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Bonjour,

J'ai besoin de conseils et/ou d'informations pour la réfection de mon T2A microbus de 1969 import US.

Je ne rentrerai pas dans certains détails mais je viens de récupérer mon T2A qui aurait dû être terminé mais un gérant d'un shop malhonnête du côté de Valence m'aura comme d'autres vendu du rêve avec une belle avance financière pour finir avec un combi ou tout est presque à faire et en plus, moteur boite et autres accessoires n'étant plus en place et ayant disparus...

Bref, maintenant je dois remonter les manches et me débrouiller seul.

Les questions auxquelles je n'ai pas de réponses sont les suivantes :

1 : il était question de le French slammer. il est facile de commander un train avant avec fusées décalées mais de combien est ce que je le rabaisser sans avoir a modifier les passages de roue, et pour l'arrière lame réglable mais est ce que c'est obligatoire ou est ce que l'on peut juste jouer le décrantage.

2 : Je devais installer une boite cox 8/35  à cardan mais celle-ci c'est envolé. Est-ce que je peux installer une boite 8/31 à trompette que j'ai en stock ? Faut-il revoir le pignon de 4eme. Cela m'obligera t'il a avoir un moteur avec une configue particulière ? Par soucis financier, je pensais installer mon moteur de cox (speed shop - 1915 web cam 218/119 culasse 3 angles 35.5/32 poulie damper, vilo 8pions, pompe a huile full flow, rampe culbu 1.1 pied d'éléphant, radiateur ext ventilé, 2 dell en 40, turbine origine, boite de chauffage gros diamètre et echappement vintage speed...) moteur ayant 35000km et qui marche super bien.... Sinon, j'ai un 1500 simple admission a refaire (quelle serait les choses a faire sachant que ce sera un combi pour rouler le plus possible en semaine pour aller au boulot et sortir le week end et de préférance à 100km/h...

Les freins à disque sont ils une obligation ou est-ce que les tambours sont largement suffisant ?

Merci pour votre aide et réponse et  si vous avez des blogs ou photos qui peuvent m'apporter de l'aide dans ma resto, je suis preneur...

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Bonjour,

Pour le train avant, contacte Vintage Autohaus. Ça dépend de ta monte de pneus, du déport de tes jantes etc.
Pour l'arrière, la lame réglable permet de pouvoir démonter facilement la roue si tu roules très bas.

Une boite à trompettes dans un combi? Je ne pense pas que ça soit possible sans de grosses grosses modifications.
Une 8x35, dans un bus, c'est déjà bien. Pour emmener une 8x31, il faut déjà une grosse prépa. Et puis tout dépend dans quelle région tu habites. Si c'est en montagne, une boite qui tire long est pénible.

Les tambours freinent très bien s'ils sont bien réglés. Ils demandent juste davantage d'entretien que les freins à disques.

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Pour la boite a trompettes tu peux monter différentiel et flasques de boite à cardans dessus mais il faut.

Régler le jeu de la couronne/ pignon

Régler le jeu du différentiel entre les flasques.

S'assurer du nombre de fixation entre couronne et différentiel car il y a des 6 et 8 vis de fixation.

Pour la boite 8x31 à pneus équivalent elle tire 13% plus long donc idéalement il te faut un moteur qui ait au moins 13% de plus de couple sur toute la plage d'utilisation.

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Au niveau boite 8x31.la majorité de celles d'origines ont une 4 ème en 0,93 qui tire plus court que celles en 0,89. En fait une boite 8x31 avec 4eme 0,93 ne tire pas beaucoup plus long qu'une 8x33 (4eme en 0,89 pour ces boîtes) sur le dernier rapport.

La circonférence des pneus arrières a également une influence sur le ratio final.

Pour la hauteur fusées décalées et 1 cran à l'arrière est un compromis entre look, tenue de route, confort et passage dans les chemins.

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Merci Loïc pour ces précisions.

Mes connaissances en matière de boite et du coup la transformation que tu évoques me laisse sans voix car c'est un peu du charabia. Jusqu'à présent, planétaire, demi lune, arbre de roue flasque pour boite à trompette, je connais et j'ai refait cette partie sur la 8/33 que j'ai sur ma cox. Mais j'ai du mal a me faire une image du différentiel à cardan et comment ils s'installent dans la boite tout comme le réglage avec la couronne. La seule chose qui me parle est le réglage avec la flasque si c'est comme sur une boite à trompette. Connais tu un post avec photos et explications sur cette modification STP. Malgré tout, vu le prix des différentiels et des flasques (700 à 800€), est-ce qu'il n'est pas préférable de chercher une boite à cardan d'occase ?

Sans vouloir abuser, avec mon moteur 1300 simple admission, aurais tu une préparation à me soumettre pour que ce petit puisse pousser le T2 sans difficulté et avec le sourire...

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il y a 18 minutes, taquin a dit :

...est-ce qu'il n'est pas préférable de chercher une boite à cardan d'occase ?

 

C'est une certitude...d'autant plus qu'un modèle courant 8X35 de 1302 ou 1303 conviendra parfaitement...

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avec ton 1915 cité plus haut, tu emmenerras sans soucis une 8x31 avec pignon 0.93.

je roule avec un 2074, boite 8x31 et 4é en 0.82,( ancienne boite de mon german ), bon ..ça va très bien sur autoroute, mais sur les petites routes c 'est chiant, tu es entre 2 rapports, bon en même temps le combi était en mode vacance chargé jusqu’à la gueule, mais a vide c'est sans soucis.

 

 

 

 

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Merci pour vos réponses. le 1915 prendra certainement place dans le T2 en attendant de refaire le 1300.

Pour la boite, il faudra que j'avise mais passer la trompette en cardan sans support technique va certainement me contraindre de partir vers une 8/35 OU 8/33.

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Comme l'a dit Loïc, dire quelles est la meilleure boite et si elle conviendra mieux qu'une autre dépend avant tout de ta configuration.

Pour ce qui concerne le moteur, ton 1915 parait largement armé pour emmener une 8x35 33 ou 31. Mais une 8x35 t'emene déjà à 100/110 facilement  mais la taille de tes roues arrière rallongera ou raccourcira et la taille des roues dépend de la hauteur à laquelle tu le "poseras" ... Un bus posé très bas peut nécessiter de descendre en taille aussi à l'arrière ... si tu passes en 15p tu peux passer en 185/65 par ex ou 195/65 qui sont un peu plus petits que le 185R14 ...

Pour avoir un 1600SA stock dans mon split (13F donc +-1200kgs ... pas un westy chargé ...) et une boite 8x33 de type 3, je peux dire que ça roule parfaitement mais j'ai aussi choisi de mettre une 8x33 car j'ai eu une opportunité à 320€ la boite ... (205/55R16 derrière)

Il y a quelques temps, une 8x35  à cardans se trouvait à 100 ou 150€car personne n'en voulait ...  Aujourd'hui, on en monte dans les bus donc leur prix monte et elles deviennent plus difficile à trouver. Une 8x33 ou 31 peut se trouver aujourd'hui autour de 650€ ...

Je rejoins ceux qui disent 8x35 voir idéalement 8x33 ... Mais ça dépend aussi de ton budget et elles n'ont pas toutes les mêmes rapports comme l'a précisé Loïc ... Après tout dépend aussi du budget, car quand le prix n'est pas un souci tout va bien ;) ...

 

Tu dis avoir une 8x31 trompettes en stock ... Un échange de ta 8x31 trompettes avec la 8x35 de ta cox ... et tu as ta 8x35 à modifier en cardan toutefois ... ;)

Un échange de ta 8x31 contre un modèle à cardans doit être possible ... et tu ne sors pas d'argent ...

si la 8x31 n'est pas dans ta cox :p

 

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Le 29/07/2019 à 15:30, taquin a dit :

Bonjour,

J'ai besoin de conseils et/ou d'informations pour la réfection de mon T2A microbus de 1969 import US.

Je ne rentrerai pas dans certains détails mais je viens de récupérer mon T2A qui aurait dû être terminé mais un gérant d'un shop malhonnête du côté de Valence m'aura comme d'autres vendu du rêve avec une belle avance financière pour finir avec un combi ou tout est presque à faire et en plus, moteur boite et autres accessoires n'étant plus en place et ayant disparus..

Je crois savoir de qui il s'agit. Si c'est lui il en aura fait du mal dans le milieu ! 

Il faut vraiment avoir du feeling dans ce milieu. 

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il y a 26 minutes, nobrucombi a dit :

 

Il faut vraiment avoir du feeling dans ce milieu. 

Ou bien se renseigner le plus possible avant de signer le chèque... Un tour sur Google et on est vite fixé.. Pour ma part je sais parfaitement de qui il s'agit, je suis tout ébaubi que ce chafouin travaille encore..

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Je ne citerai pas son nom, mais sa boîte a déposé le bilan ( cessation d'activité). Le seul hic est que nos CG ont disparu tout comme nos acomptes ainsi qu'un grand nombre de pièces. Mais nous savons qu'il écume des pays voisin pour écouler nos pièces. Grrrr. 

Brefff, je préfère avancer que de parler de cet individu qui ne le mérite pas tout comme un article récent sur VW mag d'un Split qu'il a refait.... 

De toute façon, ça ne ramènera pas ma tune et mes pièces.

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    • Petit retour d'expérience concernant ce changement de soufflets de rotules de suspension sur T2 1976: Pour ceux qui l'ont déjà fait, ce message ne sert probablement à rien. Pour les autres, peut-être que ça servira.. C'est un peu comme pour prévenir des alpinistes en herbe qu'on ne s'attaque pas au Mont Cervin en claquettes. Moi j'étais en baskets, ça passe mais faut faire gaffe où on met les pieds... Changer ces 4 soufflets (+ les 4 petits soufflets des biellettes de direction tant que j'y suis) n'a pas été une mince affaire, je pense m'en être sorti honorablement mais j'en aurai le coeur net dans quelques centaines de kilomètres, si tout reste en place.  Tout d'abord, si vous devez vous lancer là dedans, n'hésitez pas à prendre des photos sous tous les angles de tout ce que vous démontez avant de ne plus savoir où se trouve quoi.. Je précise que les photos seront plus utiles si vous faites un brin de nettoyage avant de les prendre, parce qu'un tas de cambouis et de bouillasse, ça ne sert pas à grand chose. Je ne regrette pas de l'avoir fait pour les rotules du haut, concernant l'écrou excentrique et son réglage d'origine, pour peu qu'il ait été bien fait et que l'usure des pneus soit régulière, preuve d'un carrossage équilibré. J'ai la chance d'avoir un combi qui n'a jamais été bidouillé, donc j'ai surtout des pièces d'origine, et sur cet écrou excentrique, une encoche visible sur la tranche hexagonale, qui pointe plutôt vers l'avant (pas exactement mais presque: côté conducteur, si on pouvait regarder l'écrou du dessus, l'encoche se trouve à 11 heures si on considère que midi c'est l'avant du véhicule, et côté passager, encoche à 1 heure) . Bref. Prenez des photos, on est en 2221, les smartphones ont 986 gigas de mémoire, et une fois l'affaire terminée on peut effacer tout ce qu'on ne veut pas garder. Donc, peut-être que ça fera doublon avec mon premier message du sujet, mais hey, je vais essayer de résumer: -Desserrer les boulons des roues - Mettre sur chandelles ou sur un pont si vous avez de la chance - Virer les roues -Virer les disques et suspendre les étriers solidement sans tordre les tubes rigides -Virer les amortisseurs (j'avoue j'y ai pensé après, ça m'aurai peut-être facilité le remontage) -Déboulonner les écrous autoserrants de 27 sous les rotules de suspension, j'ai commencé par ceux du haut, je sais pas si c'est mieux mais ça a fonctionné. Petit détail, mais peut-être important: quand on force pour déboulonner, je suppose qu'il vaut mieux mettre la clef de contact et débloquer le neiman, car on force quand même un peu sur les biellettes de direction, qui forcent elles-même sur autre chose, et je pense qu'il vaut mieux forcer sur autre chose qu'un truc qui bloque la direction dans diverses positions (fragile?) plutôt que de tourner le volant jusqu'en butée sur quelque chose de solide (après, je me trompe peut-être, je sais pas comment c'est fichu un neiman) Ha oui, et avant de faire pivoter tout ça, prenez des photos ou faites un repère pour savoir comment est placé votre écrou excentrique... -Virer les goupilles des écrous crénelés (ou cannelés pour les gourmands) et commander des goupilles qui vont bien pour le remontage -Sortir les axes des rotules extérieures des biellettes de direction à l'arrache ou extracteur adéquat. Si la vis qui pousse l'axe est munie d'une petite pointe ou bille au bout, c'est VRAIMENT mieux. (Moi j'ai viré les rotules centrales aussi, vu que je voulais changer les 4 petits soufflets, et je me suis salement fait ch... avec un extracteur pas adapté, sans pointe ni bille, avec le serrage à faire au dessus, j'ai dû centrer tout ça en fixant l'outil avec des fils de fer, bref..un bordel..)  -Avec un gros extracteur, désolidariser la fusée des bras de suspension, faire ça à deux c'est mieux car la fusée pèse quelques kilos et les flasques peuvent êtres abîmées si ça tombe (sauf si ça tombe sur un pied qui pourra un peu amortir le choc...) -Côté conducteur, je suppose que les vrais retirent le petit circlip qui maintient le câble du compteur de vitesse (ou du compteur kilométrique, ou les deux) et retirent le bazar, mais je me suis dit "on va voir si ça passe" et ça passe. Faut pas tirer dessus n'importe comment quand on pose l'ensemble en dessous et faire un peu attention au remontage. -Ensuite, l'écrou excentrique est potentiellement grippé sur l'axe de la rotule du haut, sinon tant mieux pour vous! J'ai dû caler une grosse clef plate entre cet écrou et les griffes du gros extracteur (trop gros sans doute) pour le faire descendre. Penser à mettre un truc en dessous pour le récupérer quand il va partir comme une balle, pas votre main ou votre vide-poches en cristal préféré par exemple... Moi j'avais un subtil mélange de terre, de sable et de pelouse. Ca amortit pas mal. -C'est à ce moment que j'ai viré les anciens soufflets et toute la vieille graisse qu'il y avait dedans, parce que je me suis dit que tout ça amortirait peut-être les chocs et les imprévus de l'extraction "toute en finesse" Bon là, si vous aviez pas encore de gants, c'est le moment d'en mettre.. Cutter, nettoyant freins, 1km de sopalin, tout ça tout ça.. Penser à bien nettoyer les gorges où viennent se mettre le haut des soufflets, paille de fer, lime de joailler, ce que vous voulez, faut que ce soit propre. Comme j'ai pu le lire dans le manuel d'atelier d'époque, une rotule neuve ne doit pas avoir un jeu de plus de 0.3mm dans le sens de l'axe, et si il y a plus de 2mm de jeu, la rotule est morte... J'ai aussi lu un truc intéressant, les premières versions de rotules ont un petit capuchon en plastique vissé au dessus, sous lequel il doit y avoir un filetage pour mettre un graisseur et donc pouvoir envoyer la graisse par là. Les versions d'après, pas de capuchon et donc il faudrait les changer faute de pouvoir lubrifier la rotule correctement?! WTF? En gros, tu peux pas changer juste les soufflets, tu dois changer la rotule au complet?! C'est vers cette époque qu'ils ont commencé l'obsolescence programmée ou bien?! Bref, j'ai vérifié le jeu de chaque rotule avec ma main à coulisse (moins de 0.58mm environ-exactement), inspecté pour voir si il y avait des traces d'usures anormales, tout était beau sauf la couleur de la graisse, je fais peut-être une erreur mais ça, seul l'avenir me le dira, j'ai tartiné de graisse par dessous, pivoté et roulé ça dans tous les sens, re-tartiné de graisse.. Quand on voit le bazar que c'est de changer les rotules à coups de presse hydraulique et d'huile de coude, tout ça pour y mettre des rotules neuves qui seront de qualité ou de dimensions hasardeuses, je vais garder les rotules d'origine et les vrais se diront "ce mec fait n'importe quoi.." et ça m'empêchera pas de dormir... -A ce moment, le démontage est fini il me semble? Si je voulais être marrant, je pourrai juste écrire "Pour le remontage, procéder dans le sens inverse" ... En vrai, c'est presque ça, presque.. Au sujet de "garder un maximum de pièces d'origine" , j'ai changé d'avis concernant certains anneaux de fixation des soufflets. Et ouais, y'a que les c..s qui ne changent pas d'avis, parce que quand mes soufflets étaient changés, avec les anneaux d'origine, tout est beau tout est propre, ça tient, c'est génial... j'ai remis les fusées, j'ai commencé à serrer le boulon de 27 du bas, et là, Hoooo, ça appuie tout de travers, Hoooo, l'anneau du bas se fout de travers et la graisse commence à dégueuler... Hoooo mais ça tient pas dans la gorge du haut non plus?! C'est formidable ça! En vrai j'étais tout seul pour faire ça, allongé sur le côté, main gauche à soutenir la fusée en position, main droite à essayer d'aligner la rotule du haut tout en évitant que l'écrou excentrique (collé dans un paquet de graisse) ne tombe (c'est arrivé 2 fois).. Je pense qu'on m'a entendu à quelques centaines de mètres à la ronde. En gros: j'ai tordu tous les soufflets dans tous les sens, appuyé dessus, salement, pour voir lesquels tenaient en place et quels anneaux étaient foireux.. J'en ai remplacé deux du haut par des nouveaux, en limant les extrémités coupantes... Ceux du bas, pour une histoire de diamètre un peu différent, je les ai pas changés, et puis ils sont pas soumis à une traction, ils reposent juste sur leur base coulissante, ça devrait le faire..  Procéder à l'inverse donc...  Sauf qu'il faut mettre un cric sous le bras de suspension du bas qui n'a pas de butée caoutchouc, pour le relever de quelques centimètres et permettre de s'aligner avec la rotule+écrou excentrique en haut... Ceux qui ont la chance d'avoir un pont, je suppose qu'ils doivent mettre un gros serre-joint quelque part entre les deux bras pour relever celui du bas, ou alors ils ont un cric vraiment super haut? Ou alors, ils ont l'outil VW numéro 738 millésimé 1973 et là je jalouse un peu. Sinon, que du bonheur quand tout finit par aller à sa place, sans oublier la petite clef de 13 qui vient se caler sur les 2 pans en bas des axes des rotules pour éviter de tout faire tourner en même temps (soufflet/anneau/écrou excentrique) quand on serre allègrement les écrous de 27... Au bout d'un moment, ça vient en pression, la clef de 13 devient inutile, on peut enfin sortir sa clef dynamo et envoyer "entre 80 et 110nm" (101.74 pour ma part) et sentir ce clic-clac qui fait toujours plaisir. Côté conducteur, tout seul ça fonctionne car la fusée vient se caler contre un bras de suspension et on peut forcer, mais côté passager, j'ai demandé un coup de main à ma femme qui est venue s'asseoir sur ma gauche, s'accrocher sous le châssis et mettre son pied sur le truc qui reçoit la rotule de la biellette de direction, pendant que je faisais genre que c'est tellement viril de faire claquer 100nm... Elle était contente pour moi parce qu'elle m'a entendu gueuler deux ou trois fois et qu'elle sait que je lache jamais l'affaire avant d'avoir réussi une bricole, notre toute petite fille qui assistait à la scène était contente de nous voir contents même si elle savait pas pourquoi on était contents, j'étais content de les voir contentes et j'étais content parce qu'on va bientôt pouvoir caler les grandes planches de surf là-dedans sans avoir à mettre et retirer 4 fois des sangles sur le toit du pick-up pour aller à la plage (oui on a ce genre de problèmes dans les Landes, voilà pourquoi on prend toujours des petites planches... Ha non c'est parce que les vagues sont rapides et méchantes sauf pendant les grandes vacances.. Voilà pourquoi on a besoin de notre petit camion, entre autres..) Bon , j'ai essayé de résumer, il est 2h10, je me suis encore fait avoir   Merci à ceux qui postent des sujets clairs et précis, avec des photos et les explications nécessaires, j'espère que ce bal-bla pourra aider ceux à qui ça ne suffit pas!
    • On trouve ces connecteurs au détail . j'en ai déjà acheté , on peut chercher par ici par exemple... https://www.autoelectricsupplies.fr/ https://www.classicautoelec.com/
    • Oui, il faut augmenter un peu la taille des gicleurs (faire des tests) mais pas de modification supplémentaire nécessaire. Effectivement, les joints côtés culasses sont inutiles et auraient plus tendance à diminuer le taux de compression, mais de manière non significative dans ce cas...
    • les 1600B sont de très bons moteurs. J'en ai installé un d'une auto-pompe d'incendie avec 85h au compteur dans une ovale avec sa boite d'origine. Que du bonheur. Il a effectivement fallu changer le carbu (par un 30/31pict) l'allumeur (modèle à dépression d'un 1300SA) et échappement de 1600 d'origine. un allumeur 123ignition aurait encore amené plus de précision dans l'allumage qui est toujours à vis mais bon, ca fonctionne très bien
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