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1641cc Eco , bloc 1200


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Bonsoir ,

Un ami voudrait un poil plus de punch pour sa cox 1200 , on a démonté son 1200 qui manquait de compression , cylindres et vilo hs etc etc ...

Il avait de coté un 1300F donc on a comparé et le bloc 1200 est en 90mm et gros conduits . On va donc partir de ce bloc (une fois rectifié bien entendu) pour monter un moteur un peu plus coupleux en gardant le code D d'origine de l'auto, le but n'est pas de faire un avion de chasse mais juste occuper son fils sur le montage de ce moteur . Il ne le sait pas encore mais il recevra les clé de l'auto une fois le moteur tournant :D 

Bref il a ouvert le 1300 pour voir ce qui était récupérable :

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Déculassage pour commencer :

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Aie les premières surprises , bon pas grave de toute façon on ne comptait pas réutiliser cette cylindrée :D 

Et ensuite ouverture du bloc , non sans mal car la pompe à huile était grippée donc il a du la charcuter ! 

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Et enfin il arrive au bout de tous les boulons et écrous 

 

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Après vérification le vilo est ok et en cote standard , les culasses ont l'air correctes (des 1300SA donc) et on doit encore vérifier les bielles sinon j'en ai un autre jeu. On a également les culbu 1.1 , une pipe d'admission 1300SA correcte et non bouchée , des carburateurs Solex 30pict et 31pict avec leurs allumeurs. 

Donc avec tout ca je pensais faire un 1641cc simple admission en carbu central 30pict ou 31pict afin de garder un look fort proche du 1200. 

Il sera monté en radiateur alu dans doghouse , échappement certainement d'origine (NOS) et boites de chauffage origine également.

Les culasses seront bien entendu démontées , on va vérifier les guides et sièges de soupapes et nettoyer les soupapes d'origine . Ensuite elle passeront à la fraiseuse pour un alésage en 94mm.

Il nous reste enfin à déterminer l'arbre à cames , l'idéal serait de pouvoir garder toute la distri d'origine donc pas trop agressif. La boite reste une 8x35 et la cox ne fait que les meeting et un peu de route l'année. 

Bonne fin d'année à tous 

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Bonjour.

Super...!!! encore un projet à suivre en perspective.

Pas trop ambitieux et donc accessible pour beaucoup d'entre nous.

Tiens nous au courant des étapes importantes genre: métrologie, rectification, choix des ingrédients (coussinet, AAC),  etc.

Merci, à bientôt... et bon courage.😉

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Bonjour

 

Avec les culasses 1300 en respectant un deck height de 1,2 +/- 0,2 mm en 1641 le rapport volumétrique va forcément augmenté.

avec l'échappement d'origine et la carburation limitée autant utiliser un arbre à cames avec un croisement limité mais un peu de rfa pour compenser le RV

si tu veux vraiment garder une distribution stock reste sur un modèle "sous exploité" par exemple un engle fk65 en restant en culbuteurs 1.1:1 monte des ressorts de soupapes d'origine neufs (ou vérifie les anciens) et monte des cales sous ressorts en 1,5 mm

 

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très beau projet , qui me fais rêver , merci pour ça  "et tes remarques sur mon post sortie d'hibernage"

je vais suivre votre puzzle avec attention, bien que mes finances ma compagne et mes compétences ne souhaitent modifier notre moteur 1200 .

vous avez repêché la 1300 dans la Baie d' Ostende c'est ça hein ?

une coupe VW 1300 , VW 1200 de notre notice d'entretien histoire de mettre un peu de couleur :

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On est en attente de la réouverture de notre shop pour les pièces :D 

Le bloc devrait aller a l'usinage le week end prochain avec le miens (74x92 pour combi) et on en profitera pour faire rebaguer les bielles si elles sont hors cote . 

On avance lentement mais sûrement ;) 

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  • 2 weeks later...

Bonsoir tout le monde ,

Première commande récupérée , le bloc est également passé en rectif ... On avance :D

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Il nous manque les coussinets de vilo pour pouvoir monter à blanc les cylindres et ainsi mesurer les DH et voir si on doit planer les portées de cylindres. Ensuite en fonction ce sera usinage du bloc (ou non) et commande des cales si besoin . 

Il nous reste également l'alésage des culasses à faire ;) 

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  • 2 months later...

Bonsoir ,

Petit retour sur ce projet lent :D 

Les premiers montages à blanc sont ok ,DH mesuré à 1,39 en moyenne , volume des culasses de 46cc donc un rv à 8.56/1. Je voudrais commander l'aac et la pompe à huile/ poussoirs , on part donc sur l'engle FK-65 avec culbus origine 1.1 du 1300cc ? 

Pompe à huile je pense prendre une shadek 26mm et pour les poussoirs ? 

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Hello ;) 

Je voudrais passer ma commande pour pouvoir avancer sur ce moteur durant ces vacances. 

Donc pour la pompe à huile je crois que la shadek 26 est le meilleur choix , je garde la plaque d'origine qui sera surfacée , ensuite coté distribution on garde l'idée du FK-65 avec poussoirs engle 100g? L'idée est de garder les culbus origine 1300 et les tiges alu d'origine également. Bien entendu les marteaux sont neufs. 

Pour les ressorts neufs il y a une marque à préférer ? Idem pour les cales sous ressorts :D 

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Le 30/03/2021 à 22:20, John-youri a dit :

Bonsoir ,

Petit retour sur ce projet lent :D 

Les premiers montages à blanc sont ok ,DH mesuré à 1,39 en moyenne , volume des culasses de 46cc donc un rv à 8.56/1. Je voudrais commander l'aac et la pompe à huile/ poussoirs , on part donc sur l'engle FK-65 avec culbus origine 1.1 du 1300cc ? 

Pompe à huile je pense prendre une shadek 26mm et pour les poussoirs ? 

Oui c'est ce que je t'ai conseillé plus avant dans la conversation.

Il faut prévoir un pignon, des poussoirs compatibles avec l'arbre à cames (à voir avec le vendeur) sinon dans le doute il suffit de choisir les poussoirs de la même marque (Engle) - les tiges et culbuteurs d'origine suffisent.

Pour la pompe à huile il faut pompe  pour T1  1969-1971 dite "3 rivets" pour  gros conduits si le carter est récent sinon il faut une pompe jusqu'à 1969 qui est une "3 rivets" pour petits conduits d'huile. les Shadeck sont adaptées et 26 mm est une taille correcte déjà plus grosse que celle du moteur d'origine.

Pour les ressorts neufs - le vw d'origine convient,  pour les cales sous ressorts j'utilise des modèles cuivre fait exprès pour cette application,

 

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  • 1 month later...

Il ne faut pas que regarder les sites internet des différents shop, il faut les appeler...

Tous peuvent t'avoir tout ou presque mais ils ne peuvent pas tout mettre sur leurs sites internet

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    • Petit retour d'expérience concernant ce changement de soufflets de rotules de suspension sur T2 1976: Pour ceux qui l'ont déjà fait, ce message ne sert probablement à rien. Pour les autres, peut-être que ça servira.. C'est un peu comme pour prévenir des alpinistes en herbe qu'on ne s'attaque pas au Mont Cervin en claquettes. Moi j'étais en baskets, ça passe mais faut faire gaffe où on met les pieds... Changer ces 4 soufflets (+ les 4 petits soufflets des biellettes de direction tant que j'y suis) n'a pas été une mince affaire, je pense m'en être sorti honorablement mais j'en aurai le coeur net dans quelques centaines de kilomètres, si tout reste en place.  Tout d'abord, si vous devez vous lancer là dedans, n'hésitez pas à prendre des photos sous tous les angles de tout ce que vous démontez avant de ne plus savoir où se trouve quoi.. Je précise que les photos seront plus utiles si vous faites un brin de nettoyage avant de les prendre, parce qu'un tas de cambouis et de bouillasse, ça ne sert pas à grand chose. Je ne regrette pas de l'avoir fait pour les rotules du haut, concernant l'écrou excentrique et son réglage d'origine, pour peu qu'il ait été bien fait et que l'usure des pneus soit régulière, preuve d'un carrossage équilibré. J'ai la chance d'avoir un combi qui n'a jamais été bidouillé, donc j'ai surtout des pièces d'origine, et sur cet écrou excentrique, une encoche visible sur la tranche hexagonale, qui pointe plutôt vers l'avant (pas exactement mais presque: côté conducteur, si on pouvait regarder l'écrou du dessus, l'encoche se trouve à 11 heures si on considère que midi c'est l'avant du véhicule, et côté passager, encoche à 1 heure) . Bref. Prenez des photos, on est en 2221, les smartphones ont 986 gigas de mémoire, et une fois l'affaire terminée on peut effacer tout ce qu'on ne veut pas garder. Donc, peut-être que ça fera doublon avec mon premier message du sujet, mais hey, je vais essayer de résumer: -Desserrer les boulons des roues - Mettre sur chandelles ou sur un pont si vous avez de la chance - Virer les roues -Virer les disques et suspendre les étriers solidement sans tordre les tubes rigides -Virer les amortisseurs (j'avoue j'y ai pensé après, ça m'aurai peut-être facilité le remontage) -Déboulonner les écrous autoserrants de 27 sous les rotules de suspension, j'ai commencé par ceux du haut, je sais pas si c'est mieux mais ça a fonctionné. Petit détail, mais peut-être important: quand on force pour déboulonner, je suppose qu'il vaut mieux mettre la clef de contact et débloquer le neiman, car on force quand même un peu sur les biellettes de direction, qui forcent elles-même sur autre chose, et je pense qu'il vaut mieux forcer sur autre chose qu'un truc qui bloque la direction dans diverses positions (fragile?) plutôt que de tourner le volant jusqu'en butée sur quelque chose de solide (après, je me trompe peut-être, je sais pas comment c'est fichu un neiman) Ha oui, et avant de faire pivoter tout ça, prenez des photos ou faites un repère pour savoir comment est placé votre écrou excentrique... -Virer les goupilles des écrous crénelés (ou cannelés pour les gourmands) et commander des goupilles qui vont bien pour le remontage -Sortir les axes des rotules extérieures des biellettes de direction à l'arrache ou extracteur adéquat. Si la vis qui pousse l'axe est munie d'une petite pointe ou bille au bout, c'est VRAIMENT mieux. (Moi j'ai viré les rotules centrales aussi, vu que je voulais changer les 4 petits soufflets, et je me suis salement fait ch... avec un extracteur pas adapté, sans pointe ni bille, avec le serrage à faire au dessus, j'ai dû centrer tout ça en fixant l'outil avec des fils de fer, bref..un bordel..)  -Avec un gros extracteur, désolidariser la fusée des bras de suspension, faire ça à deux c'est mieux car la fusée pèse quelques kilos et les flasques peuvent êtres abîmées si ça tombe (sauf si ça tombe sur un pied qui pourra un peu amortir le choc...) -Côté conducteur, je suppose que les vrais retirent le petit circlip qui maintient le câble du compteur de vitesse (ou du compteur kilométrique, ou les deux) et retirent le bazar, mais je me suis dit "on va voir si ça passe" et ça passe. Faut pas tirer dessus n'importe comment quand on pose l'ensemble en dessous et faire un peu attention au remontage. -Ensuite, l'écrou excentrique est potentiellement grippé sur l'axe de la rotule du haut, sinon tant mieux pour vous! J'ai dû caler une grosse clef plate entre cet écrou et les griffes du gros extracteur (trop gros sans doute) pour le faire descendre. Penser à mettre un truc en dessous pour le récupérer quand il va partir comme une balle, pas votre main ou votre vide-poches en cristal préféré par exemple... Moi j'avais un subtil mélange de terre, de sable et de pelouse. Ca amortit pas mal. -C'est à ce moment que j'ai viré les anciens soufflets et toute la vieille graisse qu'il y avait dedans, parce que je me suis dit que tout ça amortirait peut-être les chocs et les imprévus de l'extraction "toute en finesse" Bon là, si vous aviez pas encore de gants, c'est le moment d'en mettre.. Cutter, nettoyant freins, 1km de sopalin, tout ça tout ça.. Penser à bien nettoyer les gorges où viennent se mettre le haut des soufflets, paille de fer, lime de joailler, ce que vous voulez, faut que ce soit propre. Comme j'ai pu le lire dans le manuel d'atelier d'époque, une rotule neuve ne doit pas avoir un jeu de plus de 0.3mm dans le sens de l'axe, et si il y a plus de 2mm de jeu, la rotule est morte... J'ai aussi lu un truc intéressant, les premières versions de rotules ont un petit capuchon en plastique vissé au dessus, sous lequel il doit y avoir un filetage pour mettre un graisseur et donc pouvoir envoyer la graisse par là. Les versions d'après, pas de capuchon et donc il faudrait les changer faute de pouvoir lubrifier la rotule correctement?! WTF? En gros, tu peux pas changer juste les soufflets, tu dois changer la rotule au complet?! C'est vers cette époque qu'ils ont commencé l'obsolescence programmée ou bien?! Bref, j'ai vérifié le jeu de chaque rotule avec ma main à coulisse (moins de 0.58mm environ-exactement), inspecté pour voir si il y avait des traces d'usures anormales, tout était beau sauf la couleur de la graisse, je fais peut-être une erreur mais ça, seul l'avenir me le dira, j'ai tartiné de graisse par dessous, pivoté et roulé ça dans tous les sens, re-tartiné de graisse.. Quand on voit le bazar que c'est de changer les rotules à coups de presse hydraulique et d'huile de coude, tout ça pour y mettre des rotules neuves qui seront de qualité ou de dimensions hasardeuses, je vais garder les rotules d'origine et les vrais se diront "ce mec fait n'importe quoi.." et ça m'empêchera pas de dormir... -A ce moment, le démontage est fini il me semble? Si je voulais être marrant, je pourrai juste écrire "Pour le remontage, procéder dans le sens inverse" ... En vrai, c'est presque ça, presque.. Au sujet de "garder un maximum de pièces d'origine" , j'ai changé d'avis concernant certains anneaux de fixation des soufflets. Et ouais, y'a que les c..s qui ne changent pas d'avis, parce que quand mes soufflets étaient changés, avec les anneaux d'origine, tout est beau tout est propre, ça tient, c'est génial... j'ai remis les fusées, j'ai commencé à serrer le boulon de 27 du bas, et là, Hoooo, ça appuie tout de travers, Hoooo, l'anneau du bas se fout de travers et la graisse commence à dégueuler... Hoooo mais ça tient pas dans la gorge du haut non plus?! C'est formidable ça! En vrai j'étais tout seul pour faire ça, allongé sur le côté, main gauche à soutenir la fusée en position, main droite à essayer d'aligner la rotule du haut tout en évitant que l'écrou excentrique (collé dans un paquet de graisse) ne tombe (c'est arrivé 2 fois).. Je pense qu'on m'a entendu à quelques centaines de mètres à la ronde. En gros: j'ai tordu tous les soufflets dans tous les sens, appuyé dessus, salement, pour voir lesquels tenaient en place et quels anneaux étaient foireux.. J'en ai remplacé deux du haut par des nouveaux, en limant les extrémités coupantes... Ceux du bas, pour une histoire de diamètre un peu différent, je les ai pas changés, et puis ils sont pas soumis à une traction, ils reposent juste sur leur base coulissante, ça devrait le faire..  Procéder à l'inverse donc...  Sauf qu'il faut mettre un cric sous le bras de suspension du bas qui n'a pas de butée caoutchouc, pour le relever de quelques centimètres et permettre de s'aligner avec la rotule+écrou excentrique en haut... Ceux qui ont la chance d'avoir un pont, je suppose qu'ils doivent mettre un gros serre-joint quelque part entre les deux bras pour relever celui du bas, ou alors ils ont un cric vraiment super haut? Ou alors, ils ont l'outil VW numéro 738 millésimé 1973 et là je jalouse un peu. Sinon, que du bonheur quand tout finit par aller à sa place, sans oublier la petite clef de 13 qui vient se caler sur les 2 pans en bas des axes des rotules pour éviter de tout faire tourner en même temps (soufflet/anneau/écrou excentrique) quand on serre allègrement les écrous de 27... Au bout d'un moment, ça vient en pression, la clef de 13 devient inutile, on peut enfin sortir sa clef dynamo et envoyer "entre 80 et 110nm" (101.74 pour ma part) et sentir ce clic-clac qui fait toujours plaisir. Côté conducteur, tout seul ça fonctionne car la fusée vient se caler contre un bras de suspension et on peut forcer, mais côté passager, j'ai demandé un coup de main à ma femme qui est venue s'asseoir sur ma gauche, s'accrocher sous le châssis et mettre son pied sur le truc qui reçoit la rotule de la biellette de direction, pendant que je faisais genre que c'est tellement viril de faire claquer 100nm... Elle était contente pour moi parce qu'elle m'a entendu gueuler deux ou trois fois et qu'elle sait que je lache jamais l'affaire avant d'avoir réussi une bricole, notre toute petite fille qui assistait à la scène était contente de nous voir contents même si elle savait pas pourquoi on était contents, j'étais content de les voir contentes et j'étais content parce qu'on va bientôt pouvoir caler les grandes planches de surf là-dedans sans avoir à mettre et retirer 4 fois des sangles sur le toit du pick-up pour aller à la plage (oui on a ce genre de problèmes dans les Landes, voilà pourquoi on prend toujours des petites planches... Ha non c'est parce que les vagues sont rapides et méchantes sauf pendant les grandes vacances.. Voilà pourquoi on a besoin de notre petit camion, entre autres..) Bon , j'ai essayé de résumer, il est 2h10, je me suis encore fait avoir   Merci à ceux qui postent des sujets clairs et précis, avec des photos et les explications nécessaires, j'espère que ce bal-bla pourra aider ceux à qui ça ne suffit pas!
    • On trouve ces connecteurs au détail . j'en ai déjà acheté , on peut chercher par ici par exemple... https://www.autoelectricsupplies.fr/ https://www.classicautoelec.com/
    • Oui, il faut augmenter un peu la taille des gicleurs (faire des tests) mais pas de modification supplémentaire nécessaire. Effectivement, les joints côtés culasses sont inutiles et auraient plus tendance à diminuer le taux de compression, mais de manière non significative dans ce cas...
    • les 1600B sont de très bons moteurs. J'en ai installé un d'une auto-pompe d'incendie avec 85h au compteur dans une ovale avec sa boite d'origine. Que du bonheur. Il a effectivement fallu changer le carbu (par un 30/31pict) l'allumeur (modèle à dépression d'un 1300SA) et échappement de 1600 d'origine. un allumeur 123ignition aurait encore amené plus de précision dans l'allumage qui est toujours à vis mais bon, ca fonctionne très bien
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