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Loic26

Questions montage pompe à huile et rodage AAC Engle.

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Bonsoir à tous,

Je suis en train de refaire le 1300F de ma cox de 66 et j'ai quelques questions et interrogations.

En gros la config sera :

- kit 1600 Malhe

- AAC Engle w100

- Poussoirs bilstein

- Echappement, carbu 30 pict1 et allumeur d'origine

- Pompe à huile 26mm

Le but est simplement de faire un moteur coupleux, en restant en simple admission et en gardant le look d'origine.

 

Mon 1er soucis

Mon revendeur ma vendu une pompe à huile gros débit en 26mm pour goujon de 6mm de marque ANROI il me semble, mais les trous ne tombe pas en face, ils sont certains légèrement décalés !

Quelqu'un a déjà eu le soucis sur ce genre de pompe à huile ? car je peux repercer les trous mais ce n'est pas logique quand même ... (j'ai essayé d'appeler le shop d'où viens la pompe mais ils sont en vacances).

 

2ème question !

 

Concernant le rodage de l'aac, mon revendeur m'a dit de démarrer le moteur, ne pas le laissé tourner au ralentit et de faire 3 fois 10 minutes de rodage à 2500trs. 

Mais sur la notice Engle, il y a noté de faire le rodage entre 1500 et 1800 trs pendant une demi heure et surtout de pas dépasser les 2000 trs, hors je vois que sur le forum beaucoup d'entre vous font le rodage à 2500 trs.  Qui croire ?

aac10.jpg

 

Merci d'avance à ceux qui pourront éclaircir ma lanterne.

 

Loic. 

 

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Bonjour,

Pour la pompe c'est anormal, change pour une Shadeck classique en 26 mm 3 rivets . elle coute un peu moins de 45 euros et c'est une qualité correcte.

Pour le rodage je n'aime pas passer sous 1800 rpm pendant les 20 premières minutes: j'utilise une huile avec un bon taux de zddp (motul classic 20w50 par exemple) et des poussoirs compatibles avec l'arbre à cames .Il faut tout prévoir pour que le moteur démarre au quart de tour.

Plus de 2000 rpm n'est pas un soucis mais moins de 1800 rpm peut le devenir.

A titre perso je n'utilise pas les poussoirs Bilstein pour autre chose que de l'origine, avev ce modèle il faut un minimum et non pas des ressorts/ coupelles d'origine idéalement.

Attention au pignon d'arbre à cames qui est un bas de gamme , voir si il tourne rond avec un jeu correct.

Les vis d'arbre à cames sont épaisses >> a vérifier le jeu entre vis et pompe et meuler les têtes de vis pou réduire leur épaisseur si besoin. (1 mm mini entre vis et corps de pompe à huile

 

 

 

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Merci beaucoup Loic !

 

Pour l'assemblage trop tard, tous est déjà refermé il manque seulement la pompe a huile et les tôles moteurs, j'aurai du poser la question avant ... 

Concernant les poussoirs et l'ensemble ressorts/coupelles, le moteur ne prendra pas beaucoup de tours donc j'espère que ça le fera.

Et pour la pompe le soucis étant que sur mon carter les goujons sont en 6mm et les schadek ne sont pas facile à trouver (sur tous les sites elles sont pour du 8mm) ?

Je prendrai une photo demain de la pompe et du décalage.

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Pour les poussoirs c'est moi qui ai fait le con, mon shop m'a conseillé de prendre des SCAT mais après divers recherche sur le forum il y avait beaucoup d'avis négatif dû à une usure prématuré. Et j'ai vu que quelques personnes avaient montées des bilstein sans avoir de soucis donc je suis parti là dessus ... 

Pour l'ensemble ressorts/coupelles mon shop m'a dit aucun soucis sa ce monte avec de l'origine ... j'aurai dû prendre le kit engle complet pour assurer le coup !

Déjà pour l'huile je vais commander de la motul classic, et du coup je pense mettre un rotor rupteur à 4500trs pour limiter les risques ...

J'ai une boite 8x35 mais avec des pneus en 205 70 15, sa équivaut à une 8x33 en 4ème et je ne dépasse jamais 110 km/h sur autoroute. Maintenant que la connerie est faite, j'ai plus qu'a être raisonnable sur l'utilisation !

Pour la pompe j'ai beau chercher je ne trouve pas de schadek en 6mm :(

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Salut, je vous met la suite si jamais ça peut servir à certain ...

Donc pour revenir à cette fameuse pompe à huile gros débit 26mm pour goujons 6mm qualité ++ vendu par beaucoup de shop vw.

Il s'avère en fait que c'est une pompe identique à une 8mm, donc avec un entraxe différent de la 6mm !

J'ai essayé de poser une pompe d'origine avec les trous en 8mm et bingo ça passe. J'ai du coup repercer à 8mm la ANROI et c'est parfait.

ppe_ze12.jpg

ppe_ze11.jpg

ppe_ze10.jpg

ppe_ze14.jpg

 

Par contre, la pompe fait 2mm de plus en profondeur que l'origine et touche les vis de l'aac. 

Donc dépose des vis pour les usiner et suppression des bavures au cul de la pompe. 

Résultat quasi 1.5mm de marge entre la pompe et les vis, ouff.

ppe_ze15.jpg

ppe_ze13.jpg

 

Un grand merci pour ton aide Loic.

 

Le moteur est quasi fini, je vous tiens au courant par la suite.

20200110.jpg

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Le partage part d'une bonne intention et c'est un effort à remercier.

Mais la finition de la pompe est médiocre pour ne pas dire inutilisable.

Je préfère une 21 mm blueprinted  stock ou une shadeck 26-30 mm modifiée pour un prix équivalent ...

Ton moteur est super propre et je constate que tu as pris du temps pour les finitions qui sont agréables à regarder: j'espère que le résultat sera à hauteur du look. Bravo pour le travail en tous cas.

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Merci, pour la pompe ce n'est pas qu'une question de budget mais j'essaye d'aller au bout des choses, même si comme tu dis j'aurai peut être dû la jeter ... après même si la finition est médiocre, j'ai tous comparé avec l'origine et pour moi elle devrait faire le boulot.

J'ai ma cox depuis 1 an et demi et c'est mon premier moteur aircooled, j'ai beaucoup cherché et chacun à son propre avis sur beaucoup de pièces, qui sont parfois contradictoire donc c'est tellement difficile de s'y retrouver ...

Je ne suis pas préparateur et je suis parti sur un aac perfo car mon origine était usé, et c'est à partir de là que tous s'est compliqué ! C'est une vrai galère pour s'y retrouver et il y a de tous à vendre, surtout de la grosse daube j'ai l'impression :( beaucoup de pièce hors côtes, mal reproduite, etc ... quelle galère.

Il y a tellement d'investissement personnel que j'espère que le fonctionnement sera à la hauteur du look !

 

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Salut à tous, ça y est le montage est terminé donc après les 300 premiers kms de rodage je vous donne mes impressions du moment.

Ancienne config : 1300f stock avec boite 8x35 et pneus 155r15.

La nouvelle : passage en 1600, aac engle w100 et pneus 205/70r15 (ratio idem boite 8x33 en 155r15)

Je suis vraiment content il tourne à merveille, le couple n'a rien à voir ça reprend tous le temps et même avec les gros pneus j'ai l'impression d'avoir une boite plus courte qu'avant ! Sauf que maintenant on peut rouler plus paisiblement à 90 par exemple, je pense avoir gagné environ 500trs/min à vitesse de croisière en 4ème.

Je n'ai pas encore vraiment tapé dedans mais le moteur à l'air beaucoup moins pointu qu'avant,  il ne demande pas à prendre les tours et perd un peut le caractère "sportif" du 1300 pour ceux qui aime. Perso ça m'arrange vu que je n'ai rien renforcé ...

Quelques photos pour agrémenter tous cela :

9310.jpg

9410.jpg

9510.jpg

9010.jpg

 

Bonne soirée.

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Très sympa ta voiture :)

le 1300 n'a rien de pointu et sportif.

Quel est ton RV et ton DH ?

Peut être le surcroit de couple à bas régime, pour une puissance probablement similair te donne cette sensation, mais peut être également qu'un réglage plus précis de l'allumage conviendrait. Tu as un allumeur avec capsule, et tu as changé de cylindrée et d'AAC, ça change un peu les choses.

Méthode Loïc:

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Dans un endroit calme, on n'a même pas besoin de lampe témoin.
On entend clairement le "crac" de l'étincelle dans la tête de l'allumeur.
 

De toutes façons, le réglage à la lampe témoin n'est qu'un pré-réglage, pour permettre au moteur de démarrer.
Pour un réglage optimal, l'idéal est d'appliquer la méthode de Loïc

Pour l'avance chaque moteur est différent donc ce qui est intéressant vu que tu n'as pas de banc moteur.

Tu gardes ton calage actuel comme référence.
Tu choisis une bonne ligne droite sur le plat mais c'est mieux en légère côte mais pas en descente.
Tu prépares un GPS pouvant indiquer la vitesse et un pote pour être à côté et faire les relevés.
Tu fais chauffer le moteur en roulant une dizaine de kms et tu prépares une clé de 10 + un petit tournevis et éventuellement une lampe strobo (si allumage électronique)
Tu prend un bon repère sur le bord de la route.
Tu passes en 4ème lancé à 70km/h par exemple
Au passage du repère tu mets "pied dedans"
Tu roules jusqu'à environ 300 ou 400m en prenant un second repère
Tu relèves le plus précisément possible la vitesse de passage devant ce repère.
 
Tu changes ton calage de quelques degrés (2 ou 3) et tu corriges la vitesse de ralenti si besoin.
Tu refais le même essai
Dans les mêmes conditions le réglage qui te donne la vitesse terminale la plus élevée optimise le réglage de l'avance pour un moteur de route.
 
L'air de rien c'est long à faire mais çà donne vraiment une bonne évaluation sur des conditions réelles (le poids, l'aérodynamisme et la taille des pneus/longueur de transmission jouant un grand rôle)
 
Le fait de rechercher la Vitesse max et non pas le temps mini pour parcourir cette distance donne un bon réglage de route (l'avance est d'ailleurs moins élevée que si l'on cherche le temps mini >> différent d'un réglage d'une voiture de run, mais bien plus prudent et adaptée pour un véhicule de route)

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Merci le-alain. J'ai refait 150 kms hier du coup j'en ai profité pour analyser un peut la chose.

En effet tu a raison c'est surtout l'effet de couple qui donne l'impression qu'il n'y a rien dans les tours, car en fait il ne s’essouffle pas du tous, puis au fur et à mesure des kilomètres j'ai l'impression que le moteur se libère un peut plus.

Pour le reste, le Rv est d'origine car j'ai montés des culasses de 1600 SA d'origine, le DH je ne l'ai pas mesuré et l'allumage est calé à 7.5 d'avance. Je n'ai justement pas réalésé mes culasses d'origine car j'allais augmenter le Rv et je n'ai pas assez de compétence pour mettre au point tous ça.

Pour le réglage de l'allumage avec les essais, je verrai pour le faire après le rodage.

Pour le moment il faut que je me penche sur mon carbu car depuis la réfection il fuit de temps en temps par l'axe moteur éteint. J'ai remplacé tous les joints lors de la réfection du moteur, et visiblement les nouveaux sont plus épais et donc pourrais modifié le niveau de cuve qui serais maintenant trop haut ? je vais regarder sa ce weekend.

 

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Tout à fait pour les joints; Dans ces pochettes de joints "épais", on trouve d'ailleurs une rondelle/joint de pointeau qu'il faut RAJOUTER à celle d'origine justement pour compenser...

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Le 18/02/2020 à 23:00, kads a dit :

Tout à fait pour les joints; Dans ces pochettes de joints "épais", on trouve d'ailleurs une rondelle/joint de pointeau qu'il faut RAJOUTER à celle d'origine justement pour compenser...

Mais, si les joints sont plus epais, le niveau de cuve est donc plus bas nan?

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il y a 17 minutes, Eul_Dingue a dit :

Mais, si les joints sont plus epais, le niveau de cuve est donc plus bas nan?

Nan, puisque avec un joint plus épais tu éloignes l'extrémité du pointeau du flotteur....

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il y a 13 minutes, samsam a dit :

Nan, puisque avec un joint plus épais tu éloignes l'extrémité du pointeau du flotteur....

Oh oui c’est vrai !! 🤦‍♂️
 

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il y a 15 minutes, samsam a dit :

Nan, puisque avec un joint plus épais tu éloignes l'extrémité du pointeau du flotteur....

Quand tu dis l’extremité tu parles du bout qui vient en contact avec le flotteur? 

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