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Remontage moteur type 1 1600 avec bloc 1300AB


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Bonjour,

Tout d'abord, meilleurs voeux à tous.

Je suis nouveau sur le forum. Je restaure un combi T2b de 1975 9 places depuis maintenant 4 ans d'un point de vue carrosserie, il est maintenant revenu de peinture. Il sera aménager.

Je m'attaque donc au moteur. J'ai démonté le moteur pour le refaire propre. C'est un bloc de 1300AB qui a été monté avec un kit de culasses, chemises, pistons en 85.5 pour en faire un 1600 et avec un carbu 34 PICT3. Il y a un carter d'huile supplémentaire. J'ai déposé les 2 demi-carters. Je vais donc changer tous les joints (pochette de joints moteur) et tous les coussinets de vilebrequin, d'arbre à cames et bielles.  Je vais changer également la segmentation des pistons, la pignon qui entraine l'allumeur (il est abîmer), la crépine d'huile et les écrous de pompe à huile. C'est la première fois que je démonte un moteur VW et tant que le moteur est ouvert, auriez-vous des conseils à me donner avant le remontage?

Vaut-il mieux d'ajouter de la patte à joint en plus des joints papier?

Vaut-il le coup de changer la pompe à huile?

Y-a-t-il des vis a changer?

Après, je me dis, il y a peut-être des choses à faire sans trop dépenser?? (mon budget en a pris un coup avec la carrosserie!) Mon but est d'avoir un moteur fiable , avec un petit peu de couple et qui ne consomme pas trop, pour pouvoir partir en week-end, en road trip un maximum.

Peut-être qu'un changement d'arbre à cames pourrait être efficace? Mais lequel?

J'ai l'intention d'usiner mes 2 cornes d'admission sur 5cm façon "doghouserepair" comme le conseil Carbman.

En tout cas, toutes les précos, tous les conseils et vos expériences sont les bienvenus pour éviter de me dire "j'aurais dû faire ça mais trop tard" ;)

Voici un petit aperçu du combi et du moteur ouvert :

 

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Bonjour,

 

Le moteur AB  n'a généralement pas les points de fixation pour la barre de soutien moteur du T2B.

il faut surtout contrôler les éléments car changer les coussinets, les segments etc sur des pièces usées ou non préparées ne sert à rien.

Au niveau des contrôles il faut absolument vérifier les paliers de carter , les manetons et tourillons et vilebrequin, les pieds de bielles, les soupapes et guides de soupapes car ce sont des endroits qui s'usent et influent sur la fiabilité du moteur.

Pour les segments si les pièces sont en bon état, il faudra tout de même déglacer les cylindres

C'est secondaire car il faut déjà un moteur en bon état en priorité mais si tu veux changer d'arbre à cames sans rien changer d'autre, opte pour un CB2232 avec poussoirs Riosulense ou Moresa en changeant la pompe à huile pour un modèle "3 rivets" (actuellement tu es en "4 rivets" vu les photos) OU un arbre à cames L&G V260 avec poussoirs standard renforcés L&G 28 mm.

Pour une histoire de budget si tu remontes l'arbre à cames d'origine, remonte les poussoirs à leur emplacement d'origine (ce qui demande de les avoir repérés au démontage)

 

 

 

 

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Merci Loïc pour ta réponse.

Je vais contrôler tout ça. Effectivement, pour les cylindres j'ai prévu de les déglacer. Pour les poussoirs, je les ai bien repérés.

Pour l'étanchéité, rajoutes-tu de la pate à joints partout?

Pour la barre de soutien, effectivement je pense qu'il y a un support qui a été ajouter :

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Salut, 

Même s'il y y en a qui disent avoir fait des milliers de km avec ce type de support, je n'aurais pas confiance. 

Les goujons de pompe à huile ne sont pas fait pour supporter le poids et les vibrations du moteur. 

A ta place je partirais sur un carter moteur adapté. 

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J'utilise plusieurs produits mais peu de pâte à joint sauf sous les embases de cylindres (sans joint papier), entre corps de pompe à huile et carte (sans joint papier) r, de chaque côté de la tôle de ventilation située sous le support de dynamo/ alternateur.

 

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Ok Wurd, merci pour le conseil mais pour l'instant je ne vais pas changer de carter, j'en n'ai pas d'autre sous la main. ;)

@Loic, tu utilises quoi d'autre comme produit? Et tu mets quoi pour l'étanchéité entre les 2 demi carters?

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Bonjour à tous,

D'abord, merci pour vos conseils, je vais partir sur la loctite 518.

Mon père a pu faire de la métrologie cette semaine. Les chemises sont nickel, un déglaçage et ce sera bon. Les soupapes et guide de soupapes sont nickel aussi. L'arbre à cames impeccable également. J'aimerais vos avis sur les mesures du vilebrequin :

Nous n'avons pas encore pu mesurer le tourillon n°3 car pas réussi à démonter le pignon d'arbres à cames... Voici les résultats :

Tourillons. (Pris sur 2 diamètres à 90°)                  
______________________________            
1:   54,99-54,99     Théorique: 54,97 à 54,99         
2:  54,98-54,99
3: ?
4:  39,96-39,94     Théorique: 39,98 à 40

Manetons.
_________
1:  54,96-54,96      Théorique  54,98 à 55
2:  54,95_54,97
3:  54,96-54,93 
4:  54,97-54,98

Pouvez-vous me dire si c'est passable?

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Bonjour,

Pour le vilebrequin il faut aussi voir le faux rond sur le palier #2 (moins de 0.03 mm)

Le tourillon 4 et le maneton 3 sont vraiment trop justes à mon avis, même si c'est hors tolérance en général tant que l'on ne descend pas sous 54.96mm c'est jouable avec une huile style motul classic 20w50 qui tient assez bien la pression à chaud à bas régime

 

Pour les guides le moteur doit être peu kilométré car il est rare qu'ils soient encore corrects à l'échappement passé 80-100 000kms.

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Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Oui les guides de soupapes sont bons. Effectivement, l'ancien proprio m'avait dit que le moteur avait été ouvert mais il ne savait pas trop ce qui avait été fait... Je pense que la partie culasse / soupapes avait été refaite car nous n'avons presque pas eu de rodage à faire sur les soupapes. Je vais voir ce que je peux faire avec mon vilebrequin.

Je me suis aperçu d'une chose, je n'ai pas du tout de système de thermostat avec sa tringlerie et ses volets. Faut-il que je m'amuse à acheter l'ensemble et le remonter ou bien peut-on s'en passer??

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    • Bonjour à tous "Pour voir" j'ai viré les ressorts des amortisseurs "spéciaux" pour buggy sur mon Marland A priori les amortisseurs sont encore en état, ce sont des amortisseur à huile classiques et il y a bien des frottements fluides que ce soit à l'arrière comme à l'avant (plus facile à comprimer à l'avant mais ce n'est pas non plus des pompes à vélo). Par contre une fois les ressorts enlevés je n'ai pas été déçu ! L'arrière est descendu de 4 cm et l'avant encore plus !  Du coup l'arrière est bien mais l'avant est trop bas. J'ai donc voulu remonter l train avant avec le train réglable (J'ai un kit "Avis adjuster") J'ai desserré les deux contre écrous et j'ai soulevé la voiture jusqu'à ce que les deux roues avant ne touchent plus terre. Je m'attendais à ce que les vis de calage des barres de torsion remontent dans le logement pour gagner quelques crans de réglage et là ... Nib, nada, que dalle ... rien ne bouge. Il ne me semble pas qu'il faille dévisser ces vis pointeau donc je les ai laissées en place mais comment faire pour qu'elles remontent et se remettent à l'horizontale ? Il faut forcer ? Elles bougent un peu lorsque j'utilise un tournevis pour les remonter en prenant appui sur la partie crantée soudée sur le train. Pour info ce n'est pas moi qui ai monté ce kit ... vu que j'ai démonté les amortisseurs arrières sans clef, juste "à la main" .... je m'attends à tout. A+ et merci d'avance
    • merci pour ces explications claires et détaillées
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