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sortie d'hibernage de 30 ans pour notre 1200 de 75...


marcus717
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il y a 19 minutes, marcus717 a dit :

les deux petites durites souples de la capsule de dépression se changent par quoi en neuf ? "je trouve pas"

IMG-2061.jpg

vous me conseillez un truc sur le Delco : " huile seulement le tampon qui se trouve sous le rotor de distributeur" pourriez vous me préciser le N° de la pièce a huiler :

delco.jpg

Bonjour, la pièce n°7 est creuse, et contient l'ouate en question.

Les durites souples (liaison capsule/carbu) sont encore en bon état; les changer viendra en temps utiles.

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Il y a 14 heures, marcus717 a dit :

bah les roues sont bloquées " une au moins" .j

Bonjour.

Pour ce qui est de ce problème, je te dirais bien de W40ter ( c'est un nouveau verbe , je W40te, tu W40tes etc...)tout ce que tu peux W40ter à ces niveaux là ( pièces en mouvement, rotules, axes etc) y compris les gaines des câbles freins à main qui devait être serré (quand je stocke un véhicule ou l'hiver avec mes véhicules daily,, je ne serre jamais le FàM). Même si tu redoute d'en mettre sur les garnitures ou les tambours, il te faudra de toutes façons nettoyer et remettre en état les freins avant de prendre la route. Donc ça peut aider à décoincer les freins ou éventuellement un roulement ou autre.

Il y a 14 heures, marcus717 a dit :

es pneus étaient neufs au moment de de cette infamie de laisser croupir une Cox

La durée de vie d'un pneu est d'à peu près 4 ans. Ta cox est restée quelques années sans bouger donc même si l'aspect est bon, ils sont morts.

Un conseil, change les.✌️

Bon courage... Et merci pour la ressortir... une de plus bientôt sur les routes.

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Beau projet ;) 

Pour le carbu chacun y va de son petit conseil mais si tu décides de ne pas lui faire une réfection il faudrait au moins vidanger sa cuve et la nettoyer comme tu peux car le gicleur de fond de cuve risque soit de se boucher ou ,vu comme il est gros , de laisser passer la merdasse dans le reste du carbu... 

Ensuite les freins je pulvériserais aussi du WD40 un peu partout par les trous dans le flasque. De toutes façon un jeu de garnitures coûte moins chère que de se prendre un arbre au premier virage :D 

Et puis ca m'étonnerais qu'il n'y ai que les garnitures à changer : les 4 flexibles , les 4 cylindres récepteurs et les mâchoires semble pour moi être le minimum concernant le freinage (avec du DOT4 tout neuf bien entendu).

Pour la moteur au moins une vidange et un contrôle à la main pour s'assurer qu'une soupape ne soit bloquée fermée ou ,pire, ouverte ! Donc dépose des caches culbuteurs et tout simplement faire tourner à la main le moteur pour vérifier que tous les culbuteurs bougent. 

Ensuite un petit grattage des fusible n'est pas superflu avec un petit bout de papier emeri. 

Enfin ta dernière photo laisse présager de sacrés découvertes au niveau carrosserie 🥶 

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bonjour à tous et merci de vos retours,

c'est clair que je vais changer les freins "machoires pistons ressorts flexibles et surtout lookeed propre" par contre tout ça ne sera fait que quand la COX donnera signe de vie en ayant un démarrage moteur correct et je dois d'abord pouvoir la déplacer un peu bcp dans le sous sol pour la rapprocher de la sortie rapport aux fumées . ce qui n'est vraiment pas simple . belle maman va voir ses meubles valser dans le sous sol et sa Clio sortir prendre l'air mais la Cox aussi va valser :

chariots-deplacement-automobile-toolatel

j'ai mis plusieurs années a convaincre ma moitié de redémarrer son Scarabé et maintenant on y est , j'ai bcp de chance ...

 

 

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  • 2 weeks later...

bonjour la Team Cox

le  radio K7 est bien celui que montre l'antiquaire et il semble avoir tout ce qu'il faut pour fonctionner directement "sur des enceintes du même genre" "je trouve pas les mots"

K7.jpg

mais de là a dire que c'est ce que je préfère dans notre Cox ...  je le met au même niveau d'affection que ce que je découvre en me penchant sous la bestiole , a savoir de la rouille sur tous les tambours ,des trous et du Mastic sur son pot d’échappement , le bas moteur lui, baigne dans de l'huile mais au moins je me dit que la rouille ne s'y est pas déposée . 

IMG-2343.jpg

IMG-2331.jpg

IMG-2327.jpg

moi qui pensais à un redémarrage facile ! à + je la regarde, à + elle me dit que c'est un sauvetage qu'il lui faut .

je n'est tjrs pas accès au moteur mais j'ai fait de la place pour qu'elle se glisse tranquille vers la sortie du garage le moment venu

IMG-2313.jpg

prions pour que la Deutsh Qualitat  soit au rendez vous malgré les apparences

prenez tous bien soin de vous

 

 

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Aux vues des photos, le passage de roue droit et son longeron ont reçu leur dose de fibre de verre.  Réparation de fortune sans doute.  Rien de rédhibitoire, mais attends toi a devoir couper/souder a cet endroit.

 

Pour la remise en route, ne laisse rien au hasard :

Freinage tous flexibles de freins neufs, 4 cylindres de roues et leur garnitures et un maitre cylindre.

Circuit essence : vidange et inspection du réservoir, changement de toutes les durits, depose/nettoyage du carburateur

Depose des caches culbuteur pour verifier qu'aucune soupape n'est bloquée, et autres disfonctionnement visible : ressort de soupape, clips de culbus.

Avant de dérégler l'allumeur, verifies que lorsque les 2 plots du rupteur sont en contact que le courant passe avec un ohm mètre, le tout contact coupé.

Vidange du moteur, nouvelle huile et fais le tourner au demareur sans bougie avec une batterie faiblarde si possible pendant plusieurs minutes par passes de 20-30 secondes.

Thomas

 

 

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il y a 48 minutes, ET59 a dit :

Vidange du moteur, nouvelle huile et fais le tourner au demareur sans bougie avec une batterie faiblarde si possible pendant plusieurs minutes par passes de 20-30 secondes.

Bonjour,

Pourquoi plusieurs minutes? 
Selon moi, faire tourner quelques secondes, jusqu'à ce que le voyant de pression s'éteigne, est largement suffisant.
Faire circuler de l'huile froide ne présente pas d'intérêt.

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Il y a 10 heures, lucas a dit :

Bonjour,

Pourquoi plusieurs minutes? 
Selon moi, faire tourner quelques secondes, jusqu'à ce que le voyant de pression s'éteigne, est largement suffisant.
Faire circuler de l'huile froide ne présente pas d'intérêt.

Pour décoller d’éventuels segments collés. -> il vaut mieux les décoller a 700-800tr/min qu'a 2500

 

Faire circuler de l'huile froide ne présente pas d’intérêt?  --> faut revoir certaines bases dans ce cas! les propriétés de l'huile ne s'améliorent pas avec la montée de température. On minimise l'usure du moteur quand il est a température de fonctionnement et que ses jeux de fonctionnement sont au mieux, mais rien a voir avec l'huile froide

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Quand l'huile est froide, il n'y a pratiquement pas de circulation, car peu de passage aux endroits à lubrifier sous pression.

L'huile va donc circuler entre la pompe et le régulateur de pression. Avec lubrification des cylindres/pistons par barbotage.
Si un segment est à demi collé, oui, il va casser. Il y a toujours des risques.

Mais est-ce que l'huile froide va le décoller? Mystère...

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il y a une heure, lucas a dit :

Quand l'huile est froide, il n'y a pratiquement pas de circulation, car peu de passage aux endroits à lubrifier sous pression.

L'huile va donc circuler entre la pompe et le régulateur de pression. Avec lubrification des cylindres/pistons par barbotage.
Si un segment est à demi collé, oui, il va casser. Il y a toujours des risques.

Mais est-ce que l'huile froide va le décoller? Mystère...

Lucas, tu ne peux pas écrire cela!

 

Bien sur que l'huile froide s'introduit entre manetons et coussinets et entre tourillons et coussinets, sinon tu imagines l'usure qui serait fulgurante!

enfin, il n'y a pas de barbotage des cylindres/pistons, sinon ceux-ci casseraient instantanément lors de la compression de l'huile!

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Il y a 1 heure, ET59 a dit :

Lucas, tu ne peux pas écrire cela!

Mais si!

Les têtes de bielles sont lubrifiées par huile sous pression, mais comment arrive-t-elle aux pieds? Il n'y a pas de conduit.
Par barbotage. D'ailleurs, le mouvement des bielles est assez limité, et je suis trop fade pour le calculer. 🙂 .

Ce que, je pense, beaucoup ignorent, c'est que la pression d'huile sert à la faire circuler. Le maneton ne "flotte" pas dans le palier à cause de la pression (présente juste ne face de la lumière), mais parce qu'il y a de l'huile.
Que celui qui n'a jamais roulé en cox avec le voyant qui s'allume parfois en virage serré me jette le premier bidon...

Ettore Bugatti a fait tourner ses moteurs avec lubrification par gravité. Mais ils cassaient souvent!
Il a finalement opté pour la lubrification sous pression.

Pour en revenir à la remise en route d'un moteur qui n'a plus tourné depuis 30 ans? 
Oui, faire un peu tourner avec de l'huile fraîche, sans compressions, et puis, à Dieu va! En 1990, les huiles détergentes existaient déjà.
Mais il doit y avoir un fameux dépôt sur le fond du carter!

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mille merci à vous tous pour vos précieux conseils qui vous l'aurez compris , vont servir à une brel que je suis en mécanique , donc je ferais pas le déclipsage de caches culbuteurs  parce que je sais même pas s'il faut un joint en + lors de la repose ... par contre oui je la ferais tourner par la poulie et sans bougies pour entendre puis je viderais une vielle batterie tjrs sans bougies pour faire circuler l'huile avant tout . le coup de vider la cuve du carbu me plait bien aussi "mais je sais meme pas encore s'il faut un joint ou pas sur son couvercle" . le WD40 je le réserve pour les orifices de tambours de freins

bref je vais faire simple et surtout sans déréglages pour la mise en route des 34 Chevaux  avec une nourrisse d'essence et un brossage de bougies

c'était la voiture de ma compagne à ses 18 ans et elle se souvient meme pas de qui a posé de la fibre de verre dans l'habitacle, moi je suppose le peintre qui lui a repeint la Cox en noir "très fine la couche" .

je vous ferais un retour de cette remise en route faites par un benêt

 

 

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Il y a 3 heures, lucas a dit :

Mais si!

Les têtes de bielles sont lubrifiées par huile sous pression, mais comment arrive-t-elle aux pieds? Il n'y a pas de conduit.
Par barbotage. D'ailleurs, le mouvement des bielles est assez limité, et je suis trop fade pour le calculer. 🙂 .

Ce que, je pense, beaucoup ignorent, c'est que la pression d'huile sert à la faire circuler. Le maneton ne "flotte" pas dans le palier à cause de la pression (présente juste ne face de la lumière), mais parce qu'il y a de l'huile.
Que celui qui n'a jamais roulé en cox avec le voyant qui s'allume parfois en virage serré me jette le premier bidon...

Ettore Bugatti a fait tourner ses moteurs avec lubrification par gravité. Mais ils cassaient souvent!
Il a finalement opté pour la lubrification sous pression.

Pour en revenir à la remise en route d'un moteur qui n'a plus tourné depuis 30 ans? 
Oui, faire un peu tourner avec de l'huile fraîche, sans compressions, et puis, à Dieu va! En 1990, les huiles détergentes existaient déjà.
Mais il doit y avoir un fameux dépôt sur le fond du carter!

La lubrification des têtes de bielles se fait par l'huile éjectée sous pression des têtes de bielles, qui a aussi vocation à refroidir les calottes de pistons.

Quand je prépare un moteur je fais souvent des rainures sur les portées de têtes de bielles afin que ces projections soient orientées vers les calottes de pistons car d'origine c'est un peu anarchique.

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    • «Travail au noir» Hier soir et ce soir, j’ai mis ma frontale et un spot sous le camion, et ça m’a permis de virer la tôle de protection à l’avant, et de placer une durite de 6 avec le fil d’alimentation de la pompe en 2,5mm carrés dedans (petit conseil pour ceux que ça intéresse: protéger un fil électrique dans de la durite, je me suis dit que c’était nécessaire parce que ça passe sous le châssis, ça frotte sur des bords un peu abrasifs, j’ai pas trop envie de me refaire le câblage dans 2 ans… Donc pour faire passer du 2,5mm carrés dans une durite de 4mm intérieur, ça fonctionne sur moins de 1m, je l’avais fait pour le faisceau entre la bobine et les éléments électriques des carbus, mais au delà de cette longueur, le fil ne veut plus avancer quand on le pousse, il doit s’entortiller dedans, c’est une galère… Donc il vaut mieux prendre de la durite de 6mm) (Les génies penseront qu’on peut passer un fil fin et solide dans la durite de 4 et tirer le fil de 2,5… Oui moi aussi j’ai cru que j’étais tellement malin, mais la friction entre les deux matériaux m’a remis à ma place de simple mortel) Donc oui, j’ai réussi à suivre le faisceau d’origine entre le dessous de la boîte à fusibles et là où je voulais placer la pompe, vers le démarreur. J’ai juste eu besoin de décoller l’espèce de pâte d’étanchéité là où le faisceau passe du dessous du camion à la face avant de la cabine, et le vais remettre un coup de sika ou équivalent pour reboucher ça. Et finalement il y a des trous bien pratiques dans les traverses du châssis, pile au dessus du faisceau, donc ma durite longe ça proprement, avec quelques rilsans bien placés. C’est merveilleux. Merci les ingénieurs VW, je sais pas à quoi étaient censés servir ces trous, mais c’est parfait pour mon affaire! Et puis là, c’est devenu un peu plus rigolo, parce que je voulais pas placer la pompe n’importe comment n’importe où… L’espace disponible est assez réduit dans ce coin là, sous le réservoir, entre le démarreur, les clapets des boîtes de chauffage, la boîte de vitesses, les cardans…  Impossible de percer la tôle sous le reservoir, souder un écrou, ça me branchait moyennement, mettre des colliers de serrage en mode MacGyver non plus… Au final, j’ai retiré la roue arrière droite et j’ai percé un poutrelle de part en part, juste derrière la butée caoutchouc du bras de suspension.  J’ai passé un boulon qui ressort juste comme il faut de l’autre côté, pour pouvoir mettre la bride qui fixe la pompe. C’est pas mal, la pompe sera protégée par cette poutre, et niveau fixation je pense que ça ne risque pas de bouger! J’ai préparé les cosses avec la bonne longueur de fil, sans oublier de mettre de la gaine thermo avant de sertir les cosses (le + et le - ont des tailles différentes d’ailleurs) J’ai tiré mon fil de masse direct vers le moins de la batterie, oui Wilde, j’ai pas vraiment cherché à mettre une masse sur le châssis, et puis il y avait aussi un trou dans la tôle tout spécialement prévu pour passer du dessous vers le compartiment moteur côté batterie, donc j’ai pas trop hésité Et puis en attendant de faire toute la plomberie des durites, filtres, raccords au filter king et aux carbus, j’ai quand même finalisé la pose de la pompe, avec une bonne longueur de durites de 8 de chaque côté, et le serrage de ces deux petites cosses maléfiques sur les bornes de la pompe, avec les petites rondelles crantées et ces deux maudits petits écrous, à serrer avant de boulonner la bride qui fixe la pompe au châssis…    Voilà où j’en suis, saison 720 épisode 2473… Je posterai quelques photos quand ce sera fini, que ça fonctionnera et que ça ressemblera (peut-être) à quelque chose de correct. J’espère avant la fin du week-end, mais ça, c’est pas moi qui décide
    • Salut, Combien de km le moteur ? Vu l état des.carbu ça a déjà bien roulé, je commencerai par une remise ne état des carbu.
    • Salut Je penche pour un problème de soupapes... Les échappements ont pu brider depuis un moment et il se peut qu'ils ne soient plus étanches (portées des soupapes et surtout des sièges HS), malgré un jeu correct après réglage. Perte de compression, et du mélange frais passe dans l'échappement sans servir à fournir de la puissance, d'où la surconsommation. J'ai eu le coup.     
    • Petit retour sur mon carbu central 38 modifié by Carbman , passage au ct ce jour et grosse surprise ,2.5 de CO ,donc correct!! ,moi qui avait un gros doute sur ma pollution 😃 Donc après deux ans ,pas de soucis ,moteur toujours au top ,super coupleux et conso raisonnable pour un 2.1 L Que du bonheur 😁  
    • Pour moi super ton  résultat😁 ,perso j'ai jamais osé le faire ,,,
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