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[1.6CT] Thermostat de régulation d'admission d'air chaud


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Bonjour,

Mon thermostat de régulation d'air chaud sur la boite à air est HS. Il est passant tout le temps donc air chaud permanent.

Je m'en suis rendu compte cet été en cherchant la cause d'une température moteur (huile) élevée... finalement ça ne venait pas de là mais plutôt la température extérieure qui flirtait avec les 40°C.

Je cherche à le remplacer mais ne trouve pas la référence 113129828A qui correspond précisément au 1,6CT.

En revanche, je trouve un 113129828D qui correspond au moteur type 4 2LCU. Je pense que la différence doit se situer au niveau de la température de régulation mais n'ai rien trouvé là dessus.

Quelqu'un saurait me dire si je peux monter celui-ci ?

Sinon y-a-t-il un réel inconvénient à fonctionner en air chaud permanent ?

Merci d’avance

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Salut Zono,

Personnellement j'ai déjà lu plusieurs fois que ça faisait juste perdre de la puissance.........

Je me souviens aussi que j’étais tombé il y a plusieurs années sur un Tutoriel avec photo qui expliquait comment réparer le capteur........je ne sais plus ou c'est, peut-être bien sur T3 zone....:)

A+

 

 

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Salut Pod,

Tu veux dire le fait de préchauffer l’air ferait perdre de  la puissance ?

En effet j’ai vu que ça pouvait se réparer mais il me semble que n’a pas l’air simple ni garanti en terme de résultat.

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Bonjour,

Le système imaginé par VW est simple, mais imprécis:
La soupape est fermée au-dessus de 29°C, 
et ouverte en dessous de 21°C. Alors là, le clapet air froid/air chaud s'ouvre en fonction de la charge du moteur. C'est génial, et sans électronique.
La lettre A, B etc indique sans doute une plage de fonctionnement différente, mais c'est de la grande imprécision.

Que ce soit avec la version A ou D, j'ignore la différence. Sur ma cox, j'avais la version A, d'origine, bloquée fermée avec le temps, d'où des soucis de givrage.
J'ai remplacé par une version C, et depuis plus de soucis.

Rouler en position "hiver" va te faire pomper de l'air plus chaud, donc moins dense. Tu y perds en rendement et en puissance.
Avec peut-être une légère augmentation de la température de fonctionnement, mais j'ai des doutes.
En tous cas, le moteur ne risque rien. 

Vu le prix, ne te prive pas!

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Merci Lucas.

Tu avais des soucis de givrage malgré le réchauffage des pipes ?

Je me posais justement la question de savoir si le préchauffage de l’air d’admission reste  actif en continu par temps froid ou si c'est  seulement temporaire lorsque le moteur est froid.. 21°C, c’est bas comme température pour que ça reste actif non ?

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il y a 54 minutes, zono a dit :

Tu avais des soucis de givrage malgré le réchauffage des pipes ?

Bien sûr!

Il n'y a pas de rapport entre le préchauffage de l'air et le réchauffage du mélange carburé.
Même si les pipes d'admissions sont chaudes (on améliore la combustion en réchauffant le mélange APRES le carbu),
si de l'air assez froid et assez humide (conditions hivernales) rentre dans le carbu, avec l'augmentation de la vitesse du gaz, la diminution de pression et de température, le givre se forme sur les arêtes du carbu, principalement le bec central, et ça givre!.

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    • Salut, j ai acheté un petit lot de pièces perfo old school d epoque dans lequel il y a cette power pulley en alu dont je ne connais pas la marque et je n ai rien trouvé à son sujet, quelqu un aurait une idée?
    • bonjour par quoi est commandé le volet d'admission situé sur le filtre a air d'origine sur un 1200 d'origine car j'ai aucune piece qui commande le volet Merci 
    • c est que ça ce voit pas vraiment ou c est que c est plus sympa comme ça ?  
    • Si tu veux que ca te coute moins chère il faut faire soit même mais... de l'autre coté tu vas devoir t'équiper. Ce qui va aussi avoir un cout Ton mécano n'y connait rien ? Et tu veux lui faire vérifier le bloc ? Là pour ce genre de manip il faut mieux voir un garage spécialisé VW aircooled.
    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
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