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Config 74x92 sur base CT possible ?


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Comme le précise lebriiice l'amorçage de la pompe à huile est plus rapide sans le mano-contact voir en le remplissant d'huile par cet orifice.

Je n'utilise pas cette méthode, mais c'est une bonne solution.

Amorcer est plus ou moins long, selon la vitesse de démarreur, le seuil de déclenchement du mano-contact, les jeux du moteur et notamment de la pompe à huile (dont on peut monter les pignons avec du lubrifiant de montage style Torco MPZ), donc cela peut être un peu long , mais du moment que les bougies et les culbuteurs sont déposés, il n'y a très peu de contraintes et d'échauffement sur les coussinets et aucune force sur les cames et poussoirs >> pas de stress à avoir lors de cette étape.

Quand l'amorçage est fait sur un moteur équipé d'un full-flow/ circuit d'huile extérieur, il est une bonne idée de ne pas serrer complètement le filtre à huile et de placer un petit récipient en dessous en actionnant le démarreur jusqu'à ce que l'huile commence à couler avant de le serrer à la main sur son support. La mise en pression est ensuite assez rapide.

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Bon il a démarré ! ?

En cours de rodage d'aac par session de 3 minutes. 

Après le rodage de l'aac, est-ce que je peux rouler environ 20km avec l'huile du rodage pour connaître la fluidité de l'huile que je dois prendre ? 

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Premier tour de roue avec le 1835 et deux fuites d'huile. Sinon il tourne bien. En revanche, plus de fuite au bouchon de régulation, j'ai appliqué la méthode de Loïc... 

En revanche, qu'est ce que je monte comme gicleurs ? Pour le moment, je suis en

- gicleur principal : 115

- gicleur air : 180

- gicleur ralenti : 50

Allumage 009 à 10 degré en statique 

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Il y a 4 heures, Vincent78190 a dit :

Premier tour de roue avec le 1835 et deux fuites d'huile. Sinon il tourne bien. En revanche, plus de fuite au bouchon de régulation, j'ai appliqué la méthode de Loïc... 

En revanche, qu'est ce que je monte comme gicleurs ? Pour le moment, je suis en

- gicleur principal : 115

- gicleur air : 180

- gicleur ralenti : 50

Allumage 009 à 10 degré en statique 

En revanche, au bout de 30km, pression en charge à 2,8 bars à 3500tr, mais au ralenti à 0,6... 

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  • 2 mois plus tard ......

Démontage du 1835 pour vérifier mes fuites d'huiles surtout celle derrière la soufflante (attention je suis en T3 donc la soufflante est en lieu et place de la poulie de vilo).

Voici mes vérifications :

  • cotes du logement de poulie : 50.04
  • cotes du moyeu de ventilateur (support de la poulie) : 49.89
  • joint d'étanchéité "loctite 518" bien appliqué sur les deux demi-carter
  • pas de joint d'étanchéité dans le conduit de retour d'huile
  • rondelle pare-huile montée dans le bons sens

Maintenant je me demande ce qu'il reste ??? a part une surpression du bloc ?! Pour info, avant le démontage le moteur était en rodage et avait parcouru environ 100km

IMG_20210926_193248 (1).jpg

IMG_20210926_160724 (1).jpg

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Bonjour John-youri,

Mes fuites viennent de deux endroits :

  • entre cylindre et bloc : mais là j'ai trouvé mon erreur
  • et derrière la soufflante (attention je suis en T3 donc la soufflante est en lieu et place de la poulie de vilo)
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Le moyeu est d'origine et j'ai refait l'allumeur avec un nouveau joint et j'ai vérifié, pas de fuite.

J'ai bien monté le joint torique, qui d'ailleurs même neuf est tout juste limite en profondeur.

Le filetage était propre eu démontage et j'avais vérifier lors du montage

Pour les cotes :

 

  • cotes du logement de poulie : 50.04
  • cotes du moyeu de ventilateur (support de la poulie) : 49.89

 

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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