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amortisseurs fileté ar sur châssis a cardan


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Le kit GWD est le moins cher des bons kit.
Les autres sont excellents mais très chers, et non la rotule ne bouge pas dans tous les sens heureusement.
Le para et le carrossage ne bougent puisque la rotule est tenue par les bras qu'ils soient en acier ou en alu.
Donc pas de problème de ce côté là, ce système est monté sur les cox de circuit depuis de nombreuses années donc largement éprouvés comme dit dans mon précédent message.

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Moi je préférerai renforcer, il y a beaucoup plus d'efforts sur les cornes du châssis avec les ressorts

Triplique 3 barres au moins, et si tu veux tu peux souder des goussets au dessus des cornes 

Et attention au choix des ressorts, ne pas mettre trop dur sinon ça sera infecte à conduire 

 

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Le 09/10/2020 à 14:32, DRED a dit :

Slt Franck,

tu as des 27mm, en quelle longueur?

Ça donne quoi à rouler, c'est pour faire du circuit ou sur caisse routière?

Je veux changer les mienne (22mm) que je trouve un peu souple, je ne sais pas trop quel diamètre mettre, en 21 3/4, j'ai un bloc cb perf alu qui va venir alourdir l'arrière en plus, sans compter le turbo et les watts du moulin...

 

Ca me donne un comportement beaucoup plus sain; pas cet effet d'arrière qui se lève pour se dérober.

Ca ne fait plus suspension de DS.

Moi c'est pour faire de la piste mais ça irait très bien pour la route.

Après tu ne vas pas rajouter beaucoup de poids en soit. Tu peux aussi diminuer les débattements en mettant des cales sous les lames de torsion. Moi j'ai soudé des bouts de lame pour buter plus vite. Ca fait beaucoup sur le comportement en courbe mais faut penser à faire l'avant aussi dans ce cas là. Moi j'ai adapté le débattement arrière à celui avant des jambes de force réglables qui ont beaucoup moins de débattement que les origine.

J'ai levé la voiture à l'emplacement du cric et quand la roue avant ne touchait plus le sol, j'ai déterminé la cale pour lever l'arrière en même temps.

Tout est une question de proportions et de réglages (hauteur débattement et géo) en fonction du fait que tu fais de la piste ou de la route.

Franck

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Il y a 4 heures, FranckDufrenne a dit :

Ca me donne un comportement beaucoup plus sain; pas cet effet d'arrière qui se lève pour se dérober.

Ca ne fait plus suspension de DS.

Moi c'est pour faire de la piste mais ça irait très bien pour la route.

Après tu ne vas pas rajouter beaucoup de poids en soit. Tu peux aussi diminuer les débattements en mettant des cales sous les lames de torsion. Moi j'ai soudé des bouts de lame pour buter plus vite. Ca fait beaucoup sur le comportement en courbe mais faut penser à faire l'avant aussi dans ce cas là. Moi j'ai adapté le débattement arrière à celui avant des jambes de force réglables qui ont beaucoup moins de débattement que les origine.

J'ai levé la voiture à l'emplacement du cric et quand la roue avant ne touchait plus le sol, j'ai déterminé la cale pour lever l'arrière en même temps.

Tout est une question de proportions et de réglages (hauteur débattement et géo) en fonction du fait que tu fais de la piste ou de la route.

Franck

Merci pour toutes ces infos Franck. Les cales pour limiter le débattement que tu as rajouté ça reviens a mettre des strap/sangles?

 

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Il y a 1 heure, DRED a dit :

Merci pour toutes ces infos Franck. Les cales pour limiter le débattement que tu as rajouté ça reviens a mettre des strap/sangles?

 

Oui.

La voiture va redémarrer au printemps, elle n'a pas roulé depuis le Mans 2014. 

Je vais modifier le train avant en triangulant pour plus de précision à l'entrée en virage et éventuellement une crémaillère.

Au printemps je serai à Ledenon avec si tu es pas trop loin

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Sur mes amortisseurs, ce sont les butées internes qui définissent le débattement maximum.

J'utilise selon les besoins des De Carbon (des années 60-70), ou bien des Bilstein de la même époque (identique aux De Carbon, mais non réglables en compression-détente).

Mais c'est la même chose sur les variantes modernes (Avo, Koni, Oram, Bos, etc.).

Question rapport qualité/prix, les Avo sont bien placés, on a 4 amortisseurs pour 500-600 €.

 

Inconvénient pour certains : il faut faire des relevés sur l'auto : masse totale, masse par roue, débattements maxi et mini pour chaque roue, garde au sol voulue, etc.

A la sortie, ça vaut le coup.

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houla j'en suis pas à ce niveau là les gars, pour l'instant c'est juste pour raffermir l'arrière qui est déjà trop mou et en prévision du moulin plus lourd et beaucoup plus puissant normalement (~230/250ch)..

les straps, ça me va, je vais en poser du coup tout en regardant ce que donne ta technique sur mon auto franck, les combinés j'ai pas les moyens dans l'immédiat, je dois encore updater la boîte avant tout.

Tu as encore les barres de torsion av et ar ying-yang ou c'est de combinés filetés que tu parles?

Ledenon c'est un peu loin Franck, je suis en Normandie..😁 je sais que le circuit est super car mon pote d'asso y roule de temps a autre avec sa Golf...à voir s'il prévoit une virée au printemps..j'y ai jamais mis les pieds encore.

Me reste plus qu'à trouver des retours sur les barres de torsion "no name" vendu par le shop qui fait "glisser les performances" mais à priori c'est pas folichon d'après mes lectures outre Atlantique..(en faite c'est "latest rage" la marque, c'est made in china, et bien sûr les ricain ne voient que par Sway a way.. race proven..) 

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Je parle de combinés filetés, ça permet de régler finement la garde au sol.

 

Lédenon, si tu y goûtes, tu es foutu... C'est presque comme Charade. ;)

D'ailleurs les pistards disent que ce n'est pas un circuit, mais une course de côte ! 😁😂

Tant mieux ! 👍

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  • 3 weeks later...

Y a deux trois trucs qui me chiffonne. 

Au niveau de l usinage de la lame, la soudure a totalement disparue ????

Et sur la dernière photo la platine est montée a l envers la rondelle d épaulement est côté plaque normalement. 

Et de l autre côté il y a une plaque de protection pour protéger les roulement des projections de terre etc. 

L ajustement tube et roulement doit être très serré pour éviter de détérioré l au ou l autres. Sur les platines dispo chez gwd ou autre il y a une bague plastique (a priori du pom) pour éviter le contact métal/métal. 

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Rectificatif : j'ai cru que ce kit était celui vendu par GWD. J'étais donc surpris par la nature du kit.

Je comprends maintenant que c'est du "fait maison", et je trouve le travail très perfectible (je n'ose pas dire médiocre et impropre à un usage autre que "pied de lampe") : la suppression de la soudure sur une face de la lame est dangereuse. C'est une zone où un effort important s'applique.

Le kit officiel a un chanfrein permettant de ménager un espace à la soudure.

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oui la soudure du bras va être refaite . 

une bague vas être fabriquer entre le bras et le roulement .

il reste aussi a fabriquer un cache poussière en 3d .

la platine n'est pas a l'envers il y a un épaulement pour bloquer le roulement .

j'ai fait un montage test aujourd'hui et la cox a un bien meilleur comportement . 

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    • «Travail au noir» Hier soir et ce soir, j’ai mis ma frontale et un spot sous le camion, et ça m’a permis de virer la tôle de protection à l’avant, et de placer une durite de 6 avec le fil d’alimentation de la pompe en 2,5mm carrés dedans (petit conseil pour ceux que ça intéresse: protéger un fil électrique dans de la durite, je me suis dit que c’était nécessaire parce que ça passe sous le châssis, ça frotte sur des bords un peu abrasifs, j’ai pas trop envie de me refaire le câblage dans 2 ans… Donc pour faire passer du 2,5mm carrés dans une durite de 4mm intérieur, ça fonctionne sur moins de 1m, je l’avais fait pour le faisceau entre la bobine et les éléments électriques des carbus, mais au delà de cette longueur, le fil ne veut plus avancer quand on le pousse, il doit s’entortiller dedans, c’est une galère… Donc il vaut mieux prendre de la durite de 6mm) (Les génies penseront qu’on peut passer un fil fin et solide dans la durite de 4 et tirer le fil de 2,5… Oui moi aussi j’ai cru que j’étais tellement malin, mais la friction entre les deux matériaux m’a remis à ma place de simple mortel) Donc oui, j’ai réussi à suivre le faisceau d’origine entre le dessous de la boîte à fusibles et là où je voulais placer la pompe, vers le démarreur. J’ai juste eu besoin de décoller l’espèce de pâte d’étanchéité là où le faisceau passe du dessous du camion à la face avant de la cabine, et le vais remettre un coup de sika ou équivalent pour reboucher ça. Et finalement il y a des trous bien pratiques dans les traverses du châssis, pile au dessus du faisceau, donc ma durite longe ça proprement, avec quelques rilsans bien placés. C’est merveilleux. Merci les ingénieurs VW, je sais pas à quoi étaient censés servir ces trous, mais c’est parfait pour mon affaire! Et puis là, c’est devenu un peu plus rigolo, parce que je voulais pas placer la pompe n’importe comment n’importe où… L’espace disponible est assez réduit dans ce coin là, sous le réservoir, entre le démarreur, les clapets des boîtes de chauffage, la boîte de vitesses, les cardans…  Impossible de percer la tôle sous le reservoir, souder un écrou, ça me branchait moyennement, mettre des colliers de serrage en mode MacGyver non plus… Au final, j’ai retiré la roue arrière droite et j’ai percé un poutrelle de part en part, juste derrière la butée caoutchouc du bras de suspension.  J’ai passé un boulon qui ressort juste comme il faut de l’autre côté, pour pouvoir mettre la bride qui fixe la pompe. C’est pas mal, la pompe sera protégée par cette poutre, et niveau fixation je pense que ça ne risque pas de bouger! J’ai préparé les cosses avec la bonne longueur de fil, sans oublier de mettre de la gaine thermo avant de sertir les cosses (le + et le - ont des tailles différentes d’ailleurs) J’ai tiré mon fil de masse direct vers le moins de la batterie, oui Wilde, j’ai pas vraiment cherché à mettre une masse sur le châssis, et puis il y avait aussi un trou dans la tôle tout spécialement prévu pour passer du dessous vers le compartiment moteur côté batterie, donc j’ai pas trop hésité Et puis en attendant de faire toute la plomberie des durites, filtres, raccords au filter king et aux carbus, j’ai quand même finalisé la pose de la pompe, avec une bonne longueur de durites de 8 de chaque côté, et le serrage de ces deux petites cosses maléfiques sur les bornes de la pompe, avec les petites rondelles crantées et ces deux maudits petits écrous, à serrer avant de boulonner la bride qui fixe la pompe au châssis…    Voilà où j’en suis, saison 720 épisode 2473… Je posterai quelques photos quand ce sera fini, que ça fonctionnera et que ça ressemblera (peut-être) à quelque chose de correct. J’espère avant la fin du week-end, mais ça, c’est pas moi qui décide
    • Salut, Combien de km le moteur ? Vu l état des.carbu ça a déjà bien roulé, je commencerai par une remise ne état des carbu.
    • Salut Je penche pour un problème de soupapes... Les échappements ont pu brider depuis un moment et il se peut qu'ils ne soient plus étanches (portées des soupapes et surtout des sièges HS), malgré un jeu correct après réglage. Perte de compression, et du mélange frais passe dans l'échappement sans servir à fournir de la puissance, d'où la surconsommation. J'ai eu le coup.     
    • Petit retour sur mon carbu central 38 modifié by Carbman , passage au ct ce jour et grosse surprise ,2.5 de CO ,donc correct!! ,moi qui avait un gros doute sur ma pollution 😃 Donc après deux ans ,pas de soucis ,moteur toujours au top ,super coupleux et conso raisonnable pour un 2.1 L Que du bonheur 😁  
    • Pour moi super ton  résultat😁 ,perso j'ai jamais osé le faire ,,,
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