Jump to content
Sign in to follow this  
babar42

combi T2 2l : Bielle grippée ?

Recommended Posts

Bonjour à tous !

Je pensais tranquillement remonter mes pistons aprés les avoir nettoyés, mais une bielle grippée a retenue mon attention ...

J'ai une bielle qui garde la position quand on la bouge, alors que les 3 autres retombes dès que je les lache.
Au niveau du jeu latéral, elles ont par contre toutes le même jeu donc ca va de ce coté là.

J'ai démonté la bielle, et les coussinets ne sont pas "plaqués" contre la bielle. Sur la photo on ne voit peut etre pas trop mais les coussinets sont plus "fermés", on voit qu'ils "rebiquent".

Est-ce que cela est normal ? (je dirais que non ... ^^ )

Est-ce qu'il faut la changer la bielle dans ce cas ? Et dans ce cas là sur la RTA il marque qu'il faut changer le jeu, mais le jeu de 2 bielles ou les 4 ?

Ou alors est-ce que je peux changer uniquement les coussinets ?

Merci pour vos éclairages :)

Le lien d'une petite vidéo du mouvement de la bielle:

https://drive.google.com/file/d/1SyB2Dkg5OeblDMd4JRvE2PMxWB6Uda55/view?usp=sharing

20191205_183606_1.jpg

20191205_182602_1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Curieux.. peut être causé par une surchauffe.

Bielle et maneton n'ont pas pris une couleur bleutée ou noircie ?

Change le jeu complet donc pour les 4 bielles, de toute façon c'est aussi bien quand on ouvre le moteur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pas de couleur bleutée et tout est bien lisse...

Mais une trace au milieu du demi cercle de la bielle, et ce n'est pas de l'huile.

Je n'ai pas démonté les autres bielles pour voir si c'était pareil ou pas par contre.

ps: j'espère que la vidéo est lisible dans le premier post (pas de pb de droits)

 

20191205_182634_1.jpg

20191205_183350_1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aprés avoir démonté une autre bielle, celle ci à bien ses coussinets comme il faut, ils plaquent bien la bielle.

On en déduis que la première bielle a du avoir un choc, une poussière ou quelque chose qui a occasionné une "voilure" des coussinets, qui "freinait" la bielle. Peut etre que c'est lors du démontage que le problème est venu car on a vu un petit éclat sur le piston (quand on tournait le volant moteur à vide, cylindre enlevés, celui ci a du frotter au carter moteur ... ).

Du coup ce sera changement de coussinets !

Par contre au niveau de l'épaisseur, j'ai 1.44mm, et sur le net je trouve des standard, des 0.25 et 0.50.

Savez vous combien font les standards ?

Je suppose que les 0.25 et 0.50 sont utilisés suite à des réusinages du vilbrequin ... !

Merci :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Avoir un bloc ouvert, et le remonter sans changer les coussinets ou même regarder l'état du vilo, si ta bielle n'avait pas grippé ?

Mesure tes diamètres de manetons pour avoir les cotes

Pense également aux coussinets de vilo

Share this post


Link to post
Share on other sites

le carter n'est pas ouvert en fait, j'ai juste les accès par le trou des pistons ...du coup je ne pourrais changer que les coussinets de bielles !

Par contre le moteur tournait bien avant, mon père l'avait acheté à 100 000, culasse refaites, et il avait fait 40 000km sans problème.
Aprés il est resté arreté dans le jardin, du coup pas vraiment de raison que le vilo ai des soucis ... !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salut,

 

quand je vois ton topic, je ne peux m'empêcher de penser à ces annonces de vente sur le net, où des autos sont vendues avec des moteurs soit-disant "refaits" comme tu es en train de refaire le tien...

Clairement, ce n'est pas ma norme et ma manière de faire, mais chacun est libre de ses choix... 🤐

 

Ce n'est pas demain la veille que l'expression "travail bâclé" disparaîtra. Comment peut-on vouloir refaire un moteur de 140 000 km sans le démonter pour nettoyer les pièces et les passer en métrologie ? 🙄

Que tes coussinets de palier de vilo aient un kilométrage respectable (140 000 km) ne t'alerte pas ? 🙄

Autre chose : les poussières ne voilent pas les coussinets. Loïc t'a conseillé 4 bielles neuves, car des neuves valent le prix de la métrologie et de la rectification des tiennes. Miracle de la VW où on a  la chance que les pièces ne valent rien... 😍

Comment sais-tu que le palier ne s'est pas ovalisé ? En secouant la bielle à la main ? 🤣

 

Une dernière chose : un moteur peut très bien encore tourner à merveille 10 secondes avant de casser... 🙄

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salut,

Je partage l'avis de Ying -Yang.
Tu n'es qu'à quelques minutes de l'ouverture du bloc, ça serait dommage de s'en priver.
A 140.000km, il y a de très très grandes chances pour que tous les coussinets soient hors cote, d'autant plus après une première réfection du haut moteur.
 

A remonter tel quel, tu t'exposes fortement au risque que ton moteur serre au bout de quelques secondes, avec les conséquence douloureuses qui en découlent, que ce soit le temps passé ou l'argent inutilement investi. J'en ai déjà fait la regrettable expérience.

Des moteurs VW qui ont fait 200.000km en restant dans les cotes, je ne sais pas si ça existe...

 Essaie de prendre le temps (et les finances, même si les fins de mois sont difficile, elles le sont d'autant plus quand on a cassé son moteur) pour faire contrôler ton bloc et ton vilebrequin par une boite de rectif ou d'usinage. Parfois quand on tombe bien, elles prennent 50€ pour un moteur complet, parfois plus.
Les feuilles de métrologie sont disponibles en téléchargement en cherchant sur le forum.

Un carter neuf de Type 4, c'est 1300€. ça serait dommage de casser le tien...

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 21 minutes, Ying-Yang a dit :

Salut,

 

quand je vois ton topic, je ne peux m'empêcher de penser à ces annonces de vente sur le net, où des autos sont vendues avec des moteurs soit-disant "refaits" comme tu es en train de refaire le tien...

Clairement, ce n'est pas ma norme et ma manière de faire, mais chacun est libre de ses choix... 🤐

Je te rassure, je ne compte pas le revendre !
Et quand je revends mes voitures, je dis ce que j'ai refait et ce que je n'ai pas refais, comme ça pas de soucis ni de surprise !

 

il y a 4 minutes, wurd a dit :

Salut,

Je partage l'avis de Ying -Yang.
Tu n'es qu'à quelques minutes de l'ouverture du bloc, ça serait dommage de s'en priver.
A 140.000km, il y a de très très grandes chances pour que tous les coussinets soient hors cote, d'autant plus après une première réfection du haut moteur.
 

A remonter tel quel, tu t'exposes fortement au risque que ton moteur serre au bout de quelques secondes, avec les conséquence douloureuses qui en découlent, que ce soit le temps passé ou l'argent inutilement investi. J'en ai déjà fait la regrettable expérience.

Des moteurs VW qui ont fait 200.000km en restant dans les cotes, je ne sais pas si ça existe...

 Essaie de prendre le temps (et les finances, même si les fins de mois sont difficile, elles le sont d'autant plus quand on a cassé son moteur) pour faire contrôler ton bloc et ton vilebrequin par une boite de rectif ou d'usinage. Parfois quand on tombe bien, elles prennent 50€ pour un moteur complet, parfois plus.
Les feuilles de métrologie sont disponibles en téléchargement en cherchant sur le forum.

Un carter neuf de Type 4, c'est 1300€. ça serait dommage de casser le tien...

Oui ton raisonnement n'est pas faux.

Aprés comme on ne comptais pas tout désosser, on avait déjà changer les joints spi ... du coup il faudra en racheter :(

Je vais me renseigner de voir ce que cela coute pour une vérif de cote et des bielles.

Pour ce qui est du "travail baclé", on va dire que j'ai la chance d'avoir mon père qui était garagiste et qui travaillait beaucoup sur les combi à l'époque (et d'ailleurs il a fait partir nombre de moteur et combi à la casse ..., comme il me dit, "si j'avais su...!" ^^)
Et pour ceux qui savent, les "anciens" ont toujours tendances à vouloir tout refaire dès qu'il y a le moindre doute, ce qui est bien, mais parfois un peu long pour le jeune que je suis (enfin plus trop jeune non plus trop maintenant mais par rapport à lui oui^^).
Aprés évidemment personne n'a la science infuse et la pratique date, c'est pour ça que je suis sur le forum d'ailleurs ;)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je n'ai pas le millième d'expérience par rapport à certains intervenants sur ce forum, mais....
Mais je peux te certifier que j'ai déjà expérimenté les résultats de l'empressement à terminer un moteur et rouler avec sa voiture.

Le dernier moteur que j'ai refait de A à Z a serré sur le banc au bout de 30 secondes, parce que j'ai voulu aller plus vite que la musique et que j'ai remonté une pièce douteuse alors que pour 100€ et 10 jours d'attente l'incident ne serait pas arrivé.

Là, je refais le moteur de mon combi. Et pour ne pas refaire les mêmes erreurs, je prends mon temps et essaie d'aller au bout des choses.
J'ai acheté un moteur d'occase qui tourne dans mon combi le temps de refaire celui d'origine.

Je suis les conseils de personnes expérimentées sur ce forum, aussi chez mon marchand de pièces ou sur d'autres sites à l'étranger. J'essaie de croiser les informations afin de faire les bons choix, emmagasiner de l'expérience, gagner du temps et au final faire des économies.

Je pense que personne ici ne te donnerait le conseil de remonter tes bielles comme ça, au vu de l'état de ton coussinet qui est parti en banane. Ce n'est pas pour ça que si tu le fais le moteur ne tournera pas quelques milliers de kilomètres, mais pour sa longévité il est quand même préférable d'aller au bout des choses.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Effectivement, ca me ferait mal au coeur et mal au c** si le moteur se pete au bout de 30s !

La patience est maitre de raison, c'est comme ça qu'on dit non  :)

D'un autre coté, je pourrais remonter les joints spi facilement maintenant ... !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Vintage Autohaus

    Eugene, Artisan tolier

    Initial Cox

    Microprix

    Coxobus en Seine et Marne

    Bug Art

    Slide Performance

    Rudy Olivenca Services

    Feller Service

    Car Concept

    Highway Import

    Mascotte Assurances

    Speed Shop

    Bugs Are Us

    Serial Kombi

    Mecatechnic
  • Posts

    • A mon sens, le mieux reste de parcourir les rassemblements, les forums dédiés ... VW camper, T3, 4, 5, 6 Zone, Van life etc.. Et ce, afin de se faire une idée sur plusieurs véhicules, plusieurs aménagements, du plus spartiate au plus cossu.. Afin d'étudier au mieux les multitudes de possibilités qu'offre un Combi..
    • Oula tu n'y es pas du tout. On ne parle pas de quelques 1/10eme, ni de quelques 1/1000e, on ne parle de rien. La matière qui est attaquée c'est de l'autre côté, c'est-à-dire la ou tu mets une électrode en inox. Du côté de la pièce à dérouiller, c'est juste un transfert d'électron, qui va transformer la rouille, et la déposer par action mécanique : création des bulles, et chimique : destruction de la rouille par oxydo reduction. Su ce site c'est simplifié (le process est assez compliqué) mais très correct : https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=95:destruction-de-la-rouille-par-electrolyse&catid=31&Itemid=243. L'électrolyse c'est l'électrolyse de l'eau pas du métal. Le métal sain n'est pas modifié. Donc on ne fait pas plus que ce que l'on fait par action mécanique (brosse) enlevant le métal corrodé. Comme dans l'action mécanique, le métal corrodé sera donc déposé, c'est a dire qu'il y a perte de matière dans les 2 cas, mais c'est inhérent a la corrosion si la pièce est trop attaquée et la perte de matière trop importante alors tu ne peux rien faire. Donc si on ne chauffe pas trop le métal en ne balançant pas 80A on ne craint rien.
    • Je pense aussi qu’il s’agit d’une réaction à la surface de la pièce de l’ordre de quelques dixièmes. Pour ce qui est de l’installation et de l’amperage, tout dépend la taille de la pièce. Perso j’ai pu faire toutes mes tôles, des pots de mobylette, ... et celle de la photo n’a pris pas plus de ~40 min pour ressortir comme ça, et je l’ai posée sans nettoyer ni enlever la peinture. Au début j’ai essayé avec l’alimentation de PC, mais tu es vite limité avec 4A.
    • Merci pour tes conseil avisé comme d habitude Tu as lu dans mes penser coté Ressort je me posait la question justement donc j ai des simple ressort renforcé de marque LG d’ailleurs que je ne vois plus sur le marché donc trop léger pour toi donc vos mieux passer en double ressort tu me confirme?
    • A mon humble avis un serrage non au couple (trop ou les consequences de pas assez) aura plus de chance de modifier les caractéristiques mécaniques d'un ecrou ou goujon qu'une électrolyse avec un courant modéré.
  • Upcoming Events

×
×
  • Create New...