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Réglage culbu -> pas les mêmes valeurs ?


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Hello

Je règle mes culbu comme sur la vidéo dispo sur ce site : https://www.flat4ever.com/video-le-reglage-des-culbuteurs/

C’est-à-dire : PMH du cylindre 1 -> réglage des 2 culbu du cylindre 1, puis un ½ tour de poulie pour régler les culbu du cylindre suivant et ainsi de suite. En mettant 0.15 gras

Je fais ça depuis toujours. Et je refais une vérification en refaisant tourner la poulie pour bien revérifier les 2 culbu de chacun des 4 cylindres.

Là, j’me goure et je vérifie les mauvais culbu et grande surprise, quand la soupape d’admin est complètement fermée, donc celle d’échappement complètement ouverte, je n’ai plus mes 0.15, mais 0.25 !!! (idem quand c’est celle d’échappement qui est complètement fermée, j’ai 0.25 à celle d’admin). Et ça sur tous les cylindres, alors que j’ai bien 0.15 quand le cylindre associé est au PMH !!! (c'est à dire quand les 2 culbu sont "au repos" en même temps)

Est-ce normal ? 

Note : j'avais déjà vu un tuto où le réglage se faisait culbu par culbu et pas les 2 culbu du même cylindre en même temps

Merci

@+

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Voilà, retrouvé l’article où le réglage se fait culbu par culbu et non, les 2 culbu du même cylindre en même temps -> http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=1592

Ça donne :

Culbu échappement cylindre n°4 en poussé => Régler jeu soupape échappement cylindre n°2
Culbu admission cylindre n°4 en poussé => Régler jeu soupape admission cylindre n°2
Culbu admission cylindre n°3 en poussé => Régler jeu soupape admission cylindre n°1
Culbu échappement cylindre n°3 en poussé => Régler jeu soupape échappement cylindre n°1
Culbu échappement cylindre n°2 en poussé => Régler jeu soupape échappement cylindre n°4
Culbu admission cylindre n°2 en poussé => Régler jeu soupape admission cylindre n°4
Culbu admission cylindre n°1 en poussé => Régler jeu soupape admission cylindre n°3
Culbu échappement cylindre n°1 en poussé => Régler jeu soupape échappement cylindre n°3

 

Il y a donc une différence entre ces 2 méthodes ? ou c'est moi qui "délire"  ;o)

@+

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Je crois que tu t’emmêles un peu les pinceaux en mélangeant les 2 méthodes suivantes

Il y a 2 façons différentes de s'y prendre...

On commence toujours par le cylindre 1 comme tu l'as visiblement bien fais mais ensuite 2 options:

1- Tourner la poulie de vilbrequin d' 1/2 tour dans le sens horloger et enchainer avec le cylindre 4 puis 3 puis 2 avec toujours le demi tour (sens horloger) entre les deux

2- Tourner la poulie de vilbrequin d' 1/2 tour dans le sens anti-horloger et enchainer avec le cylindre 2 puis 3 puis 4 avec toujours le 1/2 tour anti-horloger intermédiaire.

Personnellement je préfère la seconde méthode qui permet de rester sur la même culasse pour faire les 2 cylindres concernés à la suite.

Les 2 vidéos ci dessous décrivent les 2 méthodes...

 

 

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Merci ?

J'ai utilisé les méthodes 1) que tu listes, donc une des méthodes avec réglage des 2 culbu d'un cylindre en même temps (donc quand les 2 culbu d'un même cylindre sont "au repos"). 

Ce que je ne comprends pas, c'est quand je regarde un cylindre, que j'ai réglé avant à 0.15 et qui n'a pas ces 2 culbu "au repos", et bien, je peux avoir plus que 0.15 sur le culbu de la soupape qui est fermée. Comme si, le culbu " s'ouvrait" plus que quand il est au repos avec son copain d'a coté !!!!

Note : sur le moteur que je suis en train de régler, c'est une rampe de culbu en 1,25. Mais je ne vois pas pkoi ça serait différent.

@+

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Il y a 8 heures, 61 Pearl Weiss a dit :

avec les culbus en balance ne semble pas correspondre pas correspondre au jeu maxi...

C'est pour cela qu'il faut les régler... Ou alors l'arbre à cames est mort.

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oui c'est très classique d'avoir ce différentiel.

J'ai déjà du l'écrire plusieurs fois sur les forums, mais c'est vrai, pas très récemment..

donc dans l'absolu, le réglage se fait à froid moteur depuis au moins 4 heures à l'arrêt.

Si le réglage est effectué en mettant la soupape opposée en pleine levée, il faut mettre 0,15mm de jeu.

Si le réglage se fait au PMH d'allumage donc réglage simultanée des soupapes d'admission et d'échappement d'un même cylindre il est préférable de n'utiliser que 0,10 mm

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Tu peux régler à "zero gras" au pmh c'est plus simple car pas besoin de cale.

Sans jeu mais de manière à pouvoir tourner la tige de culbu entre 2 doigts sur 1 tour complet sans blocage (pièces non rodées entre elles ce qui cause régulièrement des points durs).

De toute façon à chaud tu vas avoir autours de 0,3 mm de jeu et dans l'absolu même si tu mettais  0 gras en mettant la soupape opposée en pleine levée, certes au démarrage les soupapes ne seraient pas totalement étanches mais après environ 30 secondes ce ne serait déjà plus le cas.

En résumé ne te complique pas avec ce type d'arbre à cames très soft, fait du zero gras au PMH d'allumage sans utiliser de cale si tu as monté des tiges chromoly.

 

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    • C'est vrai que je n'ai jamais fait autre chose qu'un montage de carbu central donc je n'avais pas vraiment pensé à ça mais quand je vois le nombre de moteurs de cox/combi qui tournent en double idf/dellorto  je me dis qu'il ne doivent pas tous fonctionner uniquement avec un simple allumeur centrifuge donc si Vinsou à envie d'essayer la capsule d'avance il pourra s'inspirer des montages de carburation comme celui de son moteur mais avec circuit de dépression en plus. Par contre vu ta remarque Sebcox69 il faudra qu'il fasse attention aux nouvelles valeurs d'avance obtenues.  
    • Le problème c’est que le signal de dépression du moteur n’a plus rien à voir avec celui d’origine (pas la même cylindrée et pas le même nombres de carbu) le risque c’est que l’avance à dépression ne se coupe pas alors que tu et pied au plancher 
    • Je suis sur que tu va bien t'amuser à faire des cornets pour la 3D....... La capsule à dépression donne justement un pic d'avance en sortie de ralenti (Pile là où commence  le creux.....) tu pourras voir assez facilement si ça t'apporte une amélioration intéressante en la rajoutant.....
    • Il faudrait réaliser des cornets sur mesure en impression 3D, une chose de plus à faire ! 😅 Pour l'allumeur, c'est celui d'origine sans la dépression de branchée. Réglé à 10 degré en 950 tours et donc 29 degré à 3000tr.il faudrait peut être que je modifie l'allumeur pour qu'il soit autour de 15 degrés à 950 tours pour qu'il monte plus vite et avoir tjs 29 degré à 3000tr
    • L'allumeur d'alfa c'est assez vague en fait vu qu'il existe plusieurs modèles. C'est normalement celui ci (0 237 507 009) qui est vraiment intéressant car sa courbe d'avance baisse au delà de 3200 tr/min et c'est ce que l'on peut faire facilement avec l'allumeur programmable et c'est ce qui est intéressant pour les problèmes de cliquetis. Voici la courbe trouvée dans une fiche technique RTA d'alfa pour te donner une autre piste pour tes essais.......  
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