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guillaume83

Galère lors de la dépose du moteur - que faire ?

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Je pense aussi qu’il s’agit d’une réaction à la surface de la pièce de l’ordre de quelques dixièmes. Pour ce qui est de l’installation et de l’amperage, tout dépend la taille de la pièce. Perso j’ai pu faire toutes mes tôles, des pots de mobylette, ... et celle de la photo n’a pris pas plus de ~40 min pour ressortir comme ça, et je l’ai posée sans nettoyer ni enlever la peinture. Au début j’ai essayé avec l’alimentation de PC, mais tu es vite limité avec 4A.

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Oula tu n'y es pas du tout. On ne parle pas de quelques 1/10eme, ni de quelques 1/1000e, on ne parle de rien. La matière qui est attaquée c'est de l'autre côté, c'est-à-dire la ou tu mets une électrode en inox. Du côté de la pièce à dérouiller, c'est juste un transfert d'électron, qui va transformer la rouille, et la déposer par action mécanique : création des bulles, et chimique : destruction de la rouille par oxydo reduction. Su ce site c'est simplifié (le process est assez compliqué) mais très correct : https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=95:destruction-de-la-rouille-par-electrolyse&catid=31&Itemid=243. L'électrolyse c'est l'électrolyse de l'eau pas du métal. Le métal sain n'est pas modifié. Donc on ne fait pas plus que ce que l'on fait par action mécanique (brosse) enlevant le métal corrodé. Comme dans l'action mécanique, le métal corrodé sera donc déposé, c'est a dire qu'il y a perte de matière dans les 2 cas, mais c'est inhérent a la corrosion si la pièce est trop attaquée et la perte de matière trop importante alors tu ne peux rien faire.

Donc si on ne chauffe pas trop le métal en ne balançant pas 80A on ne craint rien.

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Heu oui ce que je voulais dire, c’est que j’ai l’impression que ça décape principalement en surface, après moi j’utilise ça uniquement pour des pièces qui ne prennent pas d’efforts. Et il faut bien un bac de 100L avec ~40-80A pour la tôle turbine, alors que 4A ça commence à faire juste, ça dure longtemps et pas de résultats, j’ai fait des essais en augmentant progressivement et le résultat est là. Par contre pour des petites pièces genre visses de tôles, 4A c’est bien, pour des goujons je préfère la brosse.

PS : je précise que la tôle turbine c’est celle avec le radiateur déporté, pas celle de la photo...

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D’ailleurs dans le lien que tu as mis, tu peux voir que d’après ces essais il s’est orienté sur un chargeur de batterie avec un fusible de 30A pour des petites pièces...

 

 

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Ouais alors ca tu vois je le ferais pas. Changer une protection interne d'un equipement par une moins restrictive c'est aller vers les problèmes. A l'intérieur le reste risque de ne pas suivre et la c'est le drame..🙁

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C’est pas faux, généralement les fusibles sont dimensionnés selon l’ampèrage admissible par les composants. Le risque est soit de griller un composant soit faire grille pain avec des connectiques sous-dimensionnées, c’est assez dangereux effectivement. (Je préfère mon poste à souder inventer anti-stick...)

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A ce niveau, ca "ouvre" les atomes de surface, la crasse, peinture dégagent avec les bulles. C'est d'ailleurs le principe d'anodisation alu de surface, les pigments se retrouvant piégés à la fermeture atomique.

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Et si l’on dissout du zinc dans de l’acide chlorhydrique jusqu’à ce que l’acide soit neutralisée (attention c’est dangereux l’acide, la réaction chauffe énormément, fumées toxiques ...EPI, EPS et tout doux), on obtient du chlorure de zinc. Ensuite il suffit de remplir le bac avec de l’eau déminéralisée, mettre ~ 50ml/L de cette solution, inverser la polarité du générateur (attention il s’agit d’un dépôt donc faible intensité genre < à 4A / 1h), mettre une ampoule (ou plus) en série pour faire fusible et résistance (U=RI), et hop ça fait de l’électrozinguage. 

Ce genre d’expérience ça peut faire peur la première fois, il faut commencer avec une petite installation et bien se mettre en sécurité.

Et interdiction de jeter l’eau du bac n’importe où... 

 

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Donc dans ce sens (electrodeposition) tu peux affecter les caractéristiques mécaniques de l'acier mais pas dans l'autre ? J'aurais appris quelque chose. Mes cours de métallurgie sont vraiment trop lointains.

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Il y a 1 heure, BOMBFUNKDELUX a dit :

Oui mais dans ce sens, ll peut y avoir un risque de fragilisation par l’hydrogène de l’acier.... donc à éviter sur les aciers à forte résistance mécanique (10.9, ressort...)

Peut-être mais pour des pièces comme les visses des tôles moteur ou de pot échappement c’est nickel. 

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J'ai fait le décapage des pièces de mon allumeur 010 par électrolyse, avec juste du gros sel et de l'eau dans un saladier, et un chargeur de batteries.
C'es très rapide et le rendu est nickel.

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Très intéressant tout ça....pour passer à l'électrolyse une longue pièce comme les pipes de réchauffage d'admission, cad une pièce qui ne rentre pas entièrement dans le bac, est-ce qu'on peut mettre la moitié dans la solution puis faire l'autre moitié ensuite ? Ou faut-il que la cathode soit complètement immergée ?

De plus, peut-on ré-utiliser la solution ou faut-il la vider à chaque fois ? (en prenant l'hypothèse qu'on fait des pièces de même composition, comme les tôles par exemple)

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Heu pas d’alu ou de magnésium ou autre alliage différent de l’acier (donc pas de pipes en alu...), il pourrait se décomposer. C’est pas grave si une partie de la pièce dépasse, il ne faut juste pas créer de court-circuit. 

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Tu veux dire que cette pipe là n'est pas en acier ? Ce n'est sûrement pas de l'alu vu la rouille dessus...il faut que je trouve un moyen de la rendre propre ;)

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