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Restauration Type 15 - 1302 LS de 1972


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Bonjour,

J'arrive sur le site, suis novice et ai besoin de vos connaissances en tant qu'experts. Je suis déjà propriétaire d'une cox 1200 de 71 et je viens de faire l'acquisition d'une 1302 LS blanche capote/intérieur noir de 1972, je n'ai à mon grand regret pas trouvé de cab plus vieux à un prix raisonnable, ça m'ennui bien mais bon :(.

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Je me suis dernièrement fixé un objectif personnel et l'idée est de désosser le véhicule malgré qu'il soit dans un état satisfaisant, à 1ère vue (plancher tout de même perforé, léger, de la rouille à droite et à gauche mais rien d'affolant), de le mettre à nu et de le refaire "propre" autant que possible depuis la base, en évitant le "bidouilles" comme j'ai sur le 1200.

Je suis dessus depuis 1 mois, elle à été vidée et démonté complètement, intérieur/extérieur, je viens de finir de la décoquer, elle était soudée de partout (sympa déjà pour un 1er projet), j'ai déjà retiré le train avant, la coque à été décapée au mieux au décapeur, meuleuse, pour retrouver la tôle avant aerogommage et là bien évidemment ce que je pensais arriva, c'était cousu de fils blancs. A 1ère vue propre mais la caisse à été rapiécée de partout, par dessus, de la rouille, de la "choucroute", du sintofer,  des trous  et j'en passe … bref, en quelques mots je vous ai posé le décor.

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Je souhaitais refaire quelque chose de personnalisé et plus sympa (là voiture ira à mes enfants j'espère), genre caisse gris anthracite et capote/intérieur beige mais suite à discussion avec un expert qui travaille sur les voitures anciennes, il me dit que si le véhicule ne "colle" pas à la sortie d'usine, tout est moins value et quelque chose de bien. Si la couleur n'est pas dans le ou les coloris de l'époque, moins value, et pour tout pareil. Après réflexion cela me semble normal, 2 choix s'offrent à moi en gros, ou je tente de la restaurer à l'identique qu'a sa sortie en 72 (au mieux on s'entend) ou je me fais plaisir et là elle perd de sa valeur quelque chose de bien, vous me confirmez?

Je n'aime guère le blanc intérieur/capote noire. Le numéro de châssis renvoi forcément vers une couleur spécifique et des équipement spécifiques également? Elle devrait forcément être blanche cette voiture si l'on suit les numéros de frappe?

J'ai appelé VW France pour avoir plus de renseignements, les coloris de 1972 avec leur référence, les équipements du modèle 1302 LS de 72, détails techniques, etc … ils n'ont pas su me répondre et m'ont orienté vers un autre VW qui m'a ensuite renvoyé vers un autre et ainsi de suite, je suis passé par le niveau national, puis régional, départemental et je fini dans le patelin d'à côté … :). Là toujours pas de réponse, on me dit qu'ils n'ont pas l'historique du modèle, trop vieux, ils ne trouvent même pas le numéro de châssis alors que tous les numéro sont en ordre et concordent, vrai type 15,  ils auraient limite les modèles des années 80 → Comment je fais pour avoir les informations???? VW Allemagne??

Voilà au final ce qui m'amène vers vous, passionnés (ées), quelqu'un pourrait-il me renseigner sur:

- Le numéro de châssis renvoi forcément vers une couleur? Comment lire et comprendre les numéros inscrits (pour les couleurs)? J'ai trouvé un truc mais pas bien clair.

- Quelles sont les couleurs qui existant en 1972 pour le modèle 1302 LS? Noir, blanc, rouge, jaune, gris clair ???? Les références couleur de l'époque pour retomber sur lâ même teinte?

- Quelle était la couleur des équipements fonction de la couleur? Capote, panneaux de portes, sièges et banquette, etc.

- Détails techniques divers à connaitre.

- Si je reste sur ma 1ère idée, la repeindre en gris anthracite, capote/intérieur/sellerie beige, grosse moins value assurée? Attention je ne cherche pas d'état concours … juste un véhicule refais proprement qui perde pas de sa valeur "plein pot". Le travail et la qualité du travail doit tout de même est évalué et doit peser dans la balance non??? même si la couleur n'existait pas en 72.

Merci à tous par avance pour votre aide et vos précieux conseils.

;)  "Coxinellement"

 

 

 

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Si tu ne comptes pas vendre ta voiture, je ne vois pas en quoi ça te pose un problème de "perte de valeur" en cas de configuration personnalisée. Il est évident, que la couleur d'origine est toujours un plus dans une démarche collection et dans une restauration digne de ce nom, ensuite, si ce n'est pas le cas, il y a la possibilité d’une couleur du millésime de la voiture . Si on sort de ce cadre, on est dans le cas d'un véhicule personnalisé. Plus que le prix de vente potentiel qui ne chutera pas forcément ou systématiquement, c'est plus la restriction du nombre d'acheteurs potentiels auquel il faut s'attendre...

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Merci à tous pour vos retours rapides.

Plaque constructeur ci-dessous.

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Au centre est visible un numéro 152 … rien à voir avec un éventuel code couleur??? Qui pourrait correspondre, suite à lecture du document de Klot, à du 13M Saturn yellow * * only for 151,152 models → ????.

Je retrouve le poids à vide, en charge, le type mais le 152 au centre?

Je ne compte pas vendre cette voiture, non, mais je souhaite associer l'agréable à l'utile. J'ai 3 enfants dont 2 handicapés, c'est un projet personnel mais également un "placement" en quelques sortes. Le jour ils sont dans le besoin, ils peuvent la vendre, j'essaie d'avoir une vision à long terme ;). Dans le fichier de Klot, le 96E Gemini metallic (blue) pourrait s'approcher du gris anthracyte bleuté auquel je pensais, et nous restons dans des coloris d'époque.

Merci également pour le lien pour le certificat de naissance, c'est sympa, je ne manquerai pas d'aller consulter. Je vais pouvoir aller de l'avant déjà avec vos infos collectées.

Cdlt

 

 

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Par contre le document de Klot est valable pour les n° de châssis "1972 Chassis # 112 2000 001 - 112 3200 000"

Mon n° est le 152 2 361 749 (1ère mise en circulation 11/02/1972), de ce fait → ??.  Puis-je tout de même m'appuyer sur le document? Les couleurs s'appliquent-elles également à mon n° de châssis?

Bonne soirée.

Cdlt

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Ce n'est pas la bonne plaque pour le code couleur, je t'ai envoyé un aperçu de la bonne plaque dans le post précédent. Les numéros de série des berlines commencent par 11 et ceux des cabriolets par 15. Le document de Klot est une base de données US qui diffère souvent un peu des modèles européens mais l'essentiel est là...

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Ma 1303 était rouge d'origine. Je l'ai achetée en bleu et je l'ai restaurée en bleu parce que ça me plaisait. La moins-value, c'est vrai pour une voiture rare. Pour une cox cab, je me suis dit à l'époque ( il y a plus de 20 ans) que ça ne changerait rien. Depuis, j'ai toujours plaisir à la regarder en bleu et de toute façon elle n'a pas pris de valeur contrairement à plein d'autres modèles (combi, 914, 356 ...)

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La différence de plaque avait bien été constaté mais seule celle-ci est rivée sur la coque. Je viens de vérifier sur les joues d'ailes avant, dans l'ensemble du coffre, sur l'ensemble de la jupe mais il n'y a rien.

J'entends également ta remarque Fred16 mais penses-tu vraiment que la tienne à été rouge? Je m'explique, je ne connais pas les subtilités VW cox mais sur ma 1302 il y a de visible 3 couleurs différentes, un espèce de vert moutarde qui doit être l'après Epoxy, du rouge, présent partout, mais essentiellement sur la coque, pas de rouge visible sur les coffres, portières et ailes, et enfin la couche de finition qui est blanche. Il peut y avoir du jaune à certains endroits, idem sur ma 1200 de 71. Je ne suis pas persuadé que la 1302 est été un jour rouge au final, existait-il une couche intermédiaire? dans l'attente de la couche définitive??? Pourquoi toujours ce rouge …? (peut-être difficile à percevoir sur les photos)

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Comme expliqué précédemment, l'expert rencontré me met le doute mais je pense faire un mixe finalement des remarques de Kads et de Klot,  je resterais sur le 96E Gemini metallic (blue) ou éventuellement 54D Marina blue, tout dépend si l'on souhaite que ça tranche ou pas avec la capote et l'intérieur beige.

Merci encore à tous pour vos remarques.

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Bonjour à tous,

Je viens de finir de poser le moteur, boite de vitesse, etc. Je compte changer les deux planchers D et G, ceux dessus sont pas mal rouillé à certains endroits et il y a 2-3 trous même. Des pièces seraient certainement réalisables … mais la qualité du produit fini ne serait pas la même je pense, j'y réfléchi tout de même.

J'ai consulté le site de Mécatechnic et 2 modèles sont proposés mais nous passons "du coq à l'âne" :(, version à 0.6mm (me semble t-il) à 99.50€ ou version à 1.2mm à 249€.

Le véhicule sera sorti essentiellement par beau temps très certainement et sur route (je précise qu'il ne sera pas fait de cross avec ;) et donc pas de risques de venir taper les dessous de planchers, risques de déformer ou perforer), une épaisseur à 0.6mm ne suffit-elle pas? Dois-je forcément passer sur du 1.2mm?? Bien évidemment que la durée de vie sera plus importante sur du 1.2, le bon sens, mais le prix fait un peu mal.

Je suis tombé sur le site Slide Performance qui propose des planchers pour 1302 (dont cabriolet) en 0.9mm à 89.90€ et en 1.1mm à 169.90€, qu'en pensez-vous?

Peut-être auriez-vous d'autres adresses qui pratiquent de bons prix tout en étant qualitatif?

Il est certain que tout dépend finalement du budget que l'on souhaite y mettre, mais l'idée est de trouver le bon rapport qualité/prix/longévité.

Merci par avance pour votre aide.

 

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  • 6 months later...

Bonjour à tous, je vers vous pour quelques nouvelles, après quelques galères mais dans l'ensemble ça ne se passe pas trop mal, je fonctionne surtout au bon sens.

Achat du cache misère en septembre de mémoire, je travaille dessus quelques heures à l'occase mais quand je m'y mets je m'y mets … et je suis tout seul.

Fin de l'année 2019, le châssis du 1302 cab était quasi en ordre … découpe des planchers KO, démontage en intégralité du moindre élément, nettoyage, ponçage/meulage pièce à pièce, passage au phosphatant, puis peinture apprêt époxy phosphatant au pistolet … pour finir sur une peinture noire mâte polyuréthane et réassemblage avec ressorts courts, tuyauterie de freins changée, des joints, vis et écrous HS également changés.

J'espère avoir fais les choses dans l'ordre, en autodidacte, à l'aide de quelques vidéos YouTube :D.

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Je ressouderai les planchers après avoir remis en ordre la coque, qui elle est HS, j'ai acheté de la rouille au final et des trous, beaucoup de trous … malgré que je me sois mis sous la voiture. Je n'en reviens pas à quel point le "rhabillage cache misère" est un vrai savoir faire, comment voulez-vous savoir ce qu'il y a en dessous alors qu'à 1ère vue le véhicule est relativement sain et propre … → ???

De toutes façons, mon objectif sur ce projet était de désosser l'auto et refaire depuis la base pour savoir avec quoi nous roulons ensuite et éviter les mauvaises surprises, bien fait de tout démonter.

Je suis depuis Janvier sur la partie carrosserie, toujours en autodidacte, au bon sens et avec 2-3 vidéos YouTube … je le fait à l'ancienne et n'en reviens pas des formes que nous arrivons à obtenir en frappant le métal sur une enclume, le métal prend de ces formes … ouffff, surprenant. Derrière je soude les nouveaux élément rapportés au bord à bord, dans l'ensemble je m'en sors et à un résultat assez propre, j'ai de la ferraille au moins et plus des trous ou de la rouille perforante. Je tâcherai de mettre des photos des reprises lors d'une prochaine intervention sur le site.

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Et j'en passe encore de nombreux cas comme cela … mais je reste confiant :unsure: … Je pense après coup, avoir acheté un des pire 1302 cab qu'il existe, peut-être est-ce l'envers de la médaille à vouloir à tout prix savoir comment est la base, je suis revenu à nu et là, aie … avez-vous eu les les mêmes surprises, ça m'intéresse. Les renforts, les joues de roues avants/arrières sont mortes, tout est mort … un beau projet perso.

A bientôt pour de nouvelles infos.

 

 

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  • 1 month later...

Bonjour,

Beau projet, j'ai la même voiture et le même projet que vous. Je n'ai pas encore débuté le démontage, prévu pour tout bientôt.

Comme pour vous la voiture a l'aire saine, mais je sais déjà que le châssis n'est pas au top de sa forme.

Bonne continuation.

Christian

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    • Holààà! Si on va chercher des infos chez les revendeurs, on peut être certain qu'ils vont faire la promo de leur matériel. L'alternateur est plus efficace que la dynamo, et fournit plus de courant que cette dernière dès les plus bas régimes. celui-ci est conseillé lors de l'utilisation d'accessoires plus gourmands en électricité (chauffage, auto-radio, phare puissant). 30 ampères, c'est largement suffisant; c'est ce que délivre la dynamo de ma Volvo. Avec des ampoules en 55/60 Watt. Perso, je n'aurais jamais remplacé une dynamo sans doute fiable, par un alternateur (qui donne des soucis, manifestement). Mais bon, le chant des sirènes en a tenté plus d'un. Le régulateur de tension Bosch montré ne se monte sans doute pas sur ce type d'alternateur. Voir avec le revendeur. Et ne pas oublier la règle sacro-sainte: On ne débranche JAMAIS la batterie moteur tournant. 
    • je vais regarder, merci
    • Je vais donc usiner la mienne ( j'en ai une d'avance ) Ça ira dans un premier temps         En trial on évite les poly-V par chez nous: au moindre caillou elles sautent d'un, deux crans, voir totalement...( sauf à mettre des flasques, qui vont retenir la courroie, mais qui ont l'inconvénient de diriger les cailloux entre la courroie et la poulie, sans échappatoire.) En revanche, la courroie synchrone ne saute pas : même avec des cailloux, elle se recentre ( les flasques sont à mettre en haut) L'inconvénient principal est le prix (et l'usure rapide quand on fait du sable et que les poulies sont en alu , il y a moins de soucis avec les poulies acier) . le second souci est : lorsque la courroie est trop détendue, elle peut" monter" sur le flasque : c'est la catastrophe : en général la courroie est morte, le flasque HS, et possiblement la poulie tordue ( c'est très rare)   La courroie trapézoïdale est très bien, mais dans ce cas précis pas top du fait du patinage ( sans parler du rendement déplorable ) , je verrais comment celle-ci se comporte à la première sortie mais j'ai des doutes ...   La marque, je monte principalement du gate s et du dayco
    • Merci @COX1303 quel était son utilité ? Jai tellement joué avec qu'il s'est coupé. Je me demande si on retrouve des cartons similaires dans les Do-it pour en refaire un      
    • Tu peux acheter un adaptateur pour monter un joint spi (sinon il faut usiner le carter). Soit tu achètes la poulie, soit tu usines la tienne (c'est possible) , soit tu trouves une poulie de moteur WBX de transporter mais avec cet adaptateur il faut ensuite caler la poulie de vilebrequin ET celle de dynamo/ alternateur afin de conserver la courroie en ligne. La courroie peut être remplacée par un modèle Poly-V avec les deux poulies, mais la courroie classique de type AVX convient et autant prendre une bonne marque, mes préférées sont les GATES  
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