Jump to content

Recommended Posts

J'ai 4 1600Sa d'origine industriels chez moi et 3 sont dans mes véhicules, un dans mon buggy, un dans mon split, un dans ma cox et le dernier est prévu pour aller mon westy t2a que je restaurerais prochainement.

Ce sont pour moi les meilleurs moteurs sortis d'usine de la gamme Type1, la fiabilité du simple admission et l'avantage d'un 1600.  Ils avaient entre 20 et 105 heures de fonctionnement et semblaient tous "neufs" les  conduits "immaculés".

Ils sont issus de motopompe "pompiers" et on connait généralement le soin apporté par les S/P à leur matériel d'intervention, fussent ils stockés.  Je reconnais effectivement que des contrôles ne sont jamais superflus mais c'est quand même aussi bien d'imaginer qu'ils puissent être en bonne santé que d'imaginer qu'ils puisse "casser" après quelques 100aines de kms ...

 

Les miens ont plusieurs milliers de kms depuis pour les "plus anciens" et ils roulent et tournent toujours comme des coucous suisses. Celui du split consomme 9.5L/10 sur mon split et emmène ce dernier à 120km/h de moyenne sans sourciller  avec une ^petite 8x33 (testé 2 ans de suite dans les Ardennes belges sur 300kms (Bug show).

 

Tu imagines forcément que je me suis déjà posé la même question que toi ... Quel soft upgrade :D

 

Sur mon buggy j'ai même gardé le solex 32 indus, sur le split c'est un 31pict4 sur la cox un 31pict3 et son allumeur  de chez domi domi ...

 

Pour moi l'upgrade le plus simple est de poser un kit de weber 34ICT qui pourrait même te faire gagner en conso  car comme il est sous entendu au dessus, sans usinage le gain en cylindrée reste modique donc le couple ne progressera pas bcp ...

 

J'étais dans cette situation et me suis dit pourquoi passer en 1641 "repro" alors que le kit 1600 est d"origine et vraisemblablement en bon état   ...

C'est ce qui explique que je me "contente" du moteur stock .... La préparation culasse est une chose que je devrais tester depuis le temps que j'en entend parler ici ne serait ce que pour comparer  ...

Si je résume sans ouvrir un bloc à qui tu veux ajouter des chevaux, les réponses tu les as eu finalement ...

-préparation culasse et usinage pour passer en 1678 ... (donc perdre l'intérêt d'un kit origine)

-préparation culasses sans usinage ...

-kit double weber 34ict (le plus facile vu que tu dois de toute façon changer ta carburation)

-rampes 1.25 ...

 

Sans oublier que conseiller de contrôler reste toujours un bon conseil, que tu as aussi le droit de ne pas suivre ;) La règle état ici de ne pas donner un surplus de puissance à un moteur sans garantie de bonne santé ... L'idée est que tu ne reviennes pas en disant "on ne me l'a pas dit ;) ) C'est l'avantage des forums sérieux comme ici par rapport à Facebook ou bcp disent n'importe quoi ...

 

La dernière option qui circule "en ce moment" .. le kit Joeblow : https://joeblow.me/products/supercharger-kits/single-carby-amr500-kit

Les prix sont en Dollar australien  ça fait moins cher en $ et en € ;)

1 Dollar canadien égal
0,64 Euro

... Il semble que ça marche fort mais ça consomme en adéquation ... on en parle un peu ici : https://www.flat4ever.com/forums/topic/65134-1300cc-compressor/?do=findComment&comment=641445

 

Mais là ... sans contrôler le bas moteur ... c'est risqué je pense ;) car 80-90cv sont évoqués dans mes lectures ...

 

enfin bref, moi je vais bientôt ouvrir un sujet pour connaitre les associations de gicleurs idéaux pour ma cox (31 pict3 plus allumeur refait de chez domidomi) ;)

Link to post
Share on other sites
Il y a 17 heures, stephwesty69 a dit :

ouais  , il vaut mieux rien dire alors ; plutôt que de ce dire que sur un forum il peut y avoir une personne ou plus qui a fait ce genre de modif par le passé .

ça faisait plusieurs années que je  n'était pas venu sur le  forum  , il me semble qu'il y avait plus de tolérance  sur  le fait d'être un peut novice 

 

merci quand même et bonne  continuation 

Il ne sert à rien de s'énerver. Tout passionné est le bienvenu, et on a tous débuté un jour.

J'ai simplement voulu souligner que tu avais un avis TRES tranché sur la prépa compresseur alors que tes questions montrent que tu es néophyte (ce qui n'est pas une faute 😉).

Le témoignage de dduck vaut de l'or, car quand on cherche un témoignage, ce n'est pas souvent qu'on tape dans le mille comme ça ! 👍

 

 

Link to post
Share on other sites
il y a une heure, stephwesty69 a dit :

bonjour  , 

dduck est ce que tu  as changé  tes ressorts de soupapes pour des model renf  ?

de mon coté  j'ai pris la décision de démonter les culasses pour vérifier les segments mais je ne démonterai pas le reste  

non, j'ai laissé les bas moteurs 100% stock mais les contradiction sur le sujet des ressorts revient régulièrement sur les moteurs indus (à changer ou pas identiques ou pas ) mais je suis loin d'être un motoriste comme certains Jedi ici donc je n'ai comme retour que ma propre expérience ...

Ce que je peux dire c'est que les moteurs indus sont pour moi les meilleurs bases ... on entre trouve entre 800e (en 1200) avec de la chance) à moins de 2000€ (1500/1800€, en 12v) en 1600. Mon Graal serait d'en trouver un en 2.0L ( forme type 1 ...  ça existe j'en ai vu un il y a moins d'une semaine mais j'ai perdu le lien 😕 ) mais ils sont rares et  souvent plus chers (3-4000€) voir même en base Porsche et là ... c'est souvent plus de 5000€

Combien d'heures avait le tien et de quel origine il est ? (groupe électrogène, compresseur ou motopompe ?)

Link to post
Share on other sites

ok  , par securité je passerai en ressort renf  au moins ca ne feras pas de mal 

 

oui en fait je recherchai une base  et j'en ai trouvé un a 900 euros  sur un groupe électrogène qui avait 159 heures  , et une semaine apres l'avoir acheté j'ai vu une annonce sur le coincoin  pour un moteur vw  de compresseur  sans de détails qui ce trouver a 10 kms de chez moi   pour 200 euros .

après avoir vu le moteur (que le ferrailleur  venez juste de démonter du compresseur  pour bouteilles de plongées de l'armée suisse ) je me suis aprecu que c'etait un 126 donc 1600 cc et que sous les tôles  moteur  les culasses et cylindres sont encore couvert avec la cire de stockage !! je suis reparti avec  pour 150 euros   . j'ai  changé l'allumeur  pour un model fonctionnel et mis sur mon "banc " de démarrage   il a tres bien  demarrer et tourne vraiment bien  . mais il faut changé pas mal de périphériques pour  le mettre dans une vw  donc , il doit y avoir de améliorations  a faire.

merci de ton expérience  et retour sur ce model 

 

 

Link to post
Share on other sites

bonjour  , petite inquiétude , je pensai  avoir  2 rampe  de culbu en 1.25 mais en les regardant  je crois que c'est plutôt des 1.4    . ( le trous dans  l'axe est  aussi decalé   donc  grosse interrogation )  est ce que les 1.4 peut  etres installé avec des ressort simple renf   et est ce que  la compatibilité peut allée aussi  ???? 

 

 

Link to post
Share on other sites

Bonjour,

 

J'ai déjà remis en service 2 moteurs VW 1200 de base industriel (122), 2 moteurs 356 (une version 616-33/1 et 616-13), et 1 moteur 1600 (126). J'ai encore 2 moteur 122 dont 1 qui semble n'avoir jamais tourné tellement l'intérieur est propre (sous les couvre culasse et sous la tête de delco. J'adore ces bases. j'ai commencé à en acheter il y a une 12aine d'année. J'ai la chance de ne pas être trop loin de l'Allemagne. Jusqu'à il y a peu, on en trouvait dans les 150€ pour des 122 et 250-300 pour les 126. Les Porsche sont rarement à moins de 2500-3500€.

Mes favoris sont les versions 12v avec la petite génératrice (90mm). Par deux fois j'ai eu des industriels VW avec des allumeurs 010 dessus.

Bon il y a toujours beaucoup de travail pour passer d'une version industrielle à une version routière, mais cela reste effectivement des supers bases pour un moteur.

je change systématiquement les ressorts de soupapes (donc dépose des culasses me concernant), les échappements, les carburateurs, parfois le volant moteur (par deux fois j'ai eu des dents vers l'intérieur), les visses platinées (des années à l'arrêt c'est jamais bon pour elles), les bobines et génératrice si 6V. Bref ce n'est pas si simple.

Sur le 616-13, il n'y avait pas de filtre à huile. j'ai du percé le bouchon de retour d'huile vers le bloc, installer le filtre FRAM et son support, changer l'allumeur car une sorte de graisseur externe venait toucher le bloc en U où se trouve la sonde de pression et de température ainsi que la durite de retour d'huile. Et bien sûr, impossible de le mettre dans la bonne position pour démarrer. Mais il a tourner facilement une fois tout cela mis en place.

 

Link to post
Share on other sites

Ce sont souvent de bonne bases, si l'on veut peu modifier ou rester sur une adaptation origine T1 ou proche (avec 2 carbus et un échappement sport par exemple)

Dès que l'on passe sur ce type de modifications (avec 2 x kadrons ou 2 x Weber ICT et un bon 4 en 1) , je préfère changer les ressorts et coupelles comme le suggère Malsteph2

Il est aussi possible de faire un bon moteur de base avec une cylindrée autours de 2.0L avec cette idée de moteur industriel peu préparé. C'est fiable, un peu plus puissant qu'un 1.6L stock et peu onéreux à faire en neuf tout en conservant cette idée de rester sur de l'origine avec seulement la cylindrée augmentée comme l'on été quelques moteurs industriels.

 

Link to post
Share on other sites

bonjour  aujourd'hui  j'ai demonté les culasses et verifier les segments  / cylindres  .  je donc  decouvert que c'etait des petites soupapes   , j'ai des culasses  qui sont aussi en super etat  en 35/32  , je pense que je vais les installées dessus   . ?? ;

(je me suis  apercu  aussi que les coupelles de soupapes  sont plus petites et elles ont une sorte de rondelles entre le ressort et la coupelle  ) montage vraiment  etrange  

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Mascotte Assurances

    Slide Performance

    Coxobus en Seine et Marne

    piecesauto24.com

    Speed Shop

    auto-doc.fr

    Initial Cox

    Vintage Autohaus

    Feller Service

    Bugs Are Us

    Serial Kombi

    Rudy Olivenca Services

    Car Concept

    Bug Art

    Eugene, Artisan tolier

    Mecatechnic

    Microprix
  • Posts

    • Si tu as du 120 essence et 125z ajutage le mélange doit être assez riche dès que tu es un peu en charge/ à partir des mi-régimes Tu peux monter du 115 essence et faire aléser ton ajutage à 170 Vérifie aussi ceux de ralenti principal et ralenti auxiliaire. La membrane est indispensable au bon fonctionnement mais cela n'empèche pas tout de même de remonter les bons gicleurs.
    • Tu peux changer pour un chassis de 1200/1300/1500 de 1965 à 1970 (train avant à rotules et train arrière à trompettes) >> ils sont identiques au tien Ceux de 1971-1972 ont des rails de sièges différents. Ceux à partir de 1973 ont une fixation 3 points pour les sièges.
    • Si c est encore plus galère , je vais pas m en rajouter. je pense que la resto va être la meilleure solution,en m’informant précisément sur les erreurs à éviter,c est un peu ma spécialité 😉
    • Partir d'une base dans cet état et faire le travail nécessaire dessus aboutit certes à une grande dépense, mais aussi à une auto qui aura une valeur marchande en regard des travaux effectués (attention, très souvent les frais de restauration sont supérieurs à la valeur de l'auto, surtout si on fait tout faire par un pro). Et tu en profiteras longtemps "sans devoir ouvrir le capot tous les 7 jours". Ne commence pas le travail sans avoir tout en place : atelier, outils, et surtout une certaine somme pour commencer sans devoir temporiser sans cesse le temps de ré-économiser.
  • Upcoming Events

×
×
  • Create New...