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coxifred

Contrôle bloc hiver

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Bonjour à tous.

 

   Je compte inspecter mon moteur au complet cet hiver (pression trop faible). Quels sont les instruments de mesure à posséder impérativement ?

   Si mon bloc n'est pas à mettre à la casse, est ce que le passage en full-flow apportera une meilleure circulation d'huile et meilleure tenue de pression ? D'autres modifications à faire sur le bloc pour optimiser la régulation de l'huile ?

   Biensur, je complèterai ce post avec les photos du démontage, afin d'avoir vos avis éclairés.

 

Merci d'avance.

  

  

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Un manque de pression peut se corriger en changeant de viscosité ...

Si tu veux des réponses plus précises, il faut plus de détails sur ce qui t'amène à poser ces questions ...

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Oui quelques précisions :

        - Bloc qui date de 97' (échange standard 1600).

        - Au retour de cabine de peinture, grosse chauffe, et dans le mille, un torchon coincé dans la turbine :(.

       - Attente 10 ans, et remise en état du moteur (perte de compression), premier démontage (mais que le haut), soupapes fendues.

       - Redémarrage avec passage en double carbus (IDF FAJS voir article), mais au bout d'un moment de route, j'ai le voyant d'huile qui s'allume, j'ai déjà tenté la 300v, cela apparaît moins vite, mais le voyant clignote quand même. 

      - J'ai également changé la sonde et rajouté un manomètre, et voici les résultats (pas fameux):

 3 bars à froid et à chaud en roulant ça monte péniblement au dessus des 2,5 bars même à 3000trs

Au ralenti 1000 tours, ça tourne autour des 0,4 bars. Pas de perte d'huile, même pas une goutte et le niveau ne monte pas (pas de fuite d'essence).

De toute manière une bonne inspection, ne ferait pas de mal.

   

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En fait il faut pas mal d'outils pour contrôler un moteur.
Un micromètre pour les cotes du vilebrequin.
Un comparateur et un stand pour le faux rond.
Un micromètre d'alésage pour le carter.
Un pied à coulisse pour le palier avant.

Finalement, si tu as une société de rectif près de chez toi, tu as plutôt intérêt à le faire faire. Il y a les fiches de métrologie téléchargeables sur le forum.
A moins que tu aies décidé de contrôler plusieurs moteurs à l'avenir

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il y a 14 minutes, wurd a dit :

En fait il faut pas mal d'outils pour contrôler un moteur.
Un micromètre pour les cotes du vilebrequin.
Un comparateur et un stand pour le faux rond.
Un micromètre d'alésage pour le carter.
Un pied à coulisse pour le palier avant.

Finalement, si tu as une société de rectif près de chez toi, tu as plutôt intérêt à le faire faire. Il y a les fiches de métrologie téléchargeables sur le forum.
A moins que tu aies décidé de contrôler plusieurs moteurs à l'avenir

Merci Wurd,

Société j'y ai pensé... j'irai faire le tour, mais l'idée étant de le faire soit même (je n'ai pas d'urgence, où d'impératif à récupérer la voiture). Je note cette liste ! un site particulier pour commander ces articles ?

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Salut,

 

j'ai un excellent outil qui me permet de faire absolument TOUTES mes métrologie : cet outil mesure environ 1.80, pèse 80 kg et est professionnel de la chose. 🤣🤣

Blague à part, du matériel de qualité fera une somme supérieure à 4 chiffres, et au-delà d'avoir le matériel, il faut aussi savoir faire les mesures, où les prendre exactement, et savoir les interpréter.

Il est mille fois plus simple et économique de confier l'affaire à un pro que tu seras quand même obligé d'aller voir pour faire les rectifications. Et là, je te le donne en mille, penses-tu qu'un pro digne de ce nom va faire SON travail selon TON relevé ? ;)

 

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Et bien a part tes 0,4 bar au ralenti, les 2,5 bar à 3000tr sont correct. Tu dis que tu as essayé la 300v, mais elle avait quelle viscosité ? 

As tu vérifié ton piston de régulation ? 

 

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Impérativement il te vaut vérifier la rectitude la la ligne d'arbre/ plans de joint du carter et un micromètre pour diamètre intérieur de qualité pour les paliers et alésages de poussoirs.

Ce que je conseille généralement>> ne perd pas de temps et d'argent à faire tes mesures: soit tu fais faire directement une rectification des paliers, soit tu montes direct un carter neuf.

La rectification c'est très bien sur un carter qui ne se déforme pas à chaud, car l'usinage est fait à température ambiante et il arrive que le carter se déforme à chaud entrainant chauffe et baisse de pression d'huile >> Ce n'est pas la majorité des carters vw mais ça arrive quand ils ont surchauffé par le passé et il n'y a rien à y faire. L'usineur aussi compétent et méticuleux qu'il soit ne peut pas le savoir ou corriger le soucis si il est existant.

 

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Ok c'est clair ! effectivement du matos à 4 chiffres, autant prendre un carter neuf. Bon je vais attaquer le démontage et préparer les envois ;).

Merci à vous.

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Il y a 14 heures, Vincent78190 a dit :

Et bien a part tes 0,4 bar au ralenti, les 2,5 bar à 3000tr sont correct. Tu dis que tu as essayé la 300v, mais elle avait quelle viscosité ? 

As tu vérifié ton piston de régulation ? 

 

Salut Vincent,

C'est de la 10w50,  que puis-je vérifier avec le piston de régulation ? 

Merci

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il y a 42 minutes, coxifred a dit :

Salut Vincent,

C'est de la 10w50,  que puis-je vérifier avec le piston de régulation ? 

Merci

diamètre et alésage, surtout si ce n'est pas un piston d'origine.

également l'état de la pompe à huile, de son couvercle, ainsi que l'épaisseur du joint

déjà vu des pompe dont les 2 pignons ne font pas exactement la même hauteur

Un peu de métrologie sans ouvrir le bloc.. :)

;)

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Salut, à vérifier aussi si ta coupole d’aspiration d’huile ne c’est pas prise un coup de came de ton AAC... j’ai découvert cette surprise il y’a peu sur mon ancien moteur, ça à fait un petit trou qui faisait perdre de la pression

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Allez, c'est parti !

Au programme :

      - Changement de l'embrayage (disque), ça patinait sévère quand je foutais le pied dedans.

      - Contrôles: pompe à huile, épaisseur de joint et coupole d'aspi, comme conseillé par les membres.

      - Enfin si tout semble correct, j'ai trouvé un préparateur moteur (spécialiste du flat), pour un contrôle poussé du bloc.

Départ: 

start.thumb.jpg.48b1e5ce7cfa8f01873883bd72a84437.jpg

   

1h30 plus tard:

step_1.thumb.jpg.8be80439c62cdfcc6b0da1366ef1955b.jpg

 

Week end prochain, échappement et sortie du bloc !

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    • Bonsoir à tous, Je restaure une 1302 (LS) cabriolet de 72 et après avoir déjà pas mal décapé la coque, je m'aperçois que le travail de remise en état est titanesque et sans grand intérêt, non pas que le travail me fasse peur, loin de là, mais le véhicule était choucrouté de partout, rapiécé comme jamais, tôles pliées de partout, mastiquée,  et tout cela fait très proprement, à rien y voir, vraiment … véhicule des territoires nordiques, elle à due souvent glisser et taper à droite et à gauche ;-) Je souhaite repartir sur une base saine et donc souhaitais désosser le véhicule complètement … bien fait, je me rend désormais bien compte de la "misère" en dessous (et la photo n'est vraiment pas parlante) Je préfèrerais repartir avec une coque à peu près saine et sans trop de corrosion, ni perforations de partout si possible, mais pas évident de retrouver une coque. Si vous avez des contacts, adresses, sites ou connaissances susceptibles de se séparer d'une coque nue, de préférence sans portières, ni capots, etc ... je pourrai être preneur, même avec portières et autres, tout n'est qu'une histoire d'état et de prix ensuite. Je vous remercie par avance tous pour l'intérêt porté à ma recherche. Bonne soirée Cdlt
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    • Pour le coup, il faut tout ouvrir...perso je changerai le vilebrequin, clavette, moyeu et vis... Si c'est un vilebrequin d'origine ce n'est pas très dur à trouver en occasion ou reconditionné. A voir si le moyeu de turbine est toujours disponible en neuf , mais il est toujours possible de le recharger en soudure et de refaire la rainure pour que la clavette monte sans jeu. Si le ventilo ou le volant moteur commence à prendre du jeu il y a de forte chance que ça se finisse mal. Idem pour la vis mieux vaut la changer pour un modèle de qualité suffisante.
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