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Projet westy 1641cc par un Néophyte!


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il y a une heure, le-alain a dit :

ça démarre fort !  :) :) :)

;)

NB

tu es resté sur l'AAC d'origine ?

un petit 2280 aurait été pas mal ?

J'ai mis un AAC Engle W100. 
Le 1641cc c'est mon bloc d'essai et d'apprentissage, il me reste un bloc a faire rectifier la ligne d'arbre donc peut-être que plus tard un petit 2280 ! ??

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il y a 53 minutes, coxifred a dit :

Néophite ?

Chapeau bas monsieur !

Je suis effaré de la qualité des pièces.

Merci! et oui Néophyte.. j'avais jamais ouvert un bloc moteur de ma vie! j'avais seulement fait un réglage des jeux de soupapes sur mon bus avant ça. 

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Travail rapide!

et beau travail d'usinages.

 

Avec ce rapport volumétrique j'aurai opté pour un CB 2232 ou équivalent avec moins de RFA qu'une engle w100 ou qu'un cb2280

 

Pour les tubes enveloppes Scat mieux vaut des joints silicone transluicides qui sont très souples car ces tubes ont tendance à fuir côté culasse et ces joints s'adaptent plutôt mieux que la moyenne. Les rouges sont à éviter ce sont des modèles de mauvaise qualité en général.

Quand c'est un montage "complet" je préfère des tubes enveloppes classiques non télescopiques

Les poussoirs engle nécessitent souvent un petit travail de l'entrée des logements de poussoirs et ils sont parmi les poussoirs les plus lourds aussi c'est dommage mais au moins ils sont compatibles avec les cames.

Avec la pompe 30 mm, si c'est le radiateur d'huile d'origine qui est utilisé mieux vaut modifier le circuit de dérivation soit ressort plus dur, soit piston plus haut . A défaut cela peut créer une surchauffe en shuntant tout ou partie de la circulation de l'huile dans le radiateur d'huile.

 

Merci pour le partage d'expérience et les photos :)

 

 

 

 

 

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il y a une heure, Loic a dit :

Travail rapide!

et beau travail d'usinages.

 

Avec ce rapport volumétrique j'aurai opté pour un CB 2232 ou équivalent avec moins de RFA qu'une engle w100 ou qu'un cb2280

 

Pour les tubes enveloppes Scat mieux vaut des joints silicone transluicides qui sont très souples car ces tubes ont tendance à fuir côté culasse et ces joints s'adaptent plutôt mieux que la moyenne. Les rouges sont à éviter ce sont des modèles de mauvaise qualité en général.

Quand c'est un montage "complet" je préfère des tubes enveloppes classiques non télescopiques

Les poussoirs engle nécessitent souvent un petit travail de l'entrée des logements de poussoirs et ils sont parmi les poussoirs les plus lourds aussi c'est dommage mais au moins ils sont compatibles avec les cames.

Avec la pompe 30 mm, si c'est le radiateur d'huile d'origine qui est utilisé mieux vaut modifier le circuit de dérivation soit ressort plus dur, soit piston plus haut . A défaut cela peut créer une surchauffe en shuntant tout ou partie de la circulation de l'huile dans le radiateur d'huile.

 

Merci pour le partage d'expérience et les photos :)

 

 

 

 

 

Merci pour tes infos techniques, les poussoirs Scat je trouvais ça sympa de pouvoir les démonter au cas ou les culasses montées. 

L Aac ont m'en a parlé en bien comme un kit abordable pour mon projet qui n'est pas une grosse prépa.

Pour le radiateur d'huile je dispose d'un radiateur du moteur type4 serait-il mieux ? Ces problèmes seront-ils persistants même avec mon radiateur d'huile supplémentaire installé sous le bus ? 

Les mauvaises commandées ou pas les plus optimales, je vais mettre ça sur la malchance du débutant! 

Merci pour les compliments à bientôt.

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il y a 7 minutes, FROGREG a dit :

Merci pour ce reportage ?

 

Tout est précis et fait avec soin, je suis déjà sûr que ce moteur sera une réussite !

 

Petite vidéo au premier démarrage ?

Merci pour le compliment, j essai de faire les choses de manière rigoureuse et le plus simplement possible! 

Pour la vidéo la liste de travail est encore longue mais j en ferai une avec plaisir ! 

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Il y a 9 heures, Beiny a dit :

Merci pour tes infos techniques, les poussoirs Scat je trouvais ça sympa de pouvoir les démonter au cas ou les culasses montées. 

L Aac ont m'en a parlé en bien comme un kit abordable pour mon projet qui n'est pas une grosse prépa.

Pour le radiateur d'huile je dispose d'un radiateur du moteur type4 serait-il mieux ? Ces problèmes seront-ils persistants même avec mon radiateur d'huile supplémentaire installé sous le bus ? 

Les mauvaises commandées ou pas les plus optimales, je vais mettre ça sur la malchance du débutant! 

Merci pour les compliments à bientôt.

L'arbre à cames est adapté mais pas optimal pour ce rapport volumétrique je le préfère pour une valeur d'environ 8.3:1 pour améliorer le rendement (le tout avec une valeur de chasse de 1 à 1,5 mm). Il est un peu ancien de conception mais il convient.

Pour le radiateur supplémentaire, tout dépend si il a été posé sur une ligne de full-flow - flux sortie directement de la pompe à huile avec retour dans la galerie principale du carter, auquel cas le système de dérivation n'a plus d'influence, ou avec un adaptateur à la place du radiateur d'huile d'origine qui lui est par contre soumis à cette dérivation/ régulation.

Dans ce dernier cas mieux vaut monter un ressort plus dur au niveau du système de dérivation: celui placé à l'arrière côté échappement.

SI tu cumules radiateur d'origine + radiateur extérieur c'est peut être beaucoup pour que l'huile atteigne sa température optimale de 90+°C. cela dépend de la taille et de l'emplacement du radiateur extérieur, mais la plupart du temps, il est aussi bien de shunter le radiateur d'origine afin de ne monter qu'un extérieur. Cela permet de bénéficier d'un compartiment plus frais et de l'intégralité de l'air forcé vers les culasses et cylindres.

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Il y a 10 heures, KarmannT4 a dit :

Salut Beiny

respect pour le travail effectué !

avoir Les outil s'est une Chose savoir les utiliser en est une autre ?

Beau travail, suis impatient pour la suite

Alain

Merci Alain, j'ai déjà de la chance dans ce projet car les machines c'est mon job de les utiliser. Normalement pas pour des moteurs mais la pratique reste la même ? 

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Il y a 2 heures, Loic a dit :

L'arbre à cames est adapté mais pas optimal pour ce rapport volumétrique je le préfère pour une valeur d'environ 8.3:1 pour améliorer le rendement (le tout avec une valeur de chasse de 1 à 1,5 mm). Il est un peu ancien de conception mais il convient.

Pour le radiateur supplémentaire, tout dépend si il a été posé sur une ligne de full-flow - flux sortie directement de la pompe à huile avec retour dans la galerie principale du carter, auquel cas le système de dérivation n'a plus d'influence, ou avec un adaptateur à la place du radiateur d'huile d'origine qui lui est par contre soumis à cette dérivation/ régulation.

Dans ce dernier cas mieux vaut monter un ressort plus dur au niveau du système de dérivation: celui placé à l'arrière côté échappement.

SI tu cumules radiateur d'origine + radiateur extérieur c'est peut être beaucoup pour que l'huile atteigne sa température optimale de 90+°C. cela dépend de la taille et de l'emplacement du radiateur extérieur, mais la plupart du temps, il est aussi bien de shunter le radiateur d'origine afin de ne monter qu'un extérieur. Cela permet de bénéficier d'un compartiment plus frais et de l'intégralité de l'air forcé vers les culasses et cylindres.

Merci Loic pour ces superbe précisions ! 


Je ferai un petit topo de mes pièces aujourd'hui en passant à mon local..

J'ai prévu de mesurer mes deck height  aujourd'hui pour avoir une fois pour toute le RV exact de mon moteur. Il me manque juste les joints à mettre sur le carter entre le cylindre. je rajouterai cette valeur d'épaisseur après coup!

Parfait pour le ressort, je rajoute donc cela à ma futur liste de commande ! ? 

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il y a 5 minutes, coxbzh a dit :

Merci Beiny pour ce reportage richement détaillé!

Merci à toi Coxbzh, c'est toujours plus sympa de lire un article un peu détaillé et des photos sont souvent plus explicite qu'un long texte ? 

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Des news de mon après-midi de bricolage sur le projet, la situation actuelle pandémique à son avantage de me dégager pas mal de temps !

1161791756_rodagepiedbieille.thumb.jpg.b86a3a06d382c57b938e7665a0941a0e.jpgPetit rodage des pieds de bielle pour obtenir un état de surface plus satisfaisant et un jeu avec l'axe de piston plus ajusté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

679072999_pesepiston.thumb.jpg.a53e71efd400dfa3ed95220aebf41b67.jpgPesé des pistons montés de leurs segments, axes et circlips. 


Résultats des mesures entre le piston le plus léger et le plus lourd de 6 grammes.
Questions pour l'avenir proche !
Trop de différence ? où retoucher ?

 

Pesé également des bielles avec les nouveaux coussinets.

Résultat entre la plus légère et la plus lourde de 3 grammes.
Questions pour l'avenir proche !
Trop de différence ? où retoucher ?

 

 

 

 

 

2025056470_Montageduvilo.thumb.jpg.95db6b17a04aadde53d06b2ca250a392.jpgMontage des bielles sur le vilebrequin selon l'ordre 3/1/4/2 histoire de se souvenir quels éléments est placé où!

Serrage au couple de 35N/m avec lubrifications des vises et boulons.
Repère de bielle placé dessus.

J'ai mis des petits coup de marteaux comme expliqué dans la RTA, utile ou pas... si c'est noté cela doit avoir une importance ? 

 

 

 

 

 

1264299527_essaideckheight.thumb.jpg.f51134cec32b3eef4a5622c5c8fcedce.jpg

Essai rapide de la mesure sur le cylindre numéro #3. Quelque soucis pour serrer mon cylindre. je n'avais pas réfléchi à ce détail. 
J'ai utilisé deux cales de précision pour serrer sur la diagonale mais c'est pas le top. Faut tout tenir en même temps qu'on serre... enfin galère quoi!?

Un coup d'oeil sur le net et il existe une plaque de serrage pour le deck height vendu un peu partout, pour la vulgaire somme de 60E !!! Du vol autorisé cette histoire! ?

Bref j'obtiens quand même certaine valeurs de hauteurs mais alors rien ne va...
Mes cylindres ont l'air bancal, un coup de règle à filament et je vois directement que les portés ne sont pas plates. Usure du au anciens pistons etc etc.

Au passage mesure des hauteurs de cylindres afin d'enlever encore une erreur potentielle. 

Le plus long : 112.543mm
le plus court: 112.520mm
0.023mm de différence, je trouve ça correct. 

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Alors je décide de retourner à mon job pour me faire économiser 60E de plaque de serrage pour le deck height. 

 

333603806_plaqueoutilmesure.thumb.jpg.79a020123be883b4be2333435ec09cd1.jpgUsinage de la plaque dans de l'acier pré-rectifié. Dimension 100x100 et épaisseur de 16.53mm +/- 0.01mm 

4 trous pour les passages des goujons. 
1 trous pile poil au centre et 4 autres à 90 degrés.

J'en ai profité pour récupérer un micromètre de profondeur pour la mesure, plus simple et plus précis que mon vieux pied à coulisse. 

Economie de 60E pour 25 minutes de travail ?

 

 

 


 

369200390_avantretouche.thumb.jpg.11ecbe63b08e4c4909bdf58750e27840.jpg

 

Voilà à quoi ressemblais mes surfaces d'appui pour mes cylindres. J'ai essayé de les nettoyer à la pierre et à la toile d'émeri mais rien à faire..

 

 

 

 

J'ai donc pris la lourde décision de monté mes deux demi carter sur une fraiseuse pour venir retoucher les 4 plans en même temps. J'espère ainsi sortir 4 valeurs identiques et surtout des faces bien propres et plates.

1436158601_bridageretoucheplanjointcylindre.thumb.jpg.e1a828a83a1b3fa2190cff228cfa591c.jpg

Voilà le montage effectué dans la CNC. Compliqué vu la longueur des goujons sur les carters.
Bridage en place et prise de 4 origines d'usinage, une par puit de cylindre.


760573562_apresretouche.thumb.jpg.b15d1792dc9f7da4a81994b94df4b6b6.jpg

Résultat des surfaces après usinage. J'ai du fraisé 0.15mm en hauteur pour faire sortir les 4 plans joints. 

 

1304355797_verifhauteurcylindre.thumb.jpg.65d61443004849759450bffe36d8c27c.jpgRemontage du vilebrequin dans le carter refermé au couple etc etc !

Petite vérification avec une barre rectifié et bien rectiligne pour controlé la correspondance entre mes hauteurs de cylindre. 
Aucun jour perceptible à l'oeil, je pense donc que cela est OK!

 

 

 

 

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1337424684_appuiserragemarquer.thumb.jpg.c27b8629f45ad4f9223125eb7a424592.jpg
J'ai fais un serrage à blanc des cylindres pour voir la surface d'appui en contact. J'effectuerai un rodage des chemise sur le plan une fois les mesures effectuées et les pistons à leur place définitive. On voit bien la zone de contact qui est identique sur tout le pourtour du puit. Je monterai quand même les chemises avec le joint qui va à cette emplacement.

 


1852063080_montageplaque.thumb.jpg.bc695e7a3f857390014b9dc50b918166.jpg

Montage de la plaque fraichement usinée et serrage au couple 32 N/m goujon et boulon huilés!
J'ai fais la gaffe de ne pas mettre la flèche du piston coté volant-moteur ! Erreur de débutant ? 



226254179_pointmorthaut.thumb.jpg.9559e547a71b7ef7e557dd202797bcf0.jpg

Mise au point mort haut avec un comparateur à cadran d'une course de 10mm.

 

57834477_alignementpouli0.thumb.jpg.b55612eb235c3962c5f185ba09c3ad38.jpgJ'en profite pour vérifié l'encoche du 0degré sur la poulie avec le piston #1 au point mort haut! 
Enfin une chose qui joue !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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