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Oui c'est intéressant de suivre ton travail surtout que je viens d'apprendre un truc sur le capteur hall je ne savais pas qu'il fonctionnait comme ça. 🙂

Je pensais qu'en interne sous tension connecté à aucun appareil (ni module ni carte arduino) entre sa borne - et sa borne 0 il y avait 12v ou 0v selon sa position devant le fenêtres donc à mon avis vu tes remarques ça doit fonctionner d'attaquer directement le module sur sa borne 6 sans utiliser de transistor bc237.

Je vais m'amuser à ressortir mon allumeur Philippe Loutrel et faire quelles mesures pour regarder ce que ça donne et à l'ohmètre et sous tension à vide et ensuite sous tension branché sur mon entrée arduino vu que je n'ai pas gardé de module électronique.

A+

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J'avance! C'est toujours pas résolu mais j'ai une piste sérieuse: C'était toujours le cylindre n°2 qui était en cause, malgré mes échanges de faisceau, de bougies et de tête de delco. Je me

Capteur reçu! Petite adaptation à faire au niveau de la durite de dépression pour passer d'un diamètre 8 à 4mm. J'ai récupéré un connecteur à la casse, prochaine étape: le faisceau

Maintenant, un peu de maths! Pour programmer les courbes à dépression dans l'arduino, il faudra convertir des valeurs de dépressions (qui sont souvent données en millimètres de mercure (mmHg)) en

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je ne savais pas qu'il fonctionnait comme ça.

Moi non plus au départ, je pensais comme toi. Je l'ai appris à mes dépends: je croyais que mon capteur était grillé, j'en achète un autre, toujours pas de tension! C'est là que je me suis dit qu'il y avait un bin's, en fait c'était normal, j'ai acheté un capteur pour rien 🤭

Je vais m'amuser à ressortir mon allumeur Philippe Loutrel et faire quelles mesures

J'en avait fait déja quelques une:

-Sur une entrée en mode INPUT_PULLUP, on a 5V à vide, et reliée à la masse on à 0V et 0.1mA (sur les cartes Nano, la résistance de pull-up interne est de 50Kohm, ça colle)

-Sur une sortie, on a 5V à l'état 1 et à l'état 0 elle est passante à la masse, mais avec une résistance de 20 Ohm tout de même.

-Le capteur Hall consomme 4mA sous 5V sur sa broche (+), donc pas de souçi pour l'alimenter avec l'Arduino.

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Salut, j'ai du nouveau ! Après avoir reçu le module, j'ai pu réaliser quelques mesures:

Le module alimenté en 12v, la broche 5 ne fourni pas 5v comme attendu mais 12v =>la question ne se pose plus, il est impossible d'alimenter l'arduino avec. 

La broche 6 fournit 7,5v et 3,3mA =>là non plus la question ne se pose plus, impossible d'attaquer directement la broche 6 avec l'entrée D2, la tension max admissible étant de 5v. Du coup, le montage sera bien avec un BC237. 

J'y suis presque, ça devrait tourner d'ici peu 😁

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Salut,

Pour la broche 5 je ne suis pas trop surpris car elle est là pour amener le + au capteur à effet Hall tout comme la borne 3 permet elle d'amener le - au capteur.

La broche 6 si tu as fait les mesures à vide (sans rien branché dessus donc) ça doit dépendre des tensions et courant de polarisation des transistors qui dans le module électronique.

Je n'ai toujours pas ressorti mon allumeur pour mesurer le capteur mais je suppose que les mesures que tu avaient faites à l'ohmmètre entre la masse et la sortie c'était avec le capteur alimenté en 12V.

ça va être sympa de voir que ton système fonctionne :).

A+

 

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Pour la broche 5 je ne suis pas trop surpris non plus, sur les différentes doc et RTA que j'ai épluché il y a deux tensions possibles: 5 et 12V. Ca doit dépendre de la référence du module.

La broche 6 j'ai bien mesuré à vide, il se peut en effet qu'il y ai quelques différences en fonctionnement réel.

Pour le capteur j'ai fait utilisé une alim variable. Je l'ai essayé de 12V en descendant progressivement. Il fonctionne de la même façon jusqu'à 2.5V, donc en 5V alimenté par l'Arduino il fonctionnera sans souçi.

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J'avance doucement mais sûrement 😀

J'ai commencé l'assemblage du boitier, il reste encore tout le câblage.

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Le distributeur d'allumage est prêt à être monté

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Maintenant c'est au niveau du capteur MAP que j'ai quelques souçis, je comptait utiliser ceçi:

MPX.jpg.8ade8d87631eeaac90b063c05571d87c.jpg

Problème, c'est très bien pour intégrer sur un circuit imprimé, mais c'est trop fragile pour être placé en l'état dans un compartiment moteur.

Du coup c'est soit devoir se faire ch**r à l'intégrer dans un boitier, faire une connectique propre etc... Soit trouver un capteur automobile qui ferait l'affaire.

Et j'ai fini par trouver! Un capteur de pression différentielle de FAP pour 1.6 HDI. Voilà à quoi il ressemble:

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Et ses caractéristiques:

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Voilà qui devrait être parfait! 26€ neuf, les mêmes caractéristiques que le premier capteur, une facilité de montage car il y a juste à le fixer avec un boulon, et la certitude qu'il tiendra dans un environnement hostile tel que le compartiment moteur, puisqu'il est fait pour.

Go à la casse dans la semaine pour en récupérer un avec son connecteur.

Affaire à suivre !

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Histoire d'assurer le coup, j'ai fait un petit test rapide du capteur (avec les moyens du bord).

Si on suit la courbe donnée dans les caractéristiques, on doit une tension de sortie égale à 0,5V avec un deltaP de 0 KPa.

C'est bien le cas:

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Maintenant, toujours selon la courbe, on devrait avoir une tension de 2,5V avec un delta P de 50 KPa.

La pression atmosphérique étant de 100 KPa (à peu près), il faut la diviser par 2 pour obtenir le delta P de 50 KPa.

En tirant sur ma seringue pour multiplier le volume par 2, je divise la pression par 2, donc j'obtiens les 50 KPa.

Au "repos", le volume de la seringue+le bout de durite est d'un tout petit peu plus de 20 mL, on va dire 21 mL.

La graduation au repos est à 15 mL, en tirant de 21 mL soit 36 mL je dois avoir mes 50 KPa, donc mes 2,5V.

Ca colle!

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Niveau précision on fait mieux 🤣 

J'aurai pu m'amuser à faire une colonne à eau, là ça serait précis, mais bon, je pense que ça suffit pour dire qu'on peut se fier à la courbe donnée.

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Maintenant, un peu de maths!

Pour programmer les courbes à dépression dans l'arduino, il faudra convertir des valeurs de dépressions (qui sont souvent données en millimètres de mercure (mmHg)) en bits.

On associera ensuite ces valeurs en bits au nombre de degrés d'avance désirée.

On sait désormais que la réponse du capteur obéit à la fonction suivante:

Usortie(V) = S x Dep(KPa) + 0,5(V)

La tension de sortie en volt est directement proportionnelle au nombre de bits lus par l'entrée A0 de l'arduino (0V=0bit ; 5V=1023bit)

La dépression en KPa est également proportionnelle à la dépression en mmHg (100KPa = 750mmHg)

Pour 100KPa, on a 4.5V, donc:

4,5(V) = S x 100(KPa) + 0.5(V)

4,5V = 1023 / 5 x 4,5 = 920,7bit

0.5V = 1023 / 5 x 0.5 = 102,3bit

100KPa = 750mmHg

donc:

920,7(bit) = S x 750(mmHg) + 102,3(bit)

920,7 - 102,3 = S x 750

S = 818,4 / 750 = 1,0912

On en déduit la formule suivante, celle qui servira à programmer les courbes:

Usortie(bit) = 1,0912 x Dep(mmHg) + 102,3

 

 

 

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Salut,

Sympa tes explications avec la seringue et le lien entre volume d'air aspiré pression atmosphérique.

ça peut servir pour tester les capsules à dépression des allumeurs traditionnels, etc....

je n'ai jamais fait attention au branchement de ces capteurs dans les voitures modernes et je me demande ou sont prises les mesures de pressions pour avoir le delta Pression.

Tu as regardé?

 

A+

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Alors oui dans les voitures modernes, les capteur du type que j'ai utilisé servent à évaluer le taux de colmatage du FAP, donc la pression est prise en amont et en aval.

Du coup, plus il est colmaté, plus le delta P sera important.

Pour la pression de tubulure d'admission, sur les voitures modernes on ne mesure pas la pression relative à la pression atmosphérique (donc pas de delta P) mais la pression absolue. Ca permet notamment d'adapter la cartographie en fonction de la météo et de l'altitude.

La pression est prise directement dans la tubulure, le capteur ressemble la plupart du temps à ça:

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Comme il mesure la pression absolue il y a qu'une seule prise.

Les capsules à dépression se comportent un peu comme un capteur de pression relative (dépression d'un coté de la membrane et Patmo de l'autre). C'est pour ça que je préfère utiliser un capteur de pression différentielle, ça permet de copier les courbes de nos allumeurs traditionnels.

A la rigueur ça peut être intéressant d'utiliser un capteur de pression absolue pour une config turbo, vu qu'il y a besoin de corriger l'avance dans les deux sens (avance en dépression et retard en pression)

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J'ai un peu avancé!

Le capteur MAP a trouvé sa place dans le compartiment moteur

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J'ai mis le module TSZ-H en lieu et place du TSZ-I d'origine

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Le faisceau du compartiment moteur est terminé

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Et le distributeur d'allumage est installé

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Si tout va bien, demain ça tourne!!!

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Bon ça y est! Ca tourne, et du premier coup!

J'ai d'abord fait des essais avec une avance fixe à 10° ==> l'avance est respectée.

J'ai ensuite mis une courbe allant de 10° à 20° jusqu'à 2000trs, et 20° jusqu'à 7000trs ==> ça fonctionne aussi.

Du coup, j'ai mis ma courbe d'origine et je suis allé essayer.

Bilan: l'auto semble bien plus vive notamment sur les faibles charges (normal ma capsule était HS). Rien à signaler autrement si ce n'est qu'en dessous de 2000trs elle a tendance à ratatouiller.

J'ai peut-être une explication sur les ratés: j'ai paramétré l'arduino pour que l'avance à dépression ne soit pas prise en compte en dessous d'un régime donné (pour ne pas perturber le ralenti), il est possible que ça vienne de là.

Maintenant il faudra que je poursuive mes essais, peut être faire quelques adaptations au niveau du code et surtout, bosser pour optimiser les courbes par rapport à mon arbre à cames.

A suivre.

 

PS: j'ai mis en lien une petite vidéo du 1er démarrage (du 2ème en vrai 🤣) un peu à l'arrache mais c'est histoire de.

Vidéo

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Comme promis, voici la liste des composants utilisés, sachant que les références du distributeur sont adaptées à mon moteur.

Sur vos flat4 il est certainement possible de placer une cible et un capteur au niveau du vilebrequin. Cette méthode est préférable car elle revient à moins cher et permet de garder le distributeur d'origine en lieu et place, ce qui donne la possibilité de revenir à l'allumage classique à tout instant.

Référence composants

Module :

-Meyle 100 905 0005 (Autodoc) 21,36€

 

Distributeur d'allumage :

-Distributeur JP GROUP 1191100900 (Autodoc) 47,10€

-Doigt d'allumeur Bosch 1 234 332 350 (Autodoc) 11,33€

-Tête d'allumeur Bosch 1 235 522 056 (Autodoc) 15,96€

 

Capteur MAP :

-Capteur FAE 16111 (Autodoc) 26,60€

-Durite dépression diamètre 4mm

 

Boitier :

-Boitier ABS noir 112 x 62 x 31 520578 (Conrad) 6,99€

-Régulateur 7805 1185130 (Conrad) 0,62€

-Arduino + support KeeYees Carte Soudé Puce ATmega328P CH340G 5V 16MHz avec Carte d'Extension Shield et 1.5M USB Câble pour Arduino Nano (Amazon) 13,99€

-Transistor 155900 (Conrad) 0,21€

-Résistance 1,5Kohm 1585040 (Conrad) 0,12€

-Résistance variable 10K 447564 (Conrad) 0,66€

-Prise Jack mono 733121 (Conrad) 1,45€

 

Faisceau :

-Prise pour allumeur TSZ-H (en casse auto)

-Prise pour capteur FAP 1,6 HDI (en casse auto)

-Prise 7 broches CNTX-MTR04 (NSB concept ou en casse auto) 2,15€

-Connecteur universel 3 voies (Classic Auto Elec) 2,20€

-Fil électrique spécial automobile 0,65mm² (Classic Auto Elec) 0,60€ / mètre

-Fil électrique spécial automobile 1,5 mm² (Classic Auto Elec) 0,70€ / mètre

-Gaine tressée 547013 (Conrad) 1,88€ / mètre

-Gaine rétractable (Leroy Merlin) à peu près 2€ / mètre

-Cosse plate femelle 6,3mm 62E80 (x2) (Classic Auto Elec) 0,32€ (x2)

-Cosse à anneau diamètre 6mm 62F50 (Classic Auto Elec) 0,16€

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