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Je sais que le débat sur le choix de l’huile c’est l’histoire sans fin ... d’ailleurs, je viens de passer 2 jours quasiment à relire tous les sujets du site sur ce thème, je devrai sûrement avoir une prime !

Bref, aujourd’hui, tous les fabricants y vont de leur gamme Classic « spécialement formulée pour vos anciennes » : Castro Classic, Gulf Classic, Elf Collection, Yacco Légende, Millers Classic Oil, Motul Classic, Kroon Oil Classic et même Porsche Classic !

Certaines n’hésite pas à se baptiser « meilleure huile du monde » (Kroon). Le dénominateur commun de toutes ces huiles, c’est que ce sont des minérales dans des viscosités relativement élevées (15W50 et 20W50).

Coïncidence (?) les minérales de ces viscosités ne sont plus disponibles dans les gammes standard, à l’exception de quelques marques noName ou de distributeur (Norauto). Autre coïncidence, les huiles « Classic » sont 2 à 3 fois plus chères que les autres minérales du marché. Ça fait chéro le bidon en ferraille et la sérigraphie vintage. 

Est-ce que que le bidon 5L de la 20W50 « Porsche Classic Motoroil »,  le bidon de 5L de « Elf HTX Collection », le bidon de 5L de Gulf Collection ... vendus entre 70 et 35 euros valent vraiment plus que le bidon de 5L de la Norauto à 15 euros ???

Alors bien sur, le marketing a frappé : toutes ont un p’tit truc en plus (ou en moins). Pas de phosphate pour l’une, protection optimale pour l’autre, excellente lubrification, pas de phosphore, moins de détergents comme si ou comme ça ... du bla-bla sans véritable sens technique. A la lecture de ce que beaucoup ont écrit par le passé ici. le marquage « Classic » n’est que la nouvelle appellation des gammes minérales des manufacturiers, l’augmentation de tarif étant justifé par le packaging et la faible diffusion.

Maintenant, je vais revenir au débat sans fin. Dans la mesure où aujourd’hui, la minérale vaut 3 fois le prix qu’elle valait il y a 10 ans, est-ce que ça ne vaut pas le coup d’utiliser des huiles « techno » modernes, telles que la 300V (qui semble avoir très bonne presse ici) voire de produits très techniques (Spheretec additivé).

En l’état, ma conclusion, c’est que en l’absence de problème particulier (chauffe, problèmes de pression....) je serai plutôt pour aller au plus simple. A savoir une minérale « pas trop chère », en vidangeant à 5.000 km au plus et au moins tous les ans.

A vous lire et merci d’avance !

 

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Avec environ 15 ans d'expérience sur la 300V et des dizaines de milliers de kilomètres perso et clients... je n'ai pas trouvé mieux à ce jour dispo en France. Même en ressorts double et des distr

Ah, les sujets sur l'huile a mettre dans nos VW, ça va encore partir en vrille....

Ah pas pour moi à choisir je préfère largement une vidange avec de la bonne huile plutot que 2 avec de l'huile bas de gamme. Mais oui cette histoire d'huile est sans fin.

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Bonjour,

On est parti dans la grande fantaisie, où l'effet placebo est plus important que la viscosité!

La seule indication utile et légale (outre le contenu, prix etc) est la classification API. 
Exemple: La fameuse Castrol XL Classic Spécification : API SF/CC - SF - Obsolète Pour l’année modèle 1988 et les moteurs anciens.
Bref, Castrol nous file ses fonds de cuve à prix d'or. Le bidon doit coûter plus cher que le contenu.

La 15W40 de Norauto est une API SJ, comme la Shell Hellix: pourquoi se priver?

Edit: la Valvoline 300 V a bonne presse, mais j'ignore pourquoi.

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Lucas,

Tu sembles t'y connaître en huiles..., perso, je n'y pige pas grand-chose...

Pourquoi ne pas faire une synthèse des dénominations et spécificités de celles-ci et indication de la compatibilité avec nos quatraplats ?

Bon, je me doute que c'est un gros boulot, mais je ne doute aucunement de tes compétences !

Merci

Michel.

 

 

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il y a 34 minutes, Mimich a dit :

Pourquoi ne pas faire une synthèse des dénominations et spécificités de celles-ci et indication de la compatibilité avec nos quatraplats ?

D'accord https://www.flat4ever.com/le-choix-de-lhuile-pour-votre-vw/

Citation

La fameuse Castrol XL Classic : Spécification : API SF/CC - SF - Obsolète Pour l’année modèle 1988 et les moteurs anciens

La SF est obsolète pour les moteurs actuels.  Mais n'est-ce pas le crédo d'une huile qui se veut prévue pour les voitures anciennes ?
Elle correspond aux moteurs jusqu'à 1993 (apparition de la SG) et antérieurs. Ca doit marcher correctement pour 99,9% des Coccinelles 😉

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il y a 27 minutes, Pleviez a dit :

D'accord https://www.flat4ever.com/le-choix-de-lhuile-pour-votre-vw/

La SF est obsolète pour les moteurs actuels.  Mais n'est-ce pas le crédo d'une huile qui se veut prévue pour les voitures anciennes ?
Elle correspond aux moteurs jusqu'à 1993 (apparition de la SG) et antérieurs. Ca doit marcher correctement pour 99,9% des Coccinelles 😉

Merci, Philippe, y avait qu'à demander... !

Michel.

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Bonjour,

Perso, j'ai un problème avec la 20W50.

Nos moteur étaient conçus pour tourner à la monograde 20 ou 30 SAE.
Là, tout le monde est d'accord.

Nos moteur modernes AS41 sont dotés d'un système unique de régulation de température (passage ou non par le radiateur) en fonction de la fluidité de l'huile.
A 90°C, une huile de 30 SAE est fluide, et passe systématiquement par le radiateur.

A 90°C, une huile 20 W 50 SAE est plus visqueuse que la 30 SAE.
et le système "pense" que le moteur encore froid,
et donc continue à bloquer le passage par le radiateur. D'où élévation de température.
Dans quelle mesure? Je ne sais pas.

C'est pour cela que je n'en utilise pas.

Quel est votre avis à ce sujet?

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il y a 26 minutes, guillaume83 a dit :

Bonjour,

on ne parle jamais de la Mobil 1 10w60 mais un mécano spécialisé Cox me l’a conseillée et je la trouve très bien...

 

Full synthé et une viscosité totalement inédite pour un moteur VW, le tout à 10 euros le litre. Jamais j’aurai pensé à ça ... 

Autrement, les additifs sur les huiles actuelles « non-Classic » y a-t-il de vrais risques à utiliser des synthé maxi additivés sur nos moteurs a carter magnésium et refroidissement par air ?

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Une chose qui ne change pas :D 20 ans après le sujet est aussi brulant que celui du carburant. :D

Après avoir lu le sujet il y a presque 20 ans, j’utilisais de la 15w40 shell hellix. Mais après essais sur moteur un peu pousséou non j'ai été TRES décu... Alors j'ai essayé autre chose en tout cas je n'ai trouvé que du bon dans la V300 15w50.

Je en mets donc plus que ça sur toutes mes VW et celles de mon entourage. :D

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il y a 23 minutes, lucas a dit :

A 90°C, une huile 20 W 50 SAE est plus visqueuse que la 30 SAE.

et le système "pense" que le moteur encore froid,
et donc continue à bloquer le passage par le radiateur. D'où élévation de température.
Dans quelle mesure? Je ne sais pas.

 

Le passage vers le radiateur n'est jamais bloqué.

C'est le passage en dehors du radiateur qui est fermé lorsque la pression diminue

;)

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il y a 11 minutes, le-alain a dit :

C'est le passage en dehors du radiateur qui est fermé lorsque la pression diminue

Je l'entends bien, mais la 20w50 est plus visqueuse, donc la pression diminue moins qu'avec l'huile prévue d'origine (30 SAE).
Et moins d'huile passe par le radiateur.

Qu'en penses-tu, de cette différence de pression, et de ses effets?

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il y a une heure, lucas a dit :

et le système "pense" que le moteur encore froid,
et donc continue à bloquer le passage par le radiateur. D'où élévation de température.
Dans quelle mesure? Je ne sais pas.

C'est pour cela que je n'en utilise pas.

Quel est votre avis à ce sujet?

Le by pass se fait au delà d'une pression de 3,2 bar.

Dans la majorité des cas l'huile multigrade 15  ou 20w50 est la plus proche en terme de viscosité pour atteindre une pression correcte à chaud sur un moteur vw aircooled d'origine ou proche de l'origine.

Selon l'usure du moteur il est vrai que la viscosité peut être adaptée et j'utilise parfois de l'huile 5w30 (motul 300 V) mais pas sur des moteurs d'origineo u au contraire un indice de viscosité à 100° C plus élevé que le ?W50 quand le moteur est usé afin de maintenir le minimum confortable de 2 bars à 3000 tr/mn à chaud.

 

si la pression dépasse 3,2 bar en pression continue l'huile ne circule plus dans le radiateur, le by pass est ouvert et l'huile passe au plus court avec le piston de dérivation en position basse.

Au plus court c'est dans la galerie principale sans circuler par le radiateur d'huile.

Ceci est vrai avec le système de ressort et piston d'origine et non pas avec les ressorts de repro que l'on peut trouver en "plus dur" (et donc avec un by-pass à une pression plus élevée que les 3,2 bar du système double régulation d'origine)

 

 

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N'oublions pas, 5000 kms OU tous les ans car souvent on oublie cette précision et on voit des vidanges tous les 5000 kms soit tous les 3/4/5 ans...

 

Pour ma part, je pense que le top est plutôt de faire 2 vidanges par an avec de la 15W40 à 15 € plutôt qu'une vidange par an avec de l'huile à 30 €

 

Une vidange après l'été, une après l'hiver car les différences de températures altèrent l'huile (vu le peu de temps que cela prends de faire une vidange...)

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