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Déformation support clavette type 4

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Hello,

Samedi soir, alors que je roulais à bonne allure sur l'autoroute la nuit, le voyant batterie s'est allumé, et un petit bruit s'est fait entendre à l'arrière.
Comme j'ai un moteur type 4, je me dis que ce n'est pas trop grave, qu'un câble s'est débranché ou que la courroie a cassé (elle a au moins 5 ans et 110000km). 

Je sors à la sortie suivante pour voir ce qui se passe, et je m'aperçois que la température d'huile ne redescend pas comme d'habitude, mais se met à monter vers les 120°. Pas trop normal, il faisait assez frais. 
Je coupe tout, et je vais voir à l'arrière. Il y a de l'huile partout, mais la courroie est là, tous les câbles ont l'air branchés, bizarre. Je vérifie la tension de la courroie, c'est tout mou et surtout quand j'appuie sur la courroie, le ventilateur bouge!

Bref, la vis qui tient le ventilateur a cassé dans le vilebrequin à 1cm de la tête (et plus loin aussi finalement), et le support de ventilateur a pris du jeu, ce qui après démontage donne ça :

empreinte-clavette.thumb.jpg.212ee1c1846bb93ecf1c955ec4335cd7.jpgsupport-poulie.thumb.jpg.a0088794ec02248648006117c9ef6e85.jpg

 

L'empreinte de la clavette en a pris un coup coté vilebrequin, coté support, ça n'a pas l'air trop mal. La soufflante est légèrement usinée aussi...

2 questions :

  1. Quelles sont les solutions pour réparer ça, est-ce que c'est possible de ressouder la clavette en place et de combler l'espace à droite?
  2. Pour sortir le reste de boulon, j'ai commandé des extracteurs de vis (tourne à gauche) mais je n'en n'ai jamais utilisé, il y a des trucs à savoir?

Pour info, après le road-trip de l'été, je me suis aperçu que le ventilateur avait un peu de jeu, car ça faisait un énorme boucan. J'avais tout démonté, nettoyé et remonté en serrant le support au couple (3mkg), mais sans mettre de frein filet (parce que j'ai toujours peur de ne pas pouvoir redémonter après...).
Comme le boulon était cassé en 3 morceaux, je me demande si il n'était pas déjà cassé en deux quand je l'ai remonté, je n'ai pas vérifié la longueur, et si c'est pour ça que ça n'a pas tenu longtemps.
Le boulon était d'origine VW...

Merci de vos conseils!
😁

 

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Pour le coup, il faut tout ouvrir...perso je changerai le vilebrequin, clavette, moyeu et vis...

Si c'est un vilebrequin d'origine ce n'est pas très dur à trouver en occasion ou reconditionné.

A voir si le moyeu de turbine est toujours disponible en neuf , mais il est toujours possible de le recharger en soudure et de refaire la rainure pour que la clavette monte sans jeu.

Si le ventilo ou le volant moteur commence à prendre du jeu il y a de forte chance que ça se finisse mal. Idem pour la vis mieux vaut la changer pour un modèle de qualité suffisante.

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Merci Loïc de ta réponse, c'est bien ce que je craignais, je vais me mettre à la recherche de ce qu'il faut.
On est bien d'accord que le vilebrequin n'est pas récupérable? Je peux tester des trucs dessus en attendant? 😁

Autre question, pour la qualité de la vis, quel est la qualité à prendre pour ne pas avoir à s'inquiéter de ce coté là? 8.8, 10.9, 12.9?

Merci!
 

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Une vis 8.8 convient très bien à ce couple de serrage mais par sécurité je préfère le 10.9

Pour le vilebrequin c'est chercher les ennuis, ce serait envisageable si il s'agissait d'un modèle "cher" comme un modèle à contrepoids course longue car les frais pour le réparer correctement seraient justifiés.

 

 

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    • Oula tu n'y es pas du tout. On ne parle pas de quelques 1/10eme, ni de quelques 1/1000e, on ne parle de rien. La matière qui est attaquée c'est de l'autre côté, c'est-à-dire la ou tu mets une électrode en inox. Du côté de la pièce à dérouiller, c'est juste un transfert d'électron, qui va transformer la rouille, et la déposer par action mécanique : création des bulles, et chimique : destruction de la rouille par oxydo reduction. Su ce site c'est simplifié (le process est assez compliqué) mais très correct : https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=95:destruction-de-la-rouille-par-electrolyse&catid=31&Itemid=243. L'électrolyse c'est l'électrolyse de l'eau pas du métal. Le métal sain n'est pas modifié. Donc on ne fait pas plus que ce que l'on fait par action mécanique (brosse) enlevant le métal corrodé. Comme dans l'action mécanique, le métal corrodé sera donc déposé, c'est a dire qu'il y a perte de matière dans les 2 cas, mais c'est inhérent a la corrosion si la pièce est trop attaquée et la perte de matière trop importante alors tu ne peux rien faire. Donc si on ne chauffe pas trop le métal en ne balançant pas 80A on ne craint rien.
    • Je pense aussi qu’il s’agit d’une réaction à la surface de la pièce de l’ordre de quelques dixièmes. Pour ce qui est de l’installation et de l’amperage, tout dépend la taille de la pièce. Perso j’ai pu faire toutes mes tôles, des pots de mobylette, ... et celle de la photo n’a pris pas plus de ~40 min pour ressortir comme ça, et je l’ai posée sans nettoyer ni enlever la peinture. Au début j’ai essayé avec l’alimentation de PC, mais tu es vite limité avec 4A.
    • Merci pour tes conseil avisé comme d habitude Tu as lu dans mes penser coté Ressort je me posait la question justement donc j ai des simple ressort renforcé de marque LG d’ailleurs que je ne vois plus sur le marché donc trop léger pour toi donc vos mieux passer en double ressort tu me confirme?
    • A mon humble avis un serrage non au couple (trop ou les consequences de pas assez) aura plus de chance de modifier les caractéristiques mécaniques d'un ecrou ou goujon qu'une électrolyse avec un courant modéré.
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