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Bonsoir a tous mon bay va bientôt passer en cabine de peinture et je me posais la question pour les dessous et passage de roues. Le bus va être peint en brillant direct pour ce qui est de la carrosserie.

Mais les dessous et les passages de roues ?

De l'anti gravillons ? La même peinture que la  carrosserie ?

Les deux ?

 

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Update on va pouvoir bosser tranquillement.

Sur ma dernière resto j ai fait aerogommer, apprêt epoxy que j ai ensuite poncer, antigravillon très fin et peinture ton caisse comme a l origine. Pour le moment rien n a bougé et ca a 5 ans et 20000k

Perso ma première resto avait été faite comme ca garnissant direct sur a tole....j ai le résultat sous les yeux maintenant y a des cloques à certains endroits. Le seul endroit où il n y a rien c est d

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Pour ma part anti gravillon et peinture noire.l'anti gravillon au niveau des passages de roues est fortement conseillé car à la premiere route en mauvaise etat la peinture sera abimée.Pour le noir dans les passages de roues cela fera ressortir tes jantes.

la plupart des voitures recentes d'aujourd'hui sont comme cela

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Sur ma dernière resto j ai fait aerogommer, apprêt epoxy que j ai ensuite poncer, antigravillon très fin et peinture ton caisse comme a l origine. Pour le moment rien n a bougé et ca a 5 ans et 20000km

 

 

Sur la resto précédente j ai fait aerogommer apprêt epoxy et peinture carrosserie. Ca a 15 ans et 100 000km il y a des coups de gravillon mais sinon c est encore en très bon état

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il y a 52 minutes, coxbabi a dit :

Sur ma dernière resto j ai fait aerogommer, apprêt epoxy que j ai ensuite poncer, antigravillon très fin et peinture ton caisse comme a l origine. Pour le moment rien n a bougé et ca a 5 ans et 20000km

 

 

Sur la resto précédente j ai fait aerogommer apprêt epoxy et peinture carrosserie. Ca a 15 ans et 100 000km il y a des coups de gravillon mais sinon c est encore en très bon état

Je pensais plus a ta première solution. Car peinture noir  mon seul hic c'est que j'ai pas de tourne broche. Et  donc  quand il va passer en peinture je ne sais pas trop comment faire pour les dessous. Actuellement le bus a encore ses trains roulants

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Il y a 8 heures, maxime1965 a dit :

Pour ma part anti gravillon et peinture noire.l'anti gravillon au niveau des passages de roues est fortement conseillé car à la premiere route en mauvaise etat la peinture sera abimée.Pour le noir dans les passages de roues cela fera ressortir tes jantes.

la plupart des voitures recentes d'aujourd'hui sont comme cela

C'est vrai que le fait de faire en noir les passages de roues peut faire ressortir j'y avait pas pensé.

Mais l'anti gravillons est noir, on ne peut pas le laisser brut sans le peindre ? Quel serai le risque ?

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Pour ma part sur ma Cox. Tôle nue ensuite appret phosphatant, apprêt garnissant ponçage mastic (re apprêt garnissant) poncage, antigravillons et peinture brillant direct couleur caisse avec un plastifiant pour assouplir la peinture. Car si peinture directe sur un support souple comme l antigravillon aux premiers cailloux ça fera un impact. Ca c est pour les passage de roues et intérieur d ailes. 

Le châssis a reçu le même traitement sauf l antigravillon j ai peint avec une peinture brillant direct mais qualité industrielle (dédié a des machine outils donc plus résistante aux chocs. Avantage elle est moins cher que la qualité carrosserie. 

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Bonjour,il existe de l’anti gravillon gris clair(a ne pas confondre avec le blaxon pas la même matière)et je rajoute de la teinte ce rapprochant de ma peinture, pour quand cas d’éclat ce soit discret,dessus je fais la même peinture que la caisse et jamais eut de problème.

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Il y a 2 heures, PETOUILLAT a dit :

Bonjour,il existe de l’anti gravillon gris clair(a ne pas confondre avec le blaxon pas la même matière)et je rajoute de la teinte ce rapprochant de ma peinture, pour quand cas d’éclat ce soit discret,dessus je fais la même peinture que la caisse et jamais eut de problème.

On peut teinter l'anti gravillons directement ?

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  • 3 weeks later...

Je viens de finir mes passages de roue.

apprêt phosphatant,

puis 2 ou 3 mastic pour ne pas avoir à rougir des dessous...pis ça évite toujours à la merde de s'accumuler.

apprêt garnissant, j'ai bien tartiné.

ensuite joint PU pour les jonctions de tôle pour éviter les infiltration.s

j'ai hésité à mettre de l'anti gravillon, car ça fait toujours cache misère, alors que c'était magnifique.

Finalement j'ai mis de l'anti gravillon gris au pistolet, attention ça pue la mort...le masticage ça sert absolument à rien au final :)

pour finir la peinture identique à celle de la carrosserie.

personnellement je ne met du noir nul part, car quand on bricole, on y voie rien là dessous,

avec des dessous en couleur c'est quand même plus agréable.

lundi tout fier, je vais au boulot avec le split, devant l'usine y avait pleins de camion qui transportaient du goudron, car ils font un parking à coté.

quand je suis repartie, je vous dis pas les ping pang des cailloux collant qui tapaient contre mes passages de roue tout neuf :(

y en avait sur 2km

donc au final, l'anti gravillon c'est pas si mal, et puis ça insonorise bien.

 

 

 

 

 

passage roue.jpg

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Il y a 3 heures, DELUXE a dit :

Je viens de finir mes passages de roue.

apprêt phosphatant,

puis 2 ou 3 mastic pour ne pas avoir à rougir des dessous...pis ça évite toujours à la merde de s'accumuler.

apprêt garnissant, j'ai bien tartiné.

ensuite joint PU pour les jonctions de tôle pour éviter les infiltration.s

j'ai hésité à mettre de l'anti gravillon, car ça fait toujours cache misère, alors que c'était magnifique.

Finalement j'ai mis de l'anti gravillon gris au pistolet, attention ça pue la mort...le masticage ça sert absolument à rien au final :)

pour finir la peinture identique à celle de la carrosserie.

personnellement je ne met du noir nul part, car quand on bricole, on y voie rien là dessous,

avec des dessous en couleur c'est quand même plus agréable.

lundi tout fier, je vais au boulot avec le split, devant l'usine y avait pleins de camion qui transportaient du goudron, car ils font un parking à coté.

quand je suis repartie, je vous dis pas les ping pang des cailloux collant qui tapaient contre mes passages de roue tout neuf :(

y en avait sur 2km

donc au final, l'anti gravillon c'est pas si mal, et puis ça insonorise bien.

 

 

 

 

 

passage roue.jpg

Superbe bouleau question sûrement bête mais pourquoi mettre du phosphatant et pas du garnissant directement ?

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    • Salut à tous Bon le 1968 Cc roule plutôt bien depuis quelques temps, le côté tracteur est toujours un peu pénible du coup j'envisage de faire un upgrade ! Ce que j'ai actuellement dans la voiture :   74*92 mm ( la config')  Carter Autolina ALU ( oui je sais ...) Culasses 043 retravaillées par le shop de l'époque ( je n'ai pas les compétences) Arbre à cam 2238 ( d'ou le coté tracteur ) Carburateurs IDF 40, kit CB performance avec les pipes d'admissions alignées . Circuit essence blindé avec pompe électrique Allumage avec module électronique  L'échappement est un vintage speed Essence j'ai 135 , air 180       
    • Ah bon l'essence se dilue dans l'huile? L'ethanol n'est pas "plus sec", il est plus pauvre, et accessoirement il décape certains caoutchoucs prévus pour l'essence, mais les deux ne sont pas forcément liés. Quant à son effet sur l'huile du bas moteur, je ne vois pas trop, il n'y a qu'autour des segments que l'huile et l'essence peuvent éventuellement se mélanger dans des doses microscopiques.
    • Elle a l'air superbe et elle est certes chère mais bien moins chère que mon ex qui est proposé dans les petites annonces du site à 36000€ !!! https://annonces.flat4ever.com/Ads-14015-Bretagne-Morbihan-Coccinelles-Ovale-1955-decouvrable Moi qui ai souvent souhaiter pouvoir la récupérer ... 😅 à ce prix ce sera impossible 😕 Mais pour revenir à celle que tu présentes, l’œil du perfectionniste est vraiment gêné par l'alignement vraiment moyen des baguettes latérales qui me met toujours un doute sur le bon alignement des portes qu'il faudra vérifier. Effectivement avoir un capot qui ne ferme pas est quand même ballot puisque si je comprends ils n'ont installé aucun système de verrouillage qui pourtant existent  ... Le capot doit sursauter en permanence ... Pour avoir possédé une ovale découvrable, c'est une voiture top, j'imagine le plaisir supplémentaire apporté par la boite 5 et le moteur puissant  et "l'intelligence" de les avoir accompagné de 4 freins à disques.
    • Bonjour,   La principale chose à voir c'est qu'en restant en 1584 cc avec la très grande majorité des arbre à cames performance il faudra usiner les culasses pour diminuer leur volume et augmenter le rapport volumétrique, d'autant plus avec nos carburant de plus en plus "chargés" en éthanol Ces arbre à cames sont adaptés mais ils fonctionneront mieux avec un rapport volumétrique de 8-8.3:1 Avec une boite 8x35 : équivalente à une boite longue CP de moteur 2.OL TIV, c'est à dire un moteur qui a un couple d'environ 14,5 daN.m soit 150% de celui d'un 1.6L d'origine,  je n'hésiterai pas une seconde a augmenter la cylindrée avant tout car il est possible d'augmenter le couple sur un 1584 en augmentant le remplissage et le rapport volumétrique mais il sera toujours plus limité à bas régime. A la limite en restant en 1584cc sans usinage il faut autant viser moins de RFA (une soupape d'admission qui ferme plus tôt dans le cycle) pour mieux "emprisonner" la compression et compenser un rapport volumétrique peu élevé avec plus de levée pour augmenter le remplissage donc la puissance et une large plage d'utilisation et dans une moindre mesure le couple maxi L&G V260 avec des culbus 1.25 style origine à l'admission par exemple ou engle FK-41 avec culbuteurs 1.25 L&g à patins ou sinon le classique CB2232 en culbuteurs 1.1:1 qui a été étudié pour être utilisé avec un rapport volumétrique d'origine (quitte à sacrifier de la puissance maxi/ plein gaz) A noter que si le kit cylindrée et que les culasses doivent être changées (bien qu'une réfection de ces dernières reste possible si non fissurées) le compromis pourrait être de passer sur des culasses de base avec un bon refroidissement usinées pour la cylindrée 88 épais ce qui augmenterai à la fois la cylindrée et le rapport volumétrique en passant en 1,7L sans usinage du carter. Si le carter soit recevoir une ligne d'arbre et donc être usiné autant envisager directement un alésage des puits de cylindres et passer directement en 1776cc, monter un V270 avec 8-8.3:1 de RV        
    • Salut Mmig,   On voit sur tes photos que tu utilises cette fois ci un afficheur numérique. Dans tes explications tu parles de sonde type k, type J et de rallonges....  Pour clarifier un peu tout ça sur ta dernière installation tu utilises une type k ou une type J? Une rallonge ou pas de rallonge? et est ce que l'afficheur numérique est adapté à ton type de sonde?  https://www.lavionnaire.fr/InstMotTempe.php J'avais déjà mis ce lien dans le post "prepa moteur 1600CT" mais cette image permet de bien voir les différents problèmes possibles. La soudure chaude c'est le point de mesure de la température culasse. Au niveau du connecteur déjà s'il n'y a pas de détrompeur il ne faut pas inverser les fiches, fer et constantan doivent se trouver à la place prévue sur l'afficheur. L'afficheur mesure une tension très très faible au niveau du connecteur et c'est ce qui rend très sensible toutes modifications du circuit électrique (étalonnage à revoir). Si on met une rallonge de 4m par exemple la partie cuivre devient très longue et modifie la résistance (et de beaucoup par rapport au circuit cuivre initial) de la partie cuivre totale et donc fausse la mesure de façon importante car l'afficheur à été étalonné pour une partie cuivre donnée qui est très courte (car elle se trouve dans l'afficheur). La résistance que l'on voit dans la partie cuivre est une résistance qui varie de manière inversement proportionnelle à la résistance du fils de cuivre en fonction de la température pour que la résistance totale du circuit cuivre reste constante en fonction de la température ambiante ou se trouve l'afficheur. C'est pour compenser les erreurs de mesures due à la variation de la température ambiante. Pour être sur de tes mesures, il ne faut pas utiliser de rallonges (ou alors revoir l'étalonnage, je crois que tu en avais parlé), ne pas utiliser une sonde type k pour un afficheur type J ou réciproquement. Je n'ai pas vu dans le post mais ce serait bien que tu connaisses les valeurs classiques de températures culasses au ralenti ça donnerais déjà une bonne idée.... A+    
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