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Remplacement semelle de tunnel


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Bonjour

Pour remplacer la semelle sous le tunnel, est ce faisable sans decoquer ni tomber les planchers ? D'après photo la semelle fait aussi la partie inférieure des cornes de chassis sur l'arrière...je me posais la question de remplacer par une pièce démontable. Est ce faisable et certains y ont pensé ou l'ont fait ? 

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Absolument pas, c'est LA pièce structurelle du chassis qui ne se change en principe jamais. Si il y a un soucis de ce côté là mieux vaut changer directement de chassis!...En général, les très peu courantes interventions à ce niveau se font sur des modèles rares comme ceux produits pendant la guerre, mais le risque de déformation est grand, donc c'est l'affaire de spécialistes...qui travailleront évidemment sur un chassis entièrement démonté et retourné...

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J'aurais voulu accéder au tunnel pour déjà nettoyer et protéger et changer mon tube essence. J'ai des fuites mais pas encore eu le temps de regarder d'où cela provient précisément. Déjà remplacé mon réservoir plastique qui n'était je pense pas super étanche par un réservoir original (Wol.West), mais tant qu'à faire j'aimerais contrôler et sécuriser toute la ligne essence.  Soit je passe de la durite souple ou Avia mais avec les taux d'alcool actuels et futurs je préférerais du cuivre. 

Comme je dois également changer la tôle sous le nez de chassis (gros trou corrosion (le CT a été passé avec promesse de réparation/restauration...) est ce que l'accès par cet endroit (la tôle sous le nez qui contient les pattes de soutien des flexibles de frein) permet d' enfiler un tube cuivre ? Comment est-il fixé actuellement dans le tunnel et comment ressortir à l'arrière ? 

Avez vous des idées ou autres suggestions ou retours d'expérience ?

 

 

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il y a 11 minutes, John-youri a dit :

Bonjour on sait passer un nouveau tuyau de cuivre dans le tunnel sans rien démonter , par contre c'est plus facile sans le moteur et la boite au niveau de l'accès

Merci John-youri. Comment procedes- tu ?

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Déjà retirer le tuyau d'origine au mieux possible , ensuite entrer le nouveau par l'avant du châssis (la trappe dans le train avant) et le faire avancer jusqu'au niveau du coupleur de boite. 

A ce moment on peut prendre le relais par la trappe située sous la banquette pour le faire rentrer dans la "corne" qui soutien la boite coté conducteur . La difficulté arrive à ce moment la :D  Il faut de la patience et dextérité pour arriver à faire sortir le bout du tuyau par le trou de cette corne juste devant la trompette gauche . 

Une fois qu'il est passé derrière il faut repasser à la trappe devant et réussir à courber le tuyau pour le faire sortir de la poutre sous le réservoir. 

Pour tout ca il vaut mieux être deux , voire même trois, et démonter le pédalier et frein à main pour visualiser quand le tuyau bloque et se tord. 

Sur ma cox je n'ai rien mis autour du tuyau , il se ballade donc dans la poutre et vibre de temps en temps. Sur la cox d'un ami on a mit quelques passe fils le long du tuyau pour absorber les vibration et atténuer le bruit. Ca fait trois ans que le miens est monté et RAS pour l'instant. 

Ah oui j'oubliais : beaucoup beaucoup beaucoup de patience et idéalement une bonne boisson houblonnée :D 

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il y a 14 minutes, John-youri a dit :

  Il faut de la   et dextérité pour arriver à faire sortir le bout du tuyau par le trou de cette corne juste devant la trompette gauche . 

Merci pour tes explications. 

Pour retirer l'actuel, il suffit de tirer dessus ou il est maintenu/ fixé dans la poutre ?

Si je change ma plaque sous le nez cela devrait aider en plus de l'ouverture avant.

C'est effectivement entre la trappe arrière et la corne que ça me paraît pas simple..il faut le courber également pour le faire passer dans le trou j'imagine. 

Et puis si trop galère j'attendrai de pouvoir decoquer mais c'est un autre chantier. 

Pour le bruit, peut-être enfiler des durites ou mousse de temps en temps...

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Il y a 2 heures, Fusca66 a dit :

J'aurais voulu accéder au tunnel pour déjà nettoyer et protéger et changer mon tube essence. J'ai des fuites mais pas encore eu le temps de regarder d'où cela provient précisément. Déjà remplacé mon réservoir plastique qui n'était je pense pas super étanche par un réservoir original (Wol.West), mais tant qu'à faire j'aimerais contrôler et sécuriser toute la ligne essence.  Soit je passe de la durite souple ou Avia mais avec les taux d'alcool actuels et futurs je préférerais du cuivre. 

Comme je dois également changer la tôle sous le nez de chassis (gros trou corrosion (le CT a été passé avec promesse de réparation/restauration...) est ce que l'accès par cet endroit (la tôle sous le nez qui contient les pattes de soutien des flexibles de frein) permet d' enfiler un tube cuivre ? Comment est-il fixé actuellement dans le tunnel et comment ressortir à l'arrière ? 

Avez vous des idées ou autres suggestions ou retours d'expérience ?

 

 

Pour vérifier si ta tuyauterie est percé bouchonne la d'un coté puis tu l'as rempli par l'avant,si le niveau baisse c'est qu'elle est percée!

En ce qui concerne sont nettoyage je me suis servi d'un câble assez long on le passe entièrement  dans la tuyauterie.Une fois rentrée on  met le cable en épi a l’extrémité et l'on fait des mouvement de va et vient avec une perceuse.

Une fois cette opération effectuée on le nettoie à la fin à l ’essence. Ta canalisation sera comme neuve.

 

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il y a une heure, maxime1965 a dit :

Pour vérifier si ta tuyauterie est percé bouchonne la d'un coté puis tu l'as rempli par l'avant,si le niveau baisse c'est qu'elle est percée!

Oui effectivement. Ça ne sera pas sous pression mais mieux que rien

 

Pour raccorder ce tuyau cuivre avec des raccords Avia, n'étant pas plombier... j'ai cherché et trouvé ce type de raccord. Ça peut convenir ?

https://fr.rs-online.com/web/p/raccords-a-compression/0796896/

il y a une heure, maxime1965 a dit :

En ce qui concerne sont nettoyage

Je pensais plus au nettoyage et protection corrosion de l'intérieur du tunnel

 

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il y a 45 minutes, kads a dit :

Pour quoi faire?!...

Pour avoir un tuyau cuivre résistant dans le temps (car difficile à changer) dans le tunnel. Et raccorder rapidement et de façon fiable une durite souple côté réservoir et moteur. Tout en pouvant retirer facilement et rapidement le réservoir par ex.

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Pour le nettoyage dans le tunnel j'ai utilisé un furet au bout du karsher pour le gros du nettoyage.Après séchage a l'air comprimé je me suis fabriqué des rallonges style ramoneur pour nettoyer l'intérieur.Une fois que l'intérieur était propre j'ai fini le nettoyage a l'essence puis à l'acétone pour dégraisser.j' ai terminé par une couche de rustol passé au pistolet avec buses pour corps creux et enfin une couche de corps creux.Je précise que la voiture était décoquée. Il y en a pour une bonne journée de travail.

Il y a 4 heures, Fusca66 a dit :

Pour raccorder ce tuyau cuivre avec des raccords Avia, n'étant pas plombier... j'ai cherché et trouvé ce type de raccord. Ça peut convenir ?

https://fr.rs-online.com/web/p/raccords-a-compression/0796896/

 

 Pourquoi te compliquer la vie? vérifie déjà ta tuyauterie d'origine.

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il y a 24 minutes, maxime1965 a dit :

Pour le nettoyage dans le tunnel j'ai utilisé un furet au bout du karsher pour le gros du nettoyage.Après séchage a l'air comprimé je me suis fabriqué des rallonges style ramoneur pour nettoyer l'intérieur.Une fois que l'intérieur était propre j'ai fini le nettoyage a l'essence puis à l'acétone pour dégraisser.j' ai terminé par une couche de rustol passé au pistolet avec buses pour corps creux et enfin une couche de corps creux.Je précise que la voiture était décoquée. Il y en a pour une bonne journée de travail

Oui c'est pas simple... merci

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En 1er lieu il faut vraiment être sur que ton tuyau d'origine est à changer. Celui d'origine est très solide, il se détériore rarement et il ne faut vraiment pas chercher à le changer par principe ou sous prétexte de précaution ou d'anticipation. Le problème le plus fréquent est l'encrassement mais pour cela les solutions viennent d'être parfaitement décrites...Pour les jonctions le système d'origine par colliers avec les durites souples a fait ses preuves, c'est simple efficace...même pour déposer le réservoir!. Encore une fois, ça ne sert à rien de chercher des solutions originales quand les classiques éprouvées apportent pleine satisfaction...

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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