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Le kit GWD est le moins cher des bons kit.
Les autres sont excellents mais très chers, et non la rotule ne bouge pas dans tous les sens heureusement.
Le para et le carrossage ne bougent puisque la rotule est tenue par les bras qu'ils soient en acier ou en alu.
Donc pas de problème de ce côté là, ce système est monté sur les cox de circuit depuis de nombreuses années donc largement éprouvés comme dit dans mon précédent message.

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Bonsoir,surtout pas il ne faut jamais supprimer les barres de torsion,en plus de faire la suspension ellles font la rigidité du train arrière,ton parallélisme sur le train arrière sera pas assuré,on a

Ferdinand a fait un montage économique et fiable. Le système platine rotulée + combiné ressort-amortisseur fonctionne très bien et permet un réglage très fin de la garde au sol. C'est ce qui est

j'ai trouver la solution repasser en barre de torsion d'origine et amortisseurs classique  j’aurais qu'a revendre les filetés

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Moi je préférerai renforcer, il y a beaucoup plus d'efforts sur les cornes du châssis avec les ressorts

Triplique 3 barres au moins, et si tu veux tu peux souder des goussets au dessus des cornes 

Et attention au choix des ressorts, ne pas mettre trop dur sinon ça sera infecte à conduire 

 

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Le 09/10/2020 à 14:32, DRED a dit :

Slt Franck,

tu as des 27mm, en quelle longueur?

Ça donne quoi à rouler, c'est pour faire du circuit ou sur caisse routière?

Je veux changer les mienne (22mm) que je trouve un peu souple, je ne sais pas trop quel diamètre mettre, en 21 3/4, j'ai un bloc cb perf alu qui va venir alourdir l'arrière en plus, sans compter le turbo et les watts du moulin...

 

Ca me donne un comportement beaucoup plus sain; pas cet effet d'arrière qui se lève pour se dérober.

Ca ne fait plus suspension de DS.

Moi c'est pour faire de la piste mais ça irait très bien pour la route.

Après tu ne vas pas rajouter beaucoup de poids en soit. Tu peux aussi diminuer les débattements en mettant des cales sous les lames de torsion. Moi j'ai soudé des bouts de lame pour buter plus vite. Ca fait beaucoup sur le comportement en courbe mais faut penser à faire l'avant aussi dans ce cas là. Moi j'ai adapté le débattement arrière à celui avant des jambes de force réglables qui ont beaucoup moins de débattement que les origine.

J'ai levé la voiture à l'emplacement du cric et quand la roue avant ne touchait plus le sol, j'ai déterminé la cale pour lever l'arrière en même temps.

Tout est une question de proportions et de réglages (hauteur débattement et géo) en fonction du fait que tu fais de la piste ou de la route.

Franck

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Il y a 4 heures, FranckDufrenne a dit :

Ca me donne un comportement beaucoup plus sain; pas cet effet d'arrière qui se lève pour se dérober.

Ca ne fait plus suspension de DS.

Moi c'est pour faire de la piste mais ça irait très bien pour la route.

Après tu ne vas pas rajouter beaucoup de poids en soit. Tu peux aussi diminuer les débattements en mettant des cales sous les lames de torsion. Moi j'ai soudé des bouts de lame pour buter plus vite. Ca fait beaucoup sur le comportement en courbe mais faut penser à faire l'avant aussi dans ce cas là. Moi j'ai adapté le débattement arrière à celui avant des jambes de force réglables qui ont beaucoup moins de débattement que les origine.

J'ai levé la voiture à l'emplacement du cric et quand la roue avant ne touchait plus le sol, j'ai déterminé la cale pour lever l'arrière en même temps.

Tout est une question de proportions et de réglages (hauteur débattement et géo) en fonction du fait que tu fais de la piste ou de la route.

Franck

Merci pour toutes ces infos Franck. Les cales pour limiter le débattement que tu as rajouté ça reviens a mettre des strap/sangles?

 

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Il y a 1 heure, DRED a dit :

Merci pour toutes ces infos Franck. Les cales pour limiter le débattement que tu as rajouté ça reviens a mettre des strap/sangles?

 

Oui.

La voiture va redémarrer au printemps, elle n'a pas roulé depuis le Mans 2014. 

Je vais modifier le train avant en triangulant pour plus de précision à l'entrée en virage et éventuellement une crémaillère.

Au printemps je serai à Ledenon avec si tu es pas trop loin

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Sur mes amortisseurs, ce sont les butées internes qui définissent le débattement maximum.

J'utilise selon les besoins des De Carbon (des années 60-70), ou bien des Bilstein de la même époque (identique aux De Carbon, mais non réglables en compression-détente).

Mais c'est la même chose sur les variantes modernes (Avo, Koni, Oram, Bos, etc.).

Question rapport qualité/prix, les Avo sont bien placés, on a 4 amortisseurs pour 500-600 €.

 

Inconvénient pour certains : il faut faire des relevés sur l'auto : masse totale, masse par roue, débattements maxi et mini pour chaque roue, garde au sol voulue, etc.

A la sortie, ça vaut le coup.

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houla j'en suis pas à ce niveau là les gars, pour l'instant c'est juste pour raffermir l'arrière qui est déjà trop mou et en prévision du moulin plus lourd et beaucoup plus puissant normalement (~230/250ch)..

les straps, ça me va, je vais en poser du coup tout en regardant ce que donne ta technique sur mon auto franck, les combinés j'ai pas les moyens dans l'immédiat, je dois encore updater la boîte avant tout.

Tu as encore les barres de torsion av et ar ying-yang ou c'est de combinés filetés que tu parles?

Ledenon c'est un peu loin Franck, je suis en Normandie..😁 je sais que le circuit est super car mon pote d'asso y roule de temps a autre avec sa Golf...à voir s'il prévoit une virée au printemps..j'y ai jamais mis les pieds encore.

Me reste plus qu'à trouver des retours sur les barres de torsion "no name" vendu par le shop qui fait "glisser les performances" mais à priori c'est pas folichon d'après mes lectures outre Atlantique..(en faite c'est "latest rage" la marque, c'est made in china, et bien sûr les ricain ne voient que par Sway a way.. race proven..) 

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  • 3 weeks later...

Y a deux trois trucs qui me chiffonne. 

Au niveau de l usinage de la lame, la soudure a totalement disparue ????

Et sur la dernière photo la platine est montée a l envers la rondelle d épaulement est côté plaque normalement. 

Et de l autre côté il y a une plaque de protection pour protéger les roulement des projections de terre etc. 

L ajustement tube et roulement doit être très serré pour éviter de détérioré l au ou l autres. Sur les platines dispo chez gwd ou autre il y a une bague plastique (a priori du pom) pour éviter le contact métal/métal. 

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Rectificatif : j'ai cru que ce kit était celui vendu par GWD. J'étais donc surpris par la nature du kit.

Je comprends maintenant que c'est du "fait maison", et je trouve le travail très perfectible (je n'ose pas dire médiocre et impropre à un usage autre que "pied de lampe") : la suppression de la soudure sur une face de la lame est dangereuse. C'est une zone où un effort important s'applique.

Le kit officiel a un chanfrein permettant de ménager un espace à la soudure.

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oui la soudure du bras va être refaite . 

une bague vas être fabriquer entre le bras et le roulement .

il reste aussi a fabriquer un cache poussière en 3d .

la platine n'est pas a l'envers il y a un épaulement pour bloquer le roulement .

j'ai fait un montage test aujourd'hui et la cox a un bien meilleur comportement . 

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