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Condensation sur tube de chauffage


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Bonjour à tous,

Je viens d'installer un carbu 34pict 3 ecoboost, HiFlow CB + modification des cornes alu façon DHR.

Losque je fais un essai de démarrage du moteur sur mon banc, au ralenti j'ai de la condensation au niveau des tubes de réchauffage de pipe . 

J'ai regardé sous le carbu, j'ai un peu d'humidité.

Vous n'auriez pas une idée d'où ca peut venir ?
 
Merci d'avance.
 
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Le classique pour ces symptômes est d'avoir des tubes de préchauffage bouchés ... Il y a quelques discussions sur le sujet ... Ta pipe a t'elle encore les siennes d'ailleurs ?

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Il y a 5 heures, Dgy76 a dit :

Vous n'auriez pas une idée d'où ca peut venir ?

Bonjour,

Cela vient d'un problème, ou d'une absence de préchauffage. Le réchauffage, après carburation n'est pas vraiment important.

 

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Merci pour les réponses.

Les tubes de réchauffage sont présents et neufs.

Pas de risque que ca vienne d'un mauvais réglage de carbu ?

Est-il possible que ça disparaisse en roulant ou lorsque le moteur va monter en température ?

 

 

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Il y a 2 heures, Dgy76 a dit :

Pas de risque que ca vienne d'un mauvais réglage de carbu ?

Non, cela vient sans doute de l'absence de PREchauffage, en amont du carbu;
le REchauffage des gaz se fait après la carburation, pour améliorer la combustion.

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J'ai l'impression que c'est vraiment difficile de préchauffer l'air, j'ai un gros conduit pris sur l'échappement et au raz des tôles de sortie d'air chaud, ça vient lentement la température positive sous le carbu... Qu'elle serait la température idéale d'air ou de pipe pour de faibles régimes ?! 

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Pour la pipe d'admission le plus chaud possible(question de rendement) et pour l'air d'admission idéalement autours de 70°C  dans la boite à air, mais c'est une température qui n'est jamais atteinte sur un système vw d'origine, donc, .. tu peux chauffer...

 

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A noter qu'il existe un système efficace avec de réchauffer la partie verticale de la pipe d'admission située sous le carburateur.

C'est une sorte de couverture électrique qui est connectée sur le + de la bobine et à la masse. C'est un système assez ancien connu à l'époque sous l' acronyme I.M.D.U (Intake Manifold Deicing Unit) et qui est proposé de nouveau depuis quelques années en France.

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Il y a 2 heures, Loic a dit :

Pour la pipe d'admission le plus chaud possible(question de rendement) et pour l'air d'admission idéalement autours de 70°C  dans la boite à air, mais c'est une température qui n'est jamais atteinte sur un système vw d'origine, donc, .. tu peux chauffer...

 

Attraper l' air via une boîte de chauffage ? J'en ai une de côté en attendant de trouver sa comparse de gauche... Par contre je suppose que l'aspiration du moteur ne suffira pas à ventiler la boîte pour éviter de surchauffer la culasse ? 

Je vais rechercher le système dont tu parles, j'imagine qu'il est plutôt prévu pour la mauvaise saison,et les temps humides ? 

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Merci de vos réponses.

Oui les orifices sont percés.

Je pense que m'on système de récupération d'air chaud de mon filtre à air d'origine "papier" ne doit pas fonctionner.

Le clapet air frais/air réchauffé du filtre à air ne doit pas s'ouvrir.

Certainement le thermostat qui le gère ne fonctionne plus. Je vais regarder ce thermostat demain.

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il y a 57 minutes, Dgy76 a dit :

Certainement le thermostat qui le gère ne fonctionne plus. Je vais regarder ce thermostat demain.

Bonjour,

C'est assez classique, car ce thermostat à bilame rouille avec le temps.
Tu peux aspirer via le tuyau qui va au clapet. Tu dois l'entendre bouger.

Si c'est cela, tu peux shunter le thermostat, en reliant le carbu directement au clapet. Tu seras constamment en mode été.

Pour info, j'ai mesuré 45°C au ralenti à l'entrée du filtre à air.

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Il y a 1 heure, lucas a dit :

 

 

Pour info, j'ai mesuré 45°C au ralenti à l'entrée du filtre à air.

 

Merci Lucas,je vais également m'aider de ton info pour faire mes relevés.

ci dessous:1500cc,30 pict,filtre air 1300DA dont l'entrée d'air frais est condamnée.Le tuyaux d'air est pris sur la sphere de liaison échapement/boite chauffage (suis en j tubes) et prolongé de 5cm vers les toles dévacuation d'air chaud des cylindres.J'ai realisé des toles pliées pour guider le flux d'air vers l'arriere étant donné que je n'ai pas les boites.

MmsCamera_2020-01-31-17-31-34.jpg  sinon j'ai pu monter un calorstat NOS,y a pas photo,c'est beaucoup plus agréable par ces temps frais/humides...

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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