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fourmi81

alimentation essence

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bonjour,

Dans le cadre de la restauration d'un Cox de 1960 je suis confronté à un petit problème d'alimentation en essence. en effet, la durite rigide qui relie le reservoir de carburant à la pompe à essence, est coupée dans la poutre centrale.

J'ai deux solutions :

   - Soit je repasse à l'intérieur de la poutre une gaine armée (ou blindée) avec le même cheminement que l'ancienne gaine ( utilisation des mêmes orifices d'entrée et de sortie du châssis)

         Inconvénient majeur, la gaine n'est pas maintenue à l'intérieur de la poutre et quel est le pourcentage de risque de la voir se détériorer par frottement sur des aspérités jusqu'à la rupture

   - Soit je passe le même type de gaine à l'extérieur de la poutre c'est à dire dans l'habitacle.

         Inconvénient majeur : Je suis dans l'obligation de percer deux trous dans les tôles perpendiculaires à la poutre pour laisser passer cette durite et le cheminement n'est peut être pas le meilleur.

Pourriez-vous me donner votre avis, ou bien quelques conseils pour réaliser ce raccordement de la manière la plus simple et la plus efficace possible  ? Bref, pour bien faire ...

En vous remerciant

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il y a 37 minutes, coxifred a dit :

Dans l'habitacle c'est quand même pas terrible niveau sécurité.

Bonjour,

Il y a bien une conduite de frein qui passe par là sur les récentes, non?

 

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Il y a 1 heure, Lebowski a dit :

Je pense que comme à l'origine serait le mieux, et tu peux pas mettre de la durite renforcé voir de la gaine électrique en petite section dans cette poutre?

si complètement, je peux, il y a assez de place et j'ai mis une "aiguille" à l'intérieur de la poutre. Je me demandais si le fait que cette durite ne sera pas fixée tout au long de la poutre, et par frottement ne pouvait pas se percer .. 

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Il y a 23 heures, lucas a dit :

Bonjour,

Il y a bien une conduite de frein qui passe par là sur les récentes, non?

 

Je sais pas ... mais bon, du liquide de frein ne s'enflamme pas.

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Il y a 3 heures, Lebowski a dit :

Non mais très corrosif une fois chargé en eau

Oui donc tout milite pour ne rien faire passer par l'intérieur (de l'habitacle je parlais)

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J ai une conduite en 8 inox ( provenance magasin de maintenance de circuit hydraulique) qui passe a l interieur, elle est maintenu par des colliers doublés caoutchouc. J ai plus confiance en mon montage plutôt qu un tube de cuivre en place depuis 50 ans qui peut frotter la ou il veux dans la poutre. 

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J'ai eu une cox sur laquelle la durite rigide à l'intérieur du tunnel avait été remplacée par le précédent propriétaire par une durite souple plastique de golf, passée également à l'intérieur du tunnel. Aucun problème sur la durée, jamais eu la moindre fuite...Le montage d'origine avec une conduite rigide mais à peine maintenue dans le tunnel a fait ses preuves. Il ne me semble pas nécessaire justement de chercher à la fixer exagérément. Mécaniquement, , le fait de pouvoir absorber les vibrations avec le moins de contraintes possible est une bonne chose...

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Il y a 6 heures, White lady a dit :

J ai une conduite en 8 inox ( provenance magasin de maintenance de circuit hydraulique) qui passe a l interieur, elle est maintenu par des colliers doublés caoutchouc. J ai plus confiance en mon montage plutôt qu un tube de cuivre en place depuis 50 ans qui peut frotter la ou il veux dans la poutre. 

C est surtout en cas de carton. Dans le cas nominal pas de risque.

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il y a 40 minutes, coxifred a dit :

C est surtout en cas de carton. Dans le cas nominal pas de risque.

Globalement le risque est le même pour moi. Que la conduite soit a l intérieur de la poutre ou qu elle soit fixé sur la poutre. En cas de carton faudrais que l autre véhicule traverse la moitié du mieux avant d éclater la conduite, si j en arrive a ce stade j aurais d autres chat a fouetter. 

Sur le fond je suis d accord avec toi également, ça a d ailleurs été un gros questionnement au moment de la passer la. 

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Salut,

 

lorsqu'une durite souple frotte contre une paroi métallique, même lisse, en peu de temps elle sera usée puis percée par l'action du frottement répétitif. Pour Kads, coup de bol, elle devait flotter au centre du tunnel.

Soit tu tires un nouveau tube rigide cuivre, aluminium, ou inox, soit tu ouvres ta poutre par le dessous pour refaire tout comme à l'origine si tu es en cours de restauration.

Tu peux aussi tirer dans l'habitacle une durite compétition en DASH6 en version tuyau teflon (non poreux, au contraire de la durite nitrile) avec gaine tressée inox : https://www.tec-racing.fr/tuyau-teflon-type-t06-dash-xml-24_41_53_294-1470.html

Ou tuyau barricade : https://www.tec-racing.fr/tuyau-nitrile-noir-gates-barricade-diam-mm-xml-24_41_324-2187.html

 

Il y a une autre possibilité : passer sur les côtés des planchers, sous la voiture : il y a une goulotte ou tu peux faire cheminer la canalisation.

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    • Très sympa ta voiture le 1300 n'a rien de pointu et sportif. Quel est ton RV et ton DH ? Peut être le surcroit de couple à bas régime, pour une puissance probablement similair te donne cette sensation, mais peut être également qu'un réglage plus précis de l'allumage conviendrait. Tu as un allumeur avec capsule, et tu as changé de cylindrée et d'AAC, ça change un peu les choses. Méthode Loïc:   513 messages Localisation 37 Signaler ce message   Posté(e) 16 mai 2019 Dans un endroit calme, on n'a même pas besoin de lampe témoin. On entend clairement le "crac" de l'étincelle dans la tête de l'allumeur.   De toutes façons, le réglage à la lampe témoin n'est qu'un pré-réglage, pour permettre au moteur de démarrer. Pour un réglage optimal, l'idéal est d'appliquer la méthode de Loïc :  Pour l'avance chaque moteur est différent donc ce qui est intéressant vu que tu n'as pas de banc moteur. Tu gardes ton calage actuel comme référence. Tu choisis une bonne ligne droite sur le plat mais c'est mieux en légère côte mais pas en descente. Tu prépares un GPS pouvant indiquer la vitesse et un pote pour être à côté et faire les relevés. Tu fais chauffer le moteur en roulant une dizaine de kms et tu prépares une clé de 10 + un petit tournevis et éventuellement une lampe strobo (si allumage électronique) Tu prend un bon repère sur le bord de la route. Tu passes en 4ème lancé à 70km/h par exemple Au passage du repère tu mets "pied dedans" Tu roules jusqu'à environ 300 ou 400m en prenant un second repère Tu relèves le plus précisément possible la vitesse de passage devant ce repère.   Tu changes ton calage de quelques degrés (2 ou 3) et tu corriges la vitesse de ralenti si besoin. Tu refais le même essai Dans les mêmes conditions le réglage qui te donne la vitesse terminale la plus élevée optimise le réglage de l'avance pour un moteur de route.   L'air de rien c'est long à faire mais çà donne vraiment une bonne évaluation sur des conditions réelles (le poids, l'aérodynamisme et la taille des pneus/longueur de transmission jouant un grand rôle)   Le fait de rechercher la Vitesse max et non pas le temps mini pour parcourir cette distance donne un bon réglage de route (l'avance est d'ailleurs moins élevée que si l'on cherche le temps mini >> différent d'un réglage d'une voiture de run, mais bien plus prudent et adaptée pour un véhicule de route)
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