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Avis sur l'état d'un villebrequin origine


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Bonjour,

suite au démontage de mon moteur, (je suis en train d'écrire un post sur mon projet de rénovation dans la catégorie adéquat) j'aurai aimé connaitre votre avis sur l'état du palier central de mon villebrequin!

Il me semble assez marqué et on remarque en passant le doigt un leger epaulement correspondant a la zone en creux du coussinet. Je n'ai pas réussi à mesurer la valeur c'est assez leger mais un relief est bien là !

grave ?

les mesures des paliers me donne déjà un +0,75mm vs standard (cote de réparation 3 donc) du coup je me demande si je dois le changer.

 

merci pour vos avis !

IMG_0820.JPG

IMG_0818.JPG

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Bonjour,

Question; qu'est-ce qu'on risque à rouler comme ça?

Parce que... Mon premier moteur, que j'ai démonté et remonté en changeant simplement les coussinets de bielles avait un vilebrequin de ce genre-là. J'ai du rouler 30.000 Km avec.

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Il faut le mesurer si il est dans les tolérances vw c'est ok sinon autant en acheter un autre vu qu'il est déjà en - 0.75 mm nominal

sinon tu risques d'avoir une pression d'huile insuffisante et un moteur peu fiable

donc voir les tolérances constructeur des diamètres et faux rond

Autant vérifier les paliers de vilebrequin sur le carter ainsi que la largeur du palier du coussinet à épaulements #1 (21,97 mm mini pour un nominal de 22 mm)

 

Jeux coussinets vilebrequin bielles vw type 1.JPG

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Merci pour vos retours précieux !
J"avais ouvert notamment a cause d 'une pression faible a chaud peut etre est ce cela...

Je vais mesurer tout ça. Mais sur le carter les paliers ont l'air avoir été rectifiés en +1mm déjà et les indications des coussinets ont l'air de le confirmer +1 exter +0,75 inter

L'épaulement semble correct, mais difficile d’être précis au centième au pied à coulisse.

Mais vu deja l'état du palier central en effet un neuf ne ferait pas de mal.

 

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il y a une heure, Loic a dit :

sinon tu risques d'avoir une pression d'huile insuffisante et un moteur peu fiable

ah! voilà une réponse à ma question.

Que le jeu radial soit important pour le fiabilité, je comprends. J'ai connu un moteur de cox qui a littéralement explosé, avec des moignons de bielles qui avaient percé le carter. La pression d'huile était encore bonne, mais une des bielles a plié et cassé. Le jeu du vilebrequin était de plus de 1.5 mm

Parce que, soyons raisonnables; les norme annoncées par VW, à l'époque, sont celles justifiées pour une certitude quasi-absolue que le moteur ne va pas exploser après 2.000 Km.

Donc, pour répondre personnellement à Mushro²m: remonte-le, tout en sachant que tu es hors tolérance selon les normes VW, et que les risques de casse sont, selon moi, plus élevés.

 

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Il y a 13 heures, Loic a dit :

sinon tu risques d'avoir une pression d'huile insuffisante et un moteur peu fiable

Salut, oui mais c'est considéré avec une pompe à huile d'origine, qu'en est-il si on installe une 26 voir une 30mm avec une huile de viscosité supérieure et que le faux rond est correct?

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  • 2 semaines plus tard...

merci pour vos réponses, je vais m'orienter vers un nouveau villebrequin donc...

affaire à suivre sur mon post "Restauration cox de 66"

car du coup je vais essayer de faire évoluer ma configuration mais je ne sais pas encore vers quoi... sachant que le but est de rouler le week-end avec un véhicule fiable et un peu joueur.

Du 85,5 en course de 74?

Du 88 épais sans usinage en course de 69?

Ou bien un mix des deux?

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Salut,

 

avant (il y a 25 ans), c'était le budget qui empêchait de monter des vilo longue course. Il fallait compter 1200 € pour un vilo CB en 76 ou 78 mm.

Pour avoir des bielles adaptées, soit on vendait un organe pour se payer des Carrillo (1200 à 1400 € le set), soit on modifiait des origines en meulant la tête. Elles n'aiment pas bien aller au-delà de 78mm de course, 82 extrême limite.

 

Aujourd'hui, pour 250 € on a des bielles en H avec vis ARP, pour 400 € à 600 € tous les vilo dans la course qu'on veut, et le tout peut prendre 7000-7500 tours/min sans se poser de question, ceci tous les jours de l'année.

Je ne parlerai même pas des culasses qui étaient "préhistoriques" par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. A 1000-1500 € la paire, on approche les 200cv si le reste du moteur est prévu pour.

 

Il y a 25 ans, un 1776 ou un 1835 (avec le vilo d'origine) avec une paire de 36/40 Weber ou Dellorto d'occas pris à la casse et un 4/1 (même pas merged), faisait que tu étais un "total winner" tellement que le reste était cher et inaccessible (il fallait faire rentrer le matos des USA, alors qu’Internet n'existait pas et que les ricains ne voulaient pas vendre ne direct à des particuliers, et que les pros français n'avaient pas l'habitude de vendre ce type de matériel).

Aujourd'hui, quelle que soit la course du vilo, il vaut le même prix et c'est dispo de partout...

 

Sur un engin de ballade, j'aime bien les gros cubes pas trop poussés, genre 2180 cc (92 x 82) ou 2276 (94 x 82), voir 2332 (94 x 84). ca peut faire 130-150 cv avec le "bon gros coup-de-pied au cul" quand tu mets godasse à fond. Le tout pour un budget raisonnable car le berlingue ne prendra pas 8000 tours/min.

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Je pensais partir plus sur un 88 x 74, je dois forcément changer mes culasses et maintenant mon vilebrequin. Le kit 88*74 proposé dans un shop Sp.Sh. est il quelque-chose de correct? Un 88x74 est il aussi bien sur une cox qui n'a pas forcément besoin d'un couple aussi élevé qu'un combi?

L'idée serait d'accompagner cela d'une double carburation (simple ou double corps?)

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Bonjour,
J'ai monté un 74x88 pour mon bus.
Si c'était à refaire, je pense que je partirais sur un autre montage, par exemple un 69 x 90,5.

Sur un 74x90,5, il faut :
- raccourcir les jupes de pistons pour ne pas taper dans les contrepoids du vilo
- retoucher le carter pour éviter que les vis de bielles ne tapent dans les puits de cylindres

Rien d'insurmontable, mais ce sont des frais et des complications de montage supplémentaires, sans parler de la géométrie de distribution.
L'économie faite sur l'alésage des puits de cylinde dans le carter est vite compensée par les frais supplémentaires.


Il y a des configs 1776 ou 1835 qui sont éprouvées sur ce forum, sur base d'AAC 2232 ou équivalent, de doubles carbu 34 ICT et qui conviennent parfaitement en usage daily driver ou week-end driver.

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Salut, moi j'me suis fait un 1904cc (90,5x74), et à part rajouter des cales sous les cylindres, des cales sous les rampes et ajuster les tôles moteur au maillets, j'ai pas eu de galères particulières.

Ça marche bien, c'est pas une cox, c'est un combi, mais ça change vraiment du 1600cc ?

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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