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Achat d'une cox Belge, Help me.....


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Les Belges ont la frite! 😄 Sinon, si vous achetez une cox en Belgique, demandez photo du dernier CT et du Carpas? (Je peux traduire sans soucis) Si le vendeur ne peut ou ne veut produire c

Mais ce sont les détails qui font la différence... Quand on monte ainsi un tube cartonné, c'est qu'on a aucun soin. On peut légitimement penser que le reste de l'entretien a été fait à l'avenant.

t'as raison, et quelle époque!!! qu'est-ce que c'était bon...

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Il y a 3 heures, White lady a dit :

Il y a actuellement une 1300S en vente dans la rubrique petites annonces. 

 

Elle est rouillée, et sans CT... Qu'elle pourrait avoir du mal à avoir vu sa rouille. Donc pas d'immatriculation française.

La rouille est déclarée non perforante, mais appuie dessus avec un tournevis, et ça deviendra perforant.

Au moins, le vendeur ne cache pas la situation.

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il y a 24 minutes, Ying-Yang a dit :

Elle est rouillée, et sans CT... Qu'elle pourrait avoir du mal à avoir vu sa rouille. Donc pas d'immatriculation française.

La rouille est déclarée non perforante, mais appuie dessus avec un tournevis, et ça deviendra perforant.

Au moins, le vendeur ne cache pas la situation

J ai pas vu l annonce en détail en effet. 

Colle le dit souvent Lucas une Cox belge vendue en France c est louche 

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Il y a 10 heures, Ying-Yang a dit :

Elle est rouillée, et sans CT... Qu'elle pourrait avoir du mal à avoir vu sa rouille. Donc pas d'immatriculation française.

La rouille est déclarée non perforante, mais appuie dessus avec un tournevis, et ça deviendra perforant.

Au moins, le vendeur ne cache pas la situation.

Vous avez quoi comme cox?

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Le 22/11/2020 à 21:55, ematoic a dit :

Ce n'est pas plutot numéroté AR ? Double admission, double pré-chauffage ?

@Gasse Pourquoi acheter une cox (ce n'est pas une F40 quoi :D Rien de rare) en Belgique avec des papiers Belges, sans la voir (Je vois le havre dans le profil). Alors que pour ce budget tu peux très bien trouver ton bonheur avec une cox déjà immatriculée et avec peut être quelques CT en historique. Oui chez un pro Francais chez tu pourras aller plus facilement.

Vous avez des adresses?

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Salut Gasse

Ematoic semble avoir raison le Moteur semble être un 1300AR Avec double préchauffage

Regarde Sous la boite, sur l'avant droite une surface Ou le numéro doit devrait débuter par AS

boite 8/31 en 4/130 en voies larges et nez de boite 2 trous en diagonal

le mieux s'est de demander le certificat Chez Vw Avec le numero de châssis, Sa coûte dans les 120€

et tu saura tout Sur ta cox Sortie d'usine

1300S le meilleur modèle sortie  d'usine pour qui veut rouler légalement en Vrai Ancienne

suis plus pour le Pivots, nul n'est parfait 😔

Alain

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Le 26/11/2020 à 21:41, Gasse a dit :

c’est apparemment de notoriété publique

C'est à dire que sur ce post, on est au moins 2 personnes à en avoir, j'ai ai une depuis près de 25 ans, j'en ai eu une autre en parallèle pendant quelques années, donc bref je pense que l'on sait un peu de quoi on parle...

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Il y a 4 heures, kads a dit :

C'est à dire que sur ce post, on est au moins 2 personnes à en avoir, j'ai ai une depuis près de 25 ans, j'en ai eu une autre en parallèle pendant quelques années, donc bref je pense que l'on sait un peu de quoi on parle...

Ah pardon, Je pensais que l’on était sur un forum pour « échanger » sur cette passion et que tous les avis avaient un sens et une écoute de la part de tous les membres......

mais si vous détenez LA vérité, je ne peux qu’abdiquer...

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Il y a 3 heures, Gasse a dit :

mais si vous détenez LA vérité, je ne peux qu’abdiquer...

Bonjour,

LA vérité est variable!

Pendant 20 ans, on n'a parlé que des cox rabaissées, posées sur des jantes kivonbien, avec un moteur kipouss.
Hors de ces 3 dogmes, pas de salut! 

Au diable les Solex mollassons, vive les Webers et les arbres à cames méchants!
La queue de castor à l'antenne et le volant en moumoute faisait partie d'un autre période tout autant dogmatique.

😊

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Il y a 3 heures, lucas a dit :

Bonjour,

LA vérité est variable!

Pendant 20 ans, on n'a parlé que des cox rabaissées, posées sur des jantes kivonbien, avec un moteur kipouss.
Hors de ces 3 dogmes, pas de salut! 

Au diable les Solex mollassons, vive les Webers et les arbres à cames méchants!
La queue de castor à l'antenne et le volant en moumoute faisait partie d'une autre période tout autant dogmatique.

😊

👍😉

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    • Bonjour,   La principale chose à voir c'est qu'en restant en 1584 cc avec la très grande majorité des arbre à cames performance il faudra usiner les culasses pour diminuer leur volume et augmenter le rapport volumétrique, d'autant plus avec nos carburant de plus en plus "chargés" en éthanol Ces arbre à cames sont adaptés mais ils fonctionneront mieux avec un rapport volumétrique de 8-8.3:1 Avec une boite 8x35 : équivalente à une boite longue CP de moteur 2.OL TIV, c'est à dire un moteur qui a un couple d'environ 14,5 daN.m soit 150% de celui d'un 1.6L d'origine,  je n'hésiterai pas une seconde a augmenter la cylindrée avant tout car il est possible d'augmenter le couple sur un 1584 en augmentant le remplissage et le rapport volumétrique mais il sera toujours plus limité à bas régime. A la limite en restant en 1584cc sans usinage il faut autant viser moins de RFA (une soupape d'admission qui ferme plus tôt dans le cycle) pour mieux "emprisonner" la compression et compenser un rapport volumétrique peu élevé avec plus de levée pour augmenter le remplissage donc la puissance et une large plage d'utilisation et dans une moindre mesure le couple maxi L&G V260 avec des culbus 1.25 style origine à l'admission par exemple ou engle FK-41 avec culbuteurs 1.25 L&g à patins ou sinon le classique CB2232 en culbuteurs 1.1:1 qui a été étudié pour être utilisé avec un rapport volumétrique d'origine (quitte à sacrifier de la puissance maxi/ plein gaz) A noter que si le kit cylindrée et que les culasses doivent être changées (bien qu'une réfection de ces dernières reste possible si non fissurées) le compromis pourrait être de passer sur des culasses de base avec un bon refroidissement usinées pour la cylindrée 88 épais ce qui augmenterai à la fois la cylindrée et le rapport volumétrique en passant en 1,7L sans usinage du carter. Si le carter soit recevoir une ligne d'arbre et donc être usiné autant envisager directement un alésage des puits de cylindres et passer directement en 1776cc, monter un V270 avec 8-8.3:1 de RV        
    • Salut Mmig,   On voit sur tes photos que tu utilises cette fois ci un afficheur numérique. Dans tes explications tu parles de sonde type k, type J et de rallonges....  Pour clarifier un peu tout ça sur ta dernière installation tu utilises une type k ou une type J? Une rallonge ou pas de rallonge? et est ce que l'afficheur numérique est adapté à ton type de sonde?  https://www.lavionnaire.fr/InstMotTempe.php J'avais déjà mis ce lien dans le post "prepa moteur 1600CT" mais cette image permet de bien voir les différents problèmes possibles. La soudure chaude c'est le point de mesure de la température culasse. Au niveau du connecteur déjà s'il n'y a pas de détrompeur il ne faut pas inverser les fiches, fer et constantan doivent se trouver à la place prévue sur l'afficheur. L'afficheur mesure une tension très très faible au niveau du connecteur et c'est ce qui rend très sensible toutes modifications du circuit électrique (étalonnage à revoir). Si on met une rallonge de 4m par exemple la partie cuivre devient très longue et modifie la résistance (et de beaucoup par rapport au circuit cuivre initial) de la partie cuivre totale et donc fausse la mesure de façon importante car l'afficheur à été étalonné pour une partie cuivre donnée qui est très courte (car elle se trouve dans l'afficheur). La résistance que l'on voit dans la partie cuivre est une résistance qui varie de manière inversement proportionnelle à la résistance du fils de cuivre en fonction de la température pour que la résistance totale du circuit cuivre reste constante en fonction de la température ambiante ou se trouve l'afficheur. C'est pour compenser les erreurs de mesures due à la variation de la température ambiante. Pour être sur de tes mesures, il ne faut pas utiliser de rallonges (ou alors revoir l'étalonnage, je crois que tu en avais parlé), ne pas utiliser une sonde type k pour un afficheur type J ou réciproquement. Je n'ai pas vu dans le post mais ce serait bien que tu connaisses les valeurs classiques de températures culasses au ralenti ça donnerais déjà une bonne idée.... A+    
    • Bonjour Merci des conseils, je vais appeler des ajd. Tres bonne journée à tous
    • La même depuis 23 ans pourquoi changer 
    • Bonjour , avez vous eux des réponses probante sur les huiles blanches ?  Je me pose également beaucoup de questions , il paraît qu’elle abaisse la température moteur ,aide à la dissipation des calories aussi !! Pour mois c’est plus un problème de pression d’huile , trop fluide égale pression moins importante dans le moteur ,mais à contrario elles ont une excellente   tenu à la friction alors bon !!!! Peste ou choléra ???? Mais je te rejoint ,chaque changement en son temps a fais jazzé et nourri des débat sur le mieux ^du avant ^ !!!!
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