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Il y a 3 heures, zdv a dit :

Alors, j'ai acheté un voltmètre, rechargé la batterie et les mesures sont les suivantes:

Batterie avant de la connecter à la voiture: 13.21v

Tests avec la batterie connectée à la voiture:
----------------------------------------------
- Avec RADIO OFF (radio branché mais pas allumée):
Moteur arrêté et coupe circuit: 13.09v !!!!!
Moteur à vide: 14v
En accélérant: 14.10v

- Avec RADIO ON (radio allumée):
Moteur arrêté: 13.06v
Moteur à vide: 13.65v
En accélérant: 13.97v


Batterie après les tests: 13.20v

Apparentement, juste pour connecter la batterie à la voiture il y a une perte de 0.10v même avec le coupe circuit, est-ce normal?
Aussi, il y a une différence entre le moteur à vide avec ou sans allumer la radio, problème côté radio?

Le reste des mesures sont-elles correctes? Peut-on se débarrasser de la possibilité de que l'alternateur soit le coupable?

Merci!

Ton alternateur n'est pas en cause puisque tu augmentes de 1v (passage de 13.09 à 14,1v) lorsque tu accélères, et en plus le régulateur intégré fait son taf.

Par contre ton coupe circuit est moisi, il laisse filer le jus.

RADIO OFF, à tout hasard ton ampli est relié sur la batterie direct ? si oui, il tire dessus non stop (autoradio allumé ou non). Généralement ils (les amplis), se pilotent avec un contact (remote), type antenne électrique, ainsi ils ne démarrent que si ton autoradio est allumé, enfin ça c'était dans mon temps :) . Cela a peut être évolué.

Même réflexion pour l'autoradio, + permanent, + contact ? 

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Pour en revenir a la batterie qui a l'air de ne pas tenir la charge il faut savoir qu'une batterie resté dechagé trop longtemps ne tien plus la charge elle se sulfate . Si elle est resté trop longtemps en dessous d'une dizaine de volt elle se dechargera tout le temps donc faudra la remplacer . Il y a certain chargeur qui ont une option " récuperation" le chargeur fonctionne par petite injection afin d'atteindre un minimum de voltage (quand la batterie est très déchargé) il est dit qu'elle désuffate aussi mais perso j'en doute fort   

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Il y a 11 heures, coxifred a dit :

T Généralement ils (les amplis), se pilotent avec un contact (remote), type antenne électrique, ainsi ils ne démarrent que si ton autoradio est allumé, enfin ça c'était dans mon temps :) . Cela a peut être évolué.

 

+1: de mon temps (aussi...) j'avais installé un ampli dans la 205 Gti de Mme: la batterie se vidait à cause lui, il restait "en veille". Solution: un simple inter sur son alim, problème réglé.

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il y a 38 minutes, Fusca66 a dit :

Chargeur batterie lidl. C'est pas toutes les semaines mais il fait très bien le job pour qqs €. J'en ai un en plus d'un chargeur ctek. Même gabarit compact et vraiment très bien 

Les chargeurs Ctek, un peu chers, sont cependant excellent. Avec leur fonction « recond » on peut récupérer des batteries en mauvaise posture...

j’ai le mien depuis presque 10 ans, ça vieillit bien.

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Il y a 13 heures, coxifred a dit :

Ton alternateur n'est pas en cause puisque tu augmentes de 1v (passage de 13.09 à 14,1v) lorsque tu accélères, et en plus le régulateur intégré fait son taf.

Par contre ton coupe circuit est moisi, il laisse filer le jus.

RADIO OFF, à tout hasard ton ampli est relié sur la batterie direct ? si oui, il tire dessus non stop (autoradio allumé ou non). Généralement ils (les amplis), se pilotent avec un contact (remote), type antenne électrique, ainsi ils ne démarrent que si ton autoradio est allumé, enfin ça c'était dans mon temps :) . Cela a peut être évolué.

Même réflexion pour l'autoradio, + permanent, + contact ? 

Alors, coupable trouvé!

L'ampli est toujours allumé même avec le coupe circuit! Ça veut dire que le coupe circuit coupe le démarrage et l'autoradio mais pas l'ampli.

J'ai débranché le connecteur du fusible depuis la batterie vers l'ampli et depuis quelques jours je vais reprendre des mesures sur la batterie, ça doit être concluent.

Pour moi, depuis la première installation, c'était la radio qui allumait l'ampli, mais maintenant je ne sais plus. En fait, la radio et l'ampli étaient déjà là avant la mise en place du coupe circuit et je n'avais jamais eu cette problème avant l'installation du coupe circuit.

Est-ce que l'ampli peut être endommagé et ne couper plus l’électricité par lui même?

Idéalement je voudrais mettre le même coupe circuit pour démarrage/radio et ampli, il faudra y aller au garage...

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Il y a 1 heure, chevy76 a dit :

+1: de mon temps (aussi...) j'avais installé un ampli dans la 205 Gti de Mme: la batterie se vidait à cause lui, il restait "en veille". Solution: un simple inter sur son alim, problème réglé.

C'est ça, pour mon cas, moi je voudrais profiter du coupe circuit pour utiliser le même inter partout.

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Il y a 2 heures, Fusca66 a dit :

Chargeur batterie lidl. C'est pas toutes les semaines mais il fait très bien le job pour qqs €. J'en ai un en plus d'un chargeur ctek. Même gabarit compact et vraiment très bien 

 

Il y a 1 heure, flat4.4fun a dit :

Les chargeurs Ctek, un peu chers, sont cependant excellent. Avec leur fonction « recond » on peut récupérer des batteries en mauvaise posture...

j’ai le mien depuis presque 10 ans, ça vieillit bien.

À niveau caractéristiques c'est quoi le minimum qu'il faut acheter? Un truc comme ça peut-il faire le boulot?

https://www.feuvert.fr/aide-au-demarrage/contact-chargeur-de-batterie-075-ampere-contact/p202781.html

La charge c'est immédiate (pareil à la charge depuis une autre batterie qui se trouve dans une autre voiture) ou faut-il le laisser quelques heures connecté pour charger complètement?

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0.75A c'est faible pour une voiture c'est plus pour les motos . Il est fait pour les batteries de 20Ah une voiture c'est plus dans les 50Ah .

J'avais aussi un chargeur LIDL qui c'est vrai fesait le Job pour quelques euros effectivement j'en etais plutot content mais il a rendu l'ame subitement .

Pour la charge d'une batterie auto un 4A c'est bien , il y a des chargeurs 7A / 10A mais les batterie n'aiment pas les charges a forte intensité . elles chauffent au risque de voiler les plaque a l'interieur . Le top c'est d'avoir le temps et de charger a 2A voir maxi 4 .

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il y a 58 minutes, zdv a dit :

L'ampli est toujours allumé même avec le coupe circuit! Ça veut dire que le coupe circuit coupe le démarrage et l'autoradio mais pas l'ampli.

Je viens de lire ton post et je ne comprends pas bien...

Si tu montes un coupe-circuit entre la borne négative de ta batterie et la tresse de masse qui est en contact avec la caisse, strictement plus rien ne peut être alimenté par ta batterie ! Donc plus aucune perte possible... 

A quoi ressemble et où se situe le montage de ton coupe circuit exactement ? 

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il y a 12 minutes, Amo a dit :

Je viens de lire ton post et je ne comprends pas bien...

Si tu montes un coupe-circuit entre la borne négative de ta batterie et la tresse de masse qui est en contact avec la caisse, strictement plus rien ne peut être alimenté par ta batterie ! Donc plus aucune perte possible... 

A quoi ressemble et où se situe le montage de ton coupe circuit exactement ? 

En effet le coupe circuit se trouve sur la borne négative de la batterie, du coup je ne comprends pas pourquoi l'ampli est allumé quand le reste (démarrage, radio, lumières, etc) sont bien déconnectés :o

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Il y a 6 heures, zdv a dit :

En effet le coupe circuit se trouve sur la borne négative de la batterie, du coup je ne comprends pas pourquoi l'ampli est allumé quand le reste (démarrage, radio, lumières, etc) sont bien déconnectés :o

Pareil je ne comprends pas. J'ai mis un coupe circuit au départ de la batterie après le + et ça coupe tout ce qui sort de la batterie. Pour le moins c'est pareil si tu coupes à la sortie du moins avant de relier à la caisse il ne doit pas sortir de courant 

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    • 2180 cc est une bonne cylindrée pour un T2 et j'en assemble de temps en temps (le dernier d'environ 130 ch en début d'été pour un westfalia), mais tout doit être redimensionné et avec une boite courte qui fait partie du desiderata de départ c'est un peu "too much" La différence de coût global est plus élevée entre un 2017 et un 2180 cc qu'entre un 1776 et un 2017 cc (de base avec 2 carbu ICT et échappement 32/35 mm) Le 2017cc fonctionnera très bien avec des culasses plus simple, pas forcément des gros carbus, un échappement au prix plus abordable, etc.. Le 2017cc est à mon sens un bon compromis entre puissance/couple, prix du moteur complet, conso, etc... et il est possible de faire une configuration globale assez proche (avec une distribution et un mécanisme d'embrayage différent cependant), de ce que l'on pourrait faire sur un 1776/1835cc, et d'en tirer 90 ch avec un excellent couple voire une centaine avec 2 double carburateurs 40 mm en buses de 30 mm. Faire la même chose (éléments de base) sur un 2180 cc rend le moteur peu agréable, trop coupleux avec une tendance à chauffer et il faut passer sur des éléments très différents dont le coût total devient plus élevé) cela reste bien entendu une solution mais il faut au moins une boite type CP de 2.0L ou une boite de cox 8x35 (moins solide avec ce type de moteur qui atteint les 20 daN.m de couple transmis par un embrayage 1700lbs et un disque de bonne qualité)
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