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Embrayage bizarrement abîmé (5000km)


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Salut à tous,

Bon mes vacances en combi sont foutues :(

Mais il faut quand même que je le répare.

Le clip qui relie la pédale d'embrayage avec le câble d'embrayage à cassé en passant la 1ère. Pas de boulon à la bonne taille pour une réparation de fortune, j'appel la dépanneuse.

Au garage on fait la fameuse réparation de fortune. Ça fonctionne... pendant 500m puis impossible de passer les vitesses moteur en marche.

Retour au garage puis cette fois changement du câble d'embrayage (et le fameux clip donc). Mais hélas ça n'as pas résolu le problème (même tendu à fond). Ça fonctionnais épisodiquement, j'ai réussi à rentrer chez moi (35km) mais après 2-3 essais impossible de passer les vitesses.

Par contre les vitesses passent sans soucis moteur arrêté. Du coup je pense à la fourchette d'embrayage. Mais après avoir déposé le moteur (ceux qui prétendent le faire en 1h sont des mitos ^^) la fouchette et en bon état par contre le mécanisme d'embrayage est écrasé sur un côté. L'embrayage à 5000 km. Avant de changer le mécanisme j'aimerai comprendre ce qui à fait ça. Si je pouvais éviter de le rechanger dans 5000km...

Si quelqu'un à une idée je suis preneur !

Merci par avance,

Josselin

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Salut, j ai déjà eu le cas sur un kit embrayage peu kilométré (me suis aperçu du probleme en le montant sur le volant moteur); démonte le plateau d embrayage et inspecte le à l intérieur . Possible que le ressort du plateau de pression soit cassé (pour ma part c était ca)

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Salut, merci pour ton retour! Mon disque n'as pas de ressort. Par contre il est complément éclaté !

Il était monté sur mon moteur (1745cm3 vilo 76mm). Visiblement il s'agit d'un disque renforcé pour moteur moyennement préparé. Pas sûr que je vais remettre ça...

Je vais commandé un kit complet cette fois, mais amorti ! Si vous avez des conseils, je suis preneur ! Je compte faire dans du classique, un LUK ou SACHS.

Quand je pense que j'ai changé mon moteur pour pas être emm**der n'étant pas un pro de la mécanique...

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Salut, sur un t2b origine, si t'as fais en sorte de débrancher rapidement ton faisceaux moteur, il ne te reste que la durite d'essence, le câble d'accélérateur et ... les 4 boulons carter/boîte et les 4 autres de la barre support, j'ai jamais chronométré, mais je pense qu'une heure c'est facilement réalisable avec un peu de matos. 

Moi aussi j'ai changé de moteur, j'ai mis du Kennedy stage 1, et j'ai déjà senti l'embrayage fumer un peu dans un chemin de vignes, avant j'avais un Luk, il à mangé du KM et des côtes ardues, et il est toujours en état ?

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Tu dois avoir un cric qui lève assez haut ^^' et un savoir ou se trouvais le 4ème boulon ! Qui est à l'intérieur derrière la soufflante et super chiant à desserrer, je su d'avance pour le remettre.

Après les cornes du double Carbu gène pas mal pour défaire les tôles moteurs. Puis faut aussi penser au kit fullflow et au coupleur séparateur de la deuxième batterie...

Avec l'habitude ça doit aller plus vite mais bon quand même.

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Il y a 2 heures, Lebowski a dit :

Pour le cric, j'ai des rampes sur vérins (~120€) + un cric de quad acheter 20€ sur le bon coin, j'ai juste rajouté des rallonges dessus pour lever assez haut

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Ha oui c est pas mal ça ! Surtout le cricket de quad. Avec mes chandelles je suis obligé de démonter le pare-chocs mais il y a pire.

Pour revenir à l embrayage les lamelles du diaphragme se sont remises en place quand je l'ai démonté Oo je ne comprend pas ce qui les retenaient en arrière ! 

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    • Pour le  lisser le signal map il faut prendre sur les 4 ou utiliser quelque chose pour lisser la pression ( https://www.slideperformance.fr/product_info.php?products_id=105430 mais un petit filtre peut faire l'affaire)
    • La peinture est très résistante. Avec un décapeur thermique c'est ok. Une paire de gants et éventuellement un maillet en caoutchouc pour le départ puis en serrant avec la vis/ rondelle - Serrage 65N.m avec poulie d'origine ou alliage. Sur les Scat il faut, dans la grande majorité des cas, monter la cale fournie derrière la poulie pour avoir un alignement correct avec la poulie d'alternateur.
    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
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