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Il y a 3 heures, zdv a dit :

Alors, j'ai acheté un voltmètre, rechargé la batterie et les mesures sont les suivantes:

Batterie avant de la connecter à la voiture: 13.21v

Tests avec la batterie connectée à la voiture:
----------------------------------------------
- Avec RADIO OFF (radio branché mais pas allumée):
Moteur arrêté et coupe circuit: 13.09v !!!!!
Moteur à vide: 14v
En accélérant: 14.10v

- Avec RADIO ON (radio allumée):
Moteur arrêté: 13.06v
Moteur à vide: 13.65v
En accélérant: 13.97v


Batterie après les tests: 13.20v

Apparentement, juste pour connecter la batterie à la voiture il y a une perte de 0.10v même avec le coupe circuit, est-ce normal?
Aussi, il y a une différence entre le moteur à vide avec ou sans allumer la radio, problème côté radio?

Le reste des mesures sont-elles correctes? Peut-on se débarrasser de la possibilité de que l'alternateur soit le coupable?

Merci!

Ton alternateur n'est pas en cause puisque tu augmentes de 1v (passage de 13.09 à 14,1v) lorsque tu accélères, et en plus le régulateur intégré fait son taf.

Par contre ton coupe circuit est moisi, il laisse filer le jus.

RADIO OFF, à tout hasard ton ampli est relié sur la batterie direct ? si oui, il tire dessus non stop (autoradio allumé ou non). Généralement ils (les amplis), se pilotent avec un contact (remote), type antenne électrique, ainsi ils ne démarrent que si ton autoradio est allumé, enfin ça c'était dans mon temps :) . Cela a peut être évolué.

Même réflexion pour l'autoradio, + permanent, + contact ? 

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Pour en revenir a la batterie qui a l'air de ne pas tenir la charge il faut savoir qu'une batterie resté dechagé trop longtemps ne tien plus la charge elle se sulfate . Si elle est resté trop longtemps en dessous d'une dizaine de volt elle se dechargera tout le temps donc faudra la remplacer . Il y a certain chargeur qui ont une option " récuperation" le chargeur fonctionne par petite injection afin d'atteindre un minimum de voltage (quand la batterie est très déchargé) il est dit qu'elle désuffate aussi mais perso j'en doute fort   

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Il y a 11 heures, coxifred a dit :

T Généralement ils (les amplis), se pilotent avec un contact (remote), type antenne électrique, ainsi ils ne démarrent que si ton autoradio est allumé, enfin ça c'était dans mon temps :) . Cela a peut être évolué.

 

+1: de mon temps (aussi...) j'avais installé un ampli dans la 205 Gti de Mme: la batterie se vidait à cause lui, il restait "en veille". Solution: un simple inter sur son alim, problème réglé.

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il y a 38 minutes, Fusca66 a dit :

Chargeur batterie lidl. C'est pas toutes les semaines mais il fait très bien le job pour qqs €. J'en ai un en plus d'un chargeur ctek. Même gabarit compact et vraiment très bien 

Les chargeurs Ctek, un peu chers, sont cependant excellent. Avec leur fonction « recond » on peut récupérer des batteries en mauvaise posture...

j’ai le mien depuis presque 10 ans, ça vieillit bien.

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Il y a 13 heures, coxifred a dit :

Ton alternateur n'est pas en cause puisque tu augmentes de 1v (passage de 13.09 à 14,1v) lorsque tu accélères, et en plus le régulateur intégré fait son taf.

Par contre ton coupe circuit est moisi, il laisse filer le jus.

RADIO OFF, à tout hasard ton ampli est relié sur la batterie direct ? si oui, il tire dessus non stop (autoradio allumé ou non). Généralement ils (les amplis), se pilotent avec un contact (remote), type antenne électrique, ainsi ils ne démarrent que si ton autoradio est allumé, enfin ça c'était dans mon temps :) . Cela a peut être évolué.

Même réflexion pour l'autoradio, + permanent, + contact ? 

Alors, coupable trouvé!

L'ampli est toujours allumé même avec le coupe circuit! Ça veut dire que le coupe circuit coupe le démarrage et l'autoradio mais pas l'ampli.

J'ai débranché le connecteur du fusible depuis la batterie vers l'ampli et depuis quelques jours je vais reprendre des mesures sur la batterie, ça doit être concluent.

Pour moi, depuis la première installation, c'était la radio qui allumait l'ampli, mais maintenant je ne sais plus. En fait, la radio et l'ampli étaient déjà là avant la mise en place du coupe circuit et je n'avais jamais eu cette problème avant l'installation du coupe circuit.

Est-ce que l'ampli peut être endommagé et ne couper plus l’électricité par lui même?

Idéalement je voudrais mettre le même coupe circuit pour démarrage/radio et ampli, il faudra y aller au garage...

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Il y a 1 heure, chevy76 a dit :

+1: de mon temps (aussi...) j'avais installé un ampli dans la 205 Gti de Mme: la batterie se vidait à cause lui, il restait "en veille". Solution: un simple inter sur son alim, problème réglé.

C'est ça, pour mon cas, moi je voudrais profiter du coupe circuit pour utiliser le même inter partout.

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Il y a 2 heures, Fusca66 a dit :

Chargeur batterie lidl. C'est pas toutes les semaines mais il fait très bien le job pour qqs €. J'en ai un en plus d'un chargeur ctek. Même gabarit compact et vraiment très bien 

 

Il y a 1 heure, flat4.4fun a dit :

Les chargeurs Ctek, un peu chers, sont cependant excellent. Avec leur fonction « recond » on peut récupérer des batteries en mauvaise posture...

j’ai le mien depuis presque 10 ans, ça vieillit bien.

À niveau caractéristiques c'est quoi le minimum qu'il faut acheter? Un truc comme ça peut-il faire le boulot?

https://www.feuvert.fr/aide-au-demarrage/contact-chargeur-de-batterie-075-ampere-contact/p202781.html

La charge c'est immédiate (pareil à la charge depuis une autre batterie qui se trouve dans une autre voiture) ou faut-il le laisser quelques heures connecté pour charger complètement?

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0.75A c'est faible pour une voiture c'est plus pour les motos . Il est fait pour les batteries de 20Ah une voiture c'est plus dans les 50Ah .

J'avais aussi un chargeur LIDL qui c'est vrai fesait le Job pour quelques euros effectivement j'en etais plutot content mais il a rendu l'ame subitement .

Pour la charge d'une batterie auto un 4A c'est bien , il y a des chargeurs 7A / 10A mais les batterie n'aiment pas les charges a forte intensité . elles chauffent au risque de voiler les plaque a l'interieur . Le top c'est d'avoir le temps et de charger a 2A voir maxi 4 .

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il y a 58 minutes, zdv a dit :

L'ampli est toujours allumé même avec le coupe circuit! Ça veut dire que le coupe circuit coupe le démarrage et l'autoradio mais pas l'ampli.

Je viens de lire ton post et je ne comprends pas bien...

Si tu montes un coupe-circuit entre la borne négative de ta batterie et la tresse de masse qui est en contact avec la caisse, strictement plus rien ne peut être alimenté par ta batterie ! Donc plus aucune perte possible... 

A quoi ressemble et où se situe le montage de ton coupe circuit exactement ? 

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il y a 12 minutes, Amo a dit :

Je viens de lire ton post et je ne comprends pas bien...

Si tu montes un coupe-circuit entre la borne négative de ta batterie et la tresse de masse qui est en contact avec la caisse, strictement plus rien ne peut être alimenté par ta batterie ! Donc plus aucune perte possible... 

A quoi ressemble et où se situe le montage de ton coupe circuit exactement ? 

En effet le coupe circuit se trouve sur la borne négative de la batterie, du coup je ne comprends pas pourquoi l'ampli est allumé quand le reste (démarrage, radio, lumières, etc) sont bien déconnectés :o

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Il y a 6 heures, zdv a dit :

En effet le coupe circuit se trouve sur la borne négative de la batterie, du coup je ne comprends pas pourquoi l'ampli est allumé quand le reste (démarrage, radio, lumières, etc) sont bien déconnectés :o

Pareil je ne comprends pas. J'ai mis un coupe circuit au départ de la batterie après le + et ça coupe tout ce qui sort de la batterie. Pour le moins c'est pareil si tu coupes à la sortie du moins avant de relier à la caisse il ne doit pas sortir de courant 

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    • comme indiqué par Loïc, si tu pars sur 84mm et tes 5.6" en chevy tu peux prendre un vilo en t4 centrale (60mm) pour regagner en rigidité, niveau tarif ça fera pas une grosse différence, a voir niveau délai...
    • Dans cet état faire refaire la caisse + peinture,  il faut s'attendre à une addition de l'ordre de 7000 € au minimum, pour un travail de qualité. Je ne suis pas un spécialiste de la tolerie / peinture mais c'est en gros les retours que j'ai de mes clients venant de faire restaurer leur cox avec changement de longerons
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    • slt, Suis assez d'accord avec le diagnostic pressenti (longerons, pieds de portes, passages de roues, jupes, fond bac rds, chapeau de gendarme,bas de portes sont probablement a prévoir...) Les planchers ne sont pas très difficile à changer, niveau chassis c'est plus l'ossature qu'il faut jauger, au niveau du nez (partie entre les planchers et le train avant), de la poutre centrale qui traverse toute l'auto en son centre et du train arrière (tubes barres de torsion et cornes support moteur boite). pour la caisse, tout est faisable.., l'idée étant de savoir si le jeux en vaut la chandelle d'une part et si c'est dans tes cordes d'autre part... En gros ce genre de travaux peut-être raisonnablement engagé si l'année et/ou modèle le justifie (vieux, rare, unique, production limitée, valeure sentimentale particulière,etc..) et que la base soit relativement complète..sinon autant qu'elle serve à en sauver d'autre... Ensuite, il faut savoir qu'il existe, comme pour de nombreuses pièces, différentes qualité de pièces de tolerie de rechange..allant du "N.O.S" au "pas chère" en passant par du correct, le tout plus ou moins facile à trouver...la fourniture des toleries n'étant qu'une étape du processus sachant que la Md'O représentera une grosse partie du budget mais aussi du résultat finale car dans un gros chantier comme celui-là il y aura des renforts a poser puis découpe puis ajustement (eux-mêmes dépendant de la qualité des toleries de rechange)  puis assemblage puis a nouveau ajustement puis soudure toujours en vérifiant les ajustements..bref... si tu es du métier ou que tu bénéficies d'un réseau de pros ou d'amis compétents pourquoi pas...sinon ça va chiffrer très haut (je pense que l'estimation de ying-yang est assez sous-estimée si tu fais tout faire de a à z..et on ne parle ici que de carrosserie/tolerie pas de train roulant ou de mécanique) À partir de là  je crois savoir que ta base est complète..plutôt un bon point. qu'il s'agit d'une 67, année charnière pourvue de spécificités propre à cette année (a vérifier car les poignées de porte semblent matcher avec 67, capot avant long aussi, phares couchés possible (selon provenance de l'auto) mais le chassis en roues 4 trous j'ai l'impression çà m'étonne un peu..a voir) (les repetiteurs sur les ailes ont dû etre ajouté plus tard, c'etait courant comme modif..notamment au Portugal.. 😉 Avec ces éléments c'est a toi de voir si tu es prêt a y mettre le temps et l'argent nécessaire en commençant e serait-ce qu'à faire des devis des elements de tolerie pendant le confinement..
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