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Montage 1967cc pour Westy


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Il y a 1 heure, Lebowski a dit :

Salut, impec ça tourne, bravo ?

Pas sûr que la 300v soit l'idéal pour un rodage, et c'est dommage de la vidanger après.

D après tout ce que j'ai entendu et lu.. j crois que rien ne sera jamais parfait ?

J ai juste un doute sur les pression à chaud et à froid 

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Pour les pressions, il me semble que c'est 0,7 bar / 1000rpm à chaud. Après  20w50 pour un moteur neuf, perso j'aurais pas mis plus que de la 15w40, et tout dépend aussi de la taille de ta pompe. 

Je t'avoue que j'ai survolé la vidéo entre une couche et bibe, mais il semble plutôt bien tourner ?

Pour les réglages je ne suis pas le plus calé pour t'aider, et je ne peu pas te dire grand chose si ce n'est qu'il faut affiner moteur en charge.

Ça fait 4ans que je roule avec mon bus, un 1904cc avec 2x DRLA 36 et un allumeur pertronix. Côté réglages après plusieurs moment de solitude je n'étais pas très loin de la vérité, mais cette année j'ai pu me payer le luxe d'avoir les mains d'un expert carburologue de ma région, et il m'a dit qu'il a juste baissé l'avance et les richesses. Résultat un ralenti très correct, une conduite super souple, certainement une conso moins importante, et deux jours après contrôle tech sans toucher quoi que se soit et 4,2% de CO ?.

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Pour la pression à chaud (100°C) la pression idéale est effectivement de 0,7 bar par tranche de 1000 tr/mn stabilisé, donc 2,1 bar à 3000 tr/mn constant avec de l'huile à 100°C est suffisant mais si il y a un poil plus ce n'est pas grave en évitant toutefois de dépasser 3,2 bar à chaud à régime constant, si le système piston+ressort de dérivation est d'origine VW afin de ne pas "by-passer" le radiateur d'huile d'origine.

L'avantage de la 300V est qu'elle existe dans quasi toutes les viscosités.

@Lebowski4,2% de CO c'est légal au CT français, mais c'est élevé avec 2 x drla, mais il est vrai que passer du temps à peaufiner ou faire peaufiner les réglages est une excellente chose

 

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Il y a 6 heures, Lebowski a dit :

Après  20w50 pour un moteur neuf, perso j'aurais pas mis plus que de la 15w40, et tout dépend aussi de la taille de ta pompe. 

La pompe est une shadeck 26mm

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Il y a 3 heures, Loic a dit :

Pour la pression à chaud (100°C) la pression idéale est effectivement de 0,7 bar par tranche de 1000 tr/mn stabilisé, donc 2,1 bar à 3000 tr/mn constant avec de l'huile à 100°C est suffisant mais si il y a un poil plus ce n'est pas grave en évitant toutefois de dépasser 3,2 bar à chaud à régime constant, si le système piston+ressort de dérivation est d'origine VW afin de ne pas "by-passer" le radiateur d'huile d'origine.

Les pistons sont d'origine mais j avais du retoucher le diamètre qui était un peu fort. Les ressort ne le sont pas.. 

Il y a 3 heures, Loic a dit :

L'avantage de la 300V est qu'elle existe dans quasi toutes les viscosités

Je pourrais donc mettre une huile un peu plus liquide à chaud, comme dit @Lebowski?

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Je note Loïc, merci mais pour le moment je ne suis pas équipé et je n'ai pas l'expérience pour faire mieux, j'ai toujours fais ça à tâtons.

Je n'ai pas encore regardé les réglages qu'il m'a fait, peut être qu'un peu plus d'avance pourrait aider, et j'aimerai bien me pencher sur les AVEC lorsque j'aurai un peu plus de temps, je reprendrai tout ça un jour. Combien je devrai viser comme objectif avec 2 x drla?

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il y a 22 minutes, Beiny a dit :

Les pistons sont d'origine mais j avais du retoucher le diamètre qui était un peu fort. Les ressort ne le sont pas.. 

Je pourrais donc mettre une huile un peu plus liquide à chaud, comme dit @Lebowski?

Au début j'avais mis de la 15w40 pour le mien, j'avais fait l'erreur de mettre une pompe 30mm donc des pressions énormes, et j'ai finalement mis de la 10w40 et augmenter l'épaisseur du joint de pompe pour baisser la pression le temps de changer ma pompe, mais c'était plus cher.

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il y a une heure, Loic a dit :

où l'huile ne chauffe pas suffisamment pour faire décoller l'aiguille du cadran de température.

Après 25min à 2500rpm tu crois que je ne monte pas à plus de 50° ?

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    • L’étamage est une opération de traitement de surface qui consiste à appliquer de l'étain sur une pièce métallique 
    • J'utilise principalement des "sans ressorts" car ils sont plus légers  (fatigue moins les synchros et les passages de vitesse sont un peu plus rapides) et plus solides aussi (mais sur un 1600 stock ça n'a pas d'importance sur ce dernier point) Mais un rigide peut être moins progressif quand on conduit tous les jours ,...cependant des fabriquants comme Daikin-Exedy ont trouvé depuis longtemps la parade avec un disque flexible en alliage entre les deux garnitures pour avoir un engagement progressif et obtenir le meilleur compromis:, progressivité, masse moindre et fiabilité et cerise sur le gâteau le coefficient d'adhérence est meilleur sur le Daikin autorisant un couple plus élevé du moteur sans patiner (sur un moteur performance ou un bus qui tracte par exemple) J'ai des clients qui préfèrent cependant les disques amortis et de fait un modèle de grande marque va bien mais c'est plus lourd et sur les moteurs un peu plus puissant moins fiable. Sur un 1600 stock les deux choix sont plausibles et justifiés.
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