/ échappement origine / culasses double ressorts ? 

Merci aux pros qui sauront répondre :) 

 

Voici quelques photos pour illustrer le tout :

culbuteurs à billes (cassés) , les culbuteurs ont l'air d'origine

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tige de culbuteurs acier :

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rampes de culbu marque inconnue et pas trop sûre du montage :

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Culasses et leurs ressorts :

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ça tournais, mais mal, la preuve, ça a tout cassé.

les doubles ressorts c'est pour des moteurs qui tournent vite, avec un arbre à came violent.

oui tu peux changer les ressorts pour des simples.

faut juste voir les coupelles , peut être qu'elles sont spécifiques, à ce compte là, des coupelles d'origine peuvent convenir.

pour l'AAC, sur mon 1641 dans un split avec boite à réducteur et simple 34pict3, j'ai mis un Engle 100.

ça tourne comme un charme

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vu le budget, il suffit de remplacer les doubles ressorts par des origine ous imples renforcés style CB  ou au pire retirer les ressorts internes des renforcés actuels et ne conserver que la partie extérieure. possible de conserver les coupelles actuelles

Vu que les culasses sont avec une "marche" il faut éviter le kit 87 mm et rester en 85.5mm

Du coup vu que le vilo est à changer autant monter un 74 mm et obtenir ainsi un 1699 cc avec un "0" deck height et n'utiliser que la marche qui est dans la culasses comme valeur de "quench"

 

avec un arbre à cames soft comme et les poussoirs associés > > L&G Special PICT par exemple

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Le budget n’est pas restreint mais le timing est serré 😁

On a plus à gagner en passant en vilo 74mm et garder les 85,5 actuels alors ? Ou bien on passe sur un kit longue course ? 
Le but est vraiment d’éviter les usinages vu le peu de temps disponible ( surtout que l’entreprise en laquelle j’ai confiance pour les usinages par ici est en congé) .

Donc vilo 74mm , aac spécial pict et suppression des ressorts intérieurs , garder les ressorts actuels en extérieur et rester en 85,5 . Ça serait notre meilleure solution ? 

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je trouve que ce serait bien car avec la marche dans les culasses(pas d'origine sur cette fonderie) le kit 87mm ne convient pas bien, en mettant un 74mm il faut faire un peu de place au niveau des écrous de bielles et raccourcir un peu les jupes de pistons, mais cela permet d'ajuster le deck height à "zero" et d'utiliser à bon escient la marche qui est usinée dans la culasse (je suppose en diamètre 85.5 mm intérieur)

par contre si le volume de 47 cc est avec la marche,;; le rapport volumétrique risque d'être (très) élevé 

donc:

*Est ce que 47 cc c'est avec ou sans le volume fait par la marche de culasse ?

*Le diamètre de la marche est il bien de 85.5 mm ?

*Quelle est la hauteur de cette marche ?

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Je n’ai pas mesuré la marche mais elle semble être entre 1 et 1,5mm , son diamètre correspond bien au diamètre des pistons 1600 . 
Le volume de 47cc est le volume total des culasses (plaque de mesure posée sur la marche donc) ce qui veut dire qu’avec un deck à zéro , le rdv arrive dans les 10 🤕

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oui c'est bien ce que j'ai pensé,.. 10:1 c'est très élevé, c'est possible mais pas avec un arbre à cames classique (donc pas dispo rapidement) . ici pas de solution intéressante que de sacrifier le rendement, augmenter le deck height pour diminuer le rapport volumétrique et augmenter l'avance à l'allumage pour compenser en partie la vitesse moindre de combustion.

donc augmente de manière exagérée le deck height sur un 69x85.5mm (pour diminuer le budget vu que le résultat sera juste un dépannage) et passe ensuite du temps sur la mise au point pour aller au "moins pire"

le special PICT est toujours adapté mais en augmentant le deck height afin d'avoir 8.5 de RV maxi il faudra augmenter un peu l'avance à l'allumage sur tout au ralenti et bas régime.

 

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J'ai lu le message trop tard ... le vilo 74 vient d'arriver 😅

Je dois regarder pour trouver un usineur encore ouvert , j'ai eu de nouvelles pistes ce soir. 

L'idée est de monter le moteur et ne plus y toucher après d'où le passager rapide en 74mm pour le couple. Donc maintenant on part sur :

- vilebrequin 74mm

- cylindres 85,5 (je dois vérifier ceux que nous avons , si ils sont hs , lesquels prendre?)

- AAC spécial pict et tous les accessoires 

- solex 34 pict 

-échappement d'origine 

La grande inconnue reste le Rv de dingue et la je crois qu'il n'y a pas des dizaines de solutions ... la plus simple est (je crois) le flycut des pistons tout en gardant la marche dans la culasse ? 

Je suis bien entendu ouvert aux autres propositions mais vu le prix d'une paire de culasses on va essayer d'éviter cette dépense tout de même 

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Vu le rapport volumétrique l'idée est de sacrifier le deck height donc l'augmenter de manière exagérée.

avec une augmention importante de cette valeur à 2,8mm ou plus il est possible d'obtenir un résultat correct en augmentant l'avance d'environ 4° en moyenne.

donc au lieu de mettre le piston à "zero" deck height par rapport au haut de cylindre, utilise une valeur d'environ 2 mm ainsi le quench total sera de 3 +mm et le RV va descendre vers 8.2 à 8.3:1 et si tu utilise un allumeur SVDA classique avec le solex 34 cale le vers 11-12° avant PMH au lieu de 7-8°

Le moteur risque d'être un peu plus large que d'origine et l'échappement d'origine va devoir être "chauffé" un peu pour prendre environ 5 mm de plus en largeur.

Pour le kit cylindrée, le Kolbenshmidt est très bien en dehors de son équilibrage entre pistons à améliorer. cependant le kit AA performance ou Mahle standard font le taff.

Tous les kits cylindrée 85.5mm demande une petite modification des pistons pour ne pas qu'ils touchent les contrepoids du vilebrequin au point mort bas SAUF le kit Mahle forgé dont les jupes de pistons sont plus courtes, la qualité est excellente mais ce kit forgé est sensiblement plus cher que les autres kits (environ 400 au lieu de 200 €)

 

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Merci beaucoup pour les infos :) 

Je vais passer par mail pour l’aac et peut-être la distribution, j’attend de voir les pistons pour voir si je commande du neuf ou pas. 

Pas de risque de chauffe ou fiabilité en augmentant le dh de cette manière ? Le carbu actuel est un « Bocar » mais je vais certainement le remplacer par un solex 34pict3 ( vw 355-2 sur un côté de la semelle , B3 061 de l’autre côté) et l’allumeur est un modèle neuf sans dépression (noir et semble de bonne facture).

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Le deck height à faible valeur n'est pas optimum, mais ici ce n'est pas possible et il reste un excellente solution

A augmenter el D.H au delà de 2,8 mm le risque est moindre                                                                                                                                                             .

 

 

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  • 2 weeks later...

Bonjour je reviens sur ce post car les premières pièces arrivent , je suis donc parti sur ceci :

- vilebrequin 74mm

- cylindres/pistons 85,5mm AA

- AAC special PICT

Je garde bien entendu l'échappement d'origine (ca s'annonce sport pour le monter) .

Voici les premières questions :

- Quels culbuteurs monter ? J'ai ceux d'origine et le tout était monté avec des tiges acier 

- Le carburateur est un BOCAR , je n'en suis pas fan mais je vais essayer de faire tourner ce moteur avec ca carbu sauf si vraiment cela semble impossible. Quels gicleurs doivent être montés sur celui ci pour avoir une chance de tourner plus ou moins correctement ? L'allumeur est un Kuhltek (KMW4 XXXXX010).

- Les coussinets reçus (std vilo , butée 22 , carter +1) sont très légers car le palier central n'est qu'en alu j'ai l'impression. Je n'ai trouvé nul part des coussinets en stock de cette taille pour une meilleure qualité. Pensez vous que je peux les monter ou il vaut mieux s'abstenir ?

 

Voici donc les coussinets , le carbu et l'allumeur :

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Pour les coussinets j'utilise plus de tri-métal plus costaud sur le palier central, je les utilise d'ailleurs parfois sur le 3ème palier (juste un pion de centrage à usiner en plus)

les Silverline en STD vilo/ +1 mm carter/ 22 mm ne sont pas rares et se trouve pour à peine plus de 50  € TTC

Pour le carburateur Bocar il peut être pas mal c'est donc une bonne idée de l'essayer

Avec l'arbre àcames Special PICT en culbus 1.1:1, pas besoin de changer grand chose au niveau des gicleurs normalement, A la limite + 2 ou 3 points sur le ralenti mais cela dépend aussi du rapport volumétrique et de l'avance à l'allumage.

 

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