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trou à l'accélération


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Bonjour à tous, voici mon problème, je possède une 1300 (moteur AB) 100% stock. J'ai un trou à l'accélération que j'estime toujours au même régime (pas de compte tours) et qui s'accentue avec le froid (peut-être une piste) Tous les "accessoires" (filtre à air, tôles moteur, joints de tour moteur, pompe à essence… sont présents et d'origine)

Ce qui a été contrôle :

-admission : Ok pas de fuite(mise sous pression), tubes de réchauffage débouchés

-pompe à essence refaite avec un kit (pression trop élevée donc réduction de la tige de poussée afin de réduire la pompe)

-carburateur nettoyé, révisé, etc, ...

-allumage OK (dépression fonctionne) 

-filtre à air dernier modèle à bain d'huile avec capsules de cire testé et OK

-aucune prise d'air

Dernièrement, je suis tombé sur un article de John Connolly qui stipule de baisser l'avance à l'allumage en augmentant la vis de réglage de ralenti (peut-être une piste), j'ai donc suivi ses indications. Bilan :

lors du desserrage de la vis de ralenti, la dépression débranchée à l'allumage, on entend une aspiration forte qui devrait se fermer en dévissant la vis, la mienne au contraire augmente. J'ai persévéré mais le résultat est toujours identique. Je sèche...

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Il y a 9 heures, fab'411 a dit :

John Connolly qui stipule de baisser l'avance à l'allumage en augmentant la vis de réglage de ralenti

Bonjour,

Je doute fortement de ce genre de raisonnement. La vis de by-pass n'a aucune influence sur l'avance. Que ce soit Connoly ou Tartampion qui le racontent. ?. Sauf qu'en augmentant le régime, l'avance centrifuge augmente; mais c'est automatique.

1. Personnellement je tenterais d'établir un diagnostic en mesurant les températures, avec un thermomètre laser. C'est pratiquement le seul moyen de vérifier si le préchauffage/réchauffage fonctionne correctement.
MAIS: s'il y a un problème de givrage de carbu, il va se manifester dans d'autres configurations, comme le fonctionnement en régime.

2. Mesure le débit de la pompe de reprise (RTA, page 57). La position du bec n'a pratiquement aucune importance.

 

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Bonjour, merci pour vos réponses. Effectivement j'ai oublié de préciser que j'ai effectué les tests de la pompe de reprise selon la méthode de la rta mais aussi en condition réelle de roulage pour voir le bénéfice ou non.

Effectivement la position du bec (testé également) n'a rien apporté

Lucas, j'adore ta réponse ? et je pense que tu as raison sur l'avance centrifuge.

J'ai remarqué (mais je pense que c'est normal, sens de passage des gaz) que l'un des 2 tuyaux était plus froid que l'autre mais je ne sais plus lequel. Je vais chercher de ce côté, effectivement le givrage du carbu en régime me paraît également normal et impossible à vérifier en roulant

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Salut,

Oui, le réchauffage peut se mesurer, en prenant la température dès qu'on arrête la voiture.

post-25361-144551750672_thumb.jpg

Voilà les températures d'un moteur sain et sans problème. Le thermomètre a une plage de -20° -> 320°C. Je l'ai payé en bourse dans les 30€

 

P1035281.JPG

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Un bémol cependant. Le thermomètre infraouge est très pratique, mais il indiut que les couleurs et matériaux sur lesquels on fait la mesure sont les mêmes. En effet la couleur ou la matière joue sur l'emissivité du matériau donc sur l'énergie radiative emise et donc sur la temperature mesurée par l'instrument. Si les matériaux sont hétérogènes, préférer une mesure avec thermomètre de contact type thermocouple qui se branche sur tout multimètre classique, ou alors prendre la précaution de mettre une pastille noire ou sombre type gomette, ou mettre un petit spot de peinture noire sur les zones a mesurer. Le variations de températures peuvent être assez importantes suivant les matériaux et leur état de surface.

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Lucas, j'ai récupéré un thermomètre et j'ai effectué des relevés de température après roulage.

Les températures sont délirantes, par exemple relevé à 166° sur l'une des tubulures après avoir roulé 4 kms à 100 à l'heure, arrêt et prise des températures aussitôt.

Ce qui me chiffonne, mon admission est d'origine, mon échappement en revanche est une repro et le chemin des gaz d'échappement est inversé par rapport au tien… ma tubulure la + chaude est celle de gauche ?

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Il y a 1 heure, fab'411 a dit :

Les températures sont délirantes, par exemple relevé à 166° sur l'une des tubulures après avoir roulé 4 kms à 100 à l'heure, arrêt et prise des températures aussitôt.

C'est vraiment beaucoup! Mais je n'ai pas d'explication. Surtout après 4 km.
Et la remarque de paf ne modifie pas beaucoup ce relevé des températures.

D’autre part, le sens de circulation des gaz n'est pas important.

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Si l'emissivité paramétrée dans le thermometre IR est inférieure a l'emissivité réelle du matériau on peut avoir une difference qui fait qua la temperature affichée par le Thermomètre est supérieure a la temperature mesurée. Encore faut il avoir un thermometre IR qui permette de modifier cette valeur (généralement plus chers) et qu'elle aie été paramétré a une valeur basse (0.1-0.2). Autrement c'est autre chose.

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  • 2 mois plus tard ......

Bonjour

J'ai moi aussi le même problème sur un VW 181 à moteur 1600 stock?, acheté récemment, avec carbu weber 36.

Il s'étouffe quand on veut accélérer un peu fort jusqu'à presque caler. Si on veut rouler très pépère pas de problème... faut avoir le pied très léger.

Il démarre bien et tourne rond. Allumeur sans capsule.

J'ai réglé l'allumage, cherché une prise d'air... : ok

Tout le monde me disait : c'est les pompes de reprise. J'ai échangé le carbu avec un weber 40 d'une autre VW : idem.

Les bougies sont noires.

Soupape ou quelqu'un à une autre idée.

je fais appel  à votre expérience.

merci

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Si c'est un 1.6L stock avec un carburateur central et non un carburateur au dessus de chaque culasse, le phénomène est courant.

Il dépend de plein de choses dont le choix des gicleurs et le diamètre de la tubulure et la qualité du réchauffage d'admission.

Je suppose que c'est un carburateur central et de fait en dehors du choix de la pipe d'admission, les gicleurs de ralenti et la dimension du jet de reprise(vitesse d'injection) doivent être trop petits.

Aucun carburateur Weber ne fonctionnera correctement en position centrale sans changement de tous les gicleurs

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Bonjour Loic,

Voici les références des gicleurs du carburant en position centrale :

Gicleur principal 155

Gicleur de ralenti 57

Buses 28

Il me semble que ce sont les pièces d'origine, ce qui m'avait rassuré.

Que dois-je changer?

(je sens que j'aurais du poser la question bien avant...)

merci

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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