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Cox 1302 cabriolet avec look 1963


guillaume83

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il y a 26 minutes, guillaume83 a dit :

Le "châssis" qui tient la suspension à l'AV, est-il issue d'une 1302 ? Si l'avant de la voiture est plus fin, cela voudrait dire qu'il a greffé celui d'une 1300 ou 1200, qu'il a modifié pour accepter le train McPherson ?

C'est exactement ça, pour ma part je ne suis pas du tout convaincu par la solidité de l'ensemble. L'ancrage supérieur des amortisseurs avant me semble particulièrement fragile et mécaniquement incohérent... En appui en virage ça doit vriller sévèrement....Le chassis est bien celui de la 1302, le n° de série aussi, pas d'explication pour immatriculation tardive de 74, probablement une erreur de transcription lors d'un précédent changement de carte grise. Pas de modification visible à l'arrière, mais pas de raison qu'il y en ait. Pour la jauge, non pas de possibilité d'adapter une jauge mécanique de type 61-17 sur un réservoir de 1302...

 

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Il y a une cox modifiée de la même manière dans le VW TECH n°38.

Si la coque à été découpée sur l avant APRÈS  la triangulation Mc pherson  il n y a aucune raison que ça vrille plus que l origine. Une barre anti rapprochement serait un plus. 

Perso j aime bien cette modif, le meilleur des deux mondes en quelque sorte: le meilleur châssis de cox et le look ancien!

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Il y a 11 heures, Mysfit a dit :

Pour le bouchon, une entretoise en alu pour passer de l'entraxe réservoir 1302 a celui de la sonde -67 serait possible......

Ah, enfin une piste pour avancer !! Merci ;) C'est ce vers quoi je m'oriente effectivement, garder la jauge au compteur et avoir une mesure du niveau mécanique....être en électrique ne serait pas possible en gardant la vieille jauge.

il y a une heure, ET59 a dit :

Il y a une cox modifiée de la même manière dans le VW TECH n°38.

Si la coque à été découpée sur l avant APRÈS  la triangulation Mc pherson  il n y a aucune raison que ça vrille plus que l origine. Une barre anti rapprochement serait un plus. 

Perso j aime bien cette modif, le meilleur des deux mondes en quelque sorte: le meilleur châssis de cox et le look ancien!

Merci pour ce commentaire positif :) effectivement, la question que je me posais est pourquoi garder un réservoir de 1302 si tout l'avant vient d'une ancienne Cox ? ça n'a pas de sens...donc je pense effectivement, et c''est ce que l'ancien proprio m'a dit (en omettant beaucoup de détails ?), qu'une partie de l'avant a été découpée après la triangulation McPherson. Je prendrai des photos sans le caisson qui a été installé devant le réservoir, vous verrez que ça va dans ce sens-là, on voit bien qu'il y a eu une découpe juste devant le réservoir (et donc après le train McPherson)....le mystère demeure quand même quant à la forme des ailes AV, on devrait voir les 3 boulons sous le capot...je vais essayer de mettre la main sur un VW TECH n38.

 

Quant à la conduite, il est difficile pour moi de comparer car je n'ai pas conduit d'autres Cox......

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A l'arrière, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de butée de suspension.

Dans la coque, on voit le passage prévu pour la barre de compensation. C'est d'origine sur les 1302? (à ma connaissance cette barre n'a été monté qu'avec les train à trompette)

Pour le train arrière, le montage double lame se faisait déjà sur les 1302?

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Le bloc avant n a pas été modifié, il s agit bien d un bloc avant de 1302. Je pense qu il a "juste" adapté les joues d ailes pour mettre les ailes de 65.Sur la 1302 les tête d amortisseur tombé a l intérieur du coffre d ailleurs.  Concernant le train arrière je n ai jamais vu ce montage double lame. 

Il faut reconnaître que l ensemble est cohérent et plutôt bien réalisé.

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Il y a 8 heures, le-alain a dit :

mais pourquoi le caisson en bois .... ?

C'est un cache-misère ? Je plaisante, mais à moitié seulement ;) il sert à boucher un trou (je prendrai des photos), l'ancien proprio y avait mis un autoradio Bluetooth qu'il pilotait avec un smartphone depuis l'intérieur....c'est la première chose que j'ai viré....il y avait aussi un jerricane d'essence, qui a dégagé lui aussi...je préfère largement compter sur une jauge qui marche :D (action de réparation en cours :D ) Ceci dit, c'est bien pratique comme boîte à gants :) (mais j'ai des doutes sur la durabilité du truc suite à du temps humide)

Il y a 7 heures, White lady a dit :

Il faut reconnaître que l ensemble est cohérent et plutôt bien réalisé.

Content de l'entendre, car je compte bien la sublimer cette Cox, en travaillant les détails et en améliorant la fiabilité :D (allumage électronique....)

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Concernant l''adaptation de le jauge mécanique sur un réservoir de 1302, j'ai maintenant une meilleure compréhension de la problèmatique.

C'est Wolfburg West qui m'a donné la solution, avec la preuve en photos (ci-dessous on voit bien que le joint d'une jauge de 1302 est plus grand que le trou d'un réservoir de 1200). Le trou d'un réservoir de 1302 est plus large que celui d'un 1200/1300 de 1961-67 => je pensais faire 5 trous pour fixer la jauge mécanique sur le réservoir de 1302 mais ça n'est pas possible.

J'ai donc 2 solutions:

- découper un bout de réservoir de 1961-67 avec les 5 trous de fixation et souder le morceau sur mon réservoir de 1302

- souder une plaque "du commerce" sur l'emplacement de la jauge, en ayant pré-alablement découpé un trou au bon diamètre ainsi que les 5 trous de fixations

Quelle solution me conseilleriez-vous ? (svp ne dites pas aucune :D) Si je pars sur une découpe d'un réservoir de 1961-67, je pense que je peux en prendre un inutilisable mais avec cette partie encore exploitable. Si je pars sur une soudure d'une plaque, quelle matériau me conseilleriez-vous ? (je compte confier cette tâche à un professionnel)

J'ai l'intention de faire ça le plus propre et le plus discret possible (repeinture total de mon réservoir) mais malheureusement si je veux une jauge à essence fonctionnelle au tableau de bord, c'est la seule solution...

Merci d'avance ;)

Guillaume

IMG_0032.jpg

IMG_0034.jpg

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Il y a 13 heures, KG31 a dit :

Pour l'arrière, il te manque la butée de débattement et la "z" barre.

Bonjour,

merci beaucoup de me l'avoir signalé ! J'ai bien vu qu'il me manquait effectivement la butée, par contre, la "z-barre", qu'est-ce que c'est sur le schéma ?

Au CT, j'avais un léger déséquilibre sur le train AR (20% d'écart entre gauche et droite), c'est peut-être dû à ces pièces manquantes 

Encore merci !

Guillaume

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la deuxieme solutions est moins honereuse.Il te faudra des plaquettes ecrous et de la tole de 1mm (acier).

Attention toutefois meuler et souder sur un réservoir requierent quelques précautions si tu ne veut pas qu'il monte au plafond à la premiere étincelles!!! (un reservoir vide est plus dangereux que plein)

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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