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dragon66

Consommation excessive sur type4 1.8 injection

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Bonjour à tous, sur les conseils de Loic, je viens vous poser une colle! ;)

Actuellement possesseur d'un T2B Riviera arrivant tout juste d'Oregon, je me retrouve face à un certain pb de conso ....+de 20L/100 !

Mon mécano, avant toutes choses, veut que je change plusieurs pièces ... Je ne dis pas qu'il a tort mais je voudrait ralentir un peu les frais que je fais dessus. En ce moment il tourne plutôt très bien (si ce n'est ce pb de conso) Mais d'après lui il faut que je change:
- remplacer les vis platinés par un module électronique

-la capsule de réglage allumage (d'après lui elle est morte)

-le faisceau d'allumage

- la bobine

Ou alors remplacer tout ça par un allumeur complet sans capsule de dépression

Qu'en pensez vous? Par quoi remplacer tout ça? 
Merci :)

 

20171104_133515.jpg

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Bonsoir ,

Un moteur qui tourne bine n' est pas forcement un moteur bien réglé.

Commence par démonter tes bougies d' allumage et regarde l' état le réglage et la couleur .Il y a un article sur les bougies sur flat4.

En fonction tu sauras si ta combustion est Ok ou pas .

Apres tu peut envisager un allumage électronique.

Vérifie également pression des pneus, roues serrantes ou encore perte de carburant , jauge qui déconne….

Bon courrage

 

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Bien d'accord pour le moteur qui tourne bien :)
Pression des pneus c'est bon, jauge aussi. Faut que je recontrôle les fuites mais en principe de ce coté là c'est ok :)
Les bougies je regarderais demain :)

 

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Bonjour, quel est le type d'injection présente sur ton moteur ? ça nous aiderai un peu plus.... Et éventuellement une photo de celui ci.

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20L/100 sur quel type de trajet ?

tu dis qu'il "arrive tout juste de l'Oregon"

500km de départementale à 80 ? 500km d'autoroute à 110?, 

par morceaux de 5 ou 10km,

trajets en ville ?

ce n'est pas une twingo non plus...  à vitesse stabilisée, à 90/100, tu devrais être proche des 11l

sur des trajets courts de quelques km, je consommais 20l au 100 avec une R16, la même faisant 8l2 à 130, 7.4 à 110, et 6.8 à 90.

Pour dire que sur un trajet court et moteur froid, et sans trop de vitesse stabilisé, ça peut s'envoler

 

;)

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il y a 45 minutes, pierre1302S a dit :

Bonjour, quel est le type d'injection présente sur ton moteur ? ça nous aiderai un peu plus.... Et éventuellement une photo de celui ci.

Comme indiqué en sujet c'est le 1.8L injection d'origine

20171105_113058.jpg

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il y a 45 minutes, le-alain a dit :

20L/100 sur quel type de trajet ?

tu dis qu'il "arrive tout juste de l'Oregon"

500km de départementale à 80 ? 500km d'autoroute à 110?, 

par morceaux de 5 ou 10km,

trajets en ville ?

ce n'est pas une twingo non plus...  à vitesse stabilisée, à 90/100, tu devrais être proche des 11l

sur des trajets courts de quelques km, je consommais 20l au 100 avec une R16, la même faisant 8l2 à 130, 7.4 à 110, et 6.8 à 90.

Pour dire que sur un trajet court et moteur froid, et sans trop de vitesse stabilisé, ça peut s'envoler

 

;)

Bien vu mais non c'est une conso moyenne sur 1800 km avec, en effet, de la montagne et de la départementale avec un peu de ville. Pas d'autoroute et peu de 4 voies. (Sur 8 jours donc moteur chaud et environ 2 à 300 km jour)
Pour "l'arrivée tout juste de l’Oregon" c'était pour signifier que c'était un combi US ;) Sinon je l'ai depuis août 2018 et il roule vraiment depuis mars :)
Ok pour les 11L bien que certains (d'après eux ;) ) tournent en dessous de 10L. Mais déjà si j'étais vers 12L je serais content :)

 

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Ok, si tu cherches à faire des économies de carburant le remplacement de l'allumeur complet par un allumeur sans capsule n'est pas une bonne idée : tu vas perdre la gestion de l'avance à l'allumage en fonction de la charge moteur.

Pour les conseils de ton mécano, il a vu les pièces, donc il a plus d'éléments que nous. Pour la capsule d'allumeur, si elle est percée c'est effectivement la première chose à remplacer, avec les durites de dépression bien sûr. Pour la conso, la bobine et le faisceau ont une influence moindre par rapport à la capsule.

 

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à l’instant, pierre1302S a dit :

Ok, si tu cherches à faire des économies de carburant le remplacement de l'allumeur complet par un allumeur sans capsule n'est pas une bonne idée : tu vas perdre la gestion de l'avance à l'allumage en fonction de la charge moteur.

Pour les conseils de ton mécano, il a vu les pièces, donc il a plus d'éléments que nous. Pour la capsule d'allumeur, si elle est percée c'est effectivement la première chose à remplacer, avec les durites de dépression bien sûr. Pour la conso, la bobine et le faisceau ont une influence moindre par rapport à la capsule.

 

Super c'est le genre d'infos que j'attendais :) "si tu cherches à faire des économies de carburant" :D

Même les 123 ignition ou je sais pas quoi? ça m'arrange de garder mon allumeur et de changer la capsule => coût moins de 50€ (alors que le 123 igni c'est plutôt 350€...)

J'ai vu une histoire de bobine rouge... Moi j'ai une Bosch bleu qui fonctionne. (Bien je ne sais pas je ne suis pas dedans ... ;) Pis l'électricité et moi ... :D )

 

 

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Mettre un 123ignition pour refaire une courbe d'origine sans bénéficier de la capsule double effet.....c'est dépenser 350€ pour rien si ton allumeur est encore en bon état. Un changement de capsule c'est 30min de travail et 50€. Une bonne révision d'allumeur, un set de vis et condo de bonne qualité (là c'est difficile en ce moment, ah moins de taper dans de l'ancien stock, j'ai de bons retour sur les vis et condo beru cependant) et c'est reparti si t'as pas du jeu partout dans l'axe, les masselotes, et pas de ressorts cassés.

Je ne connais pas les injections de T4, mais vu l'année ça doit être du L-jetronic, il serait peut être bon de prendre la pression d'injection...et éventuellement si c'est pas bon remplacer le régulateur de pression. Une forte conso sur ce type d'injection peut venir de là.

Les bases sur un moteur stock pour rester proche de la conso constructeur c'est de respecter les montages qu'il a fait, c'est à dire s'assurer que tout fonctionne au niveau de l'injection, que toutes les durites de dépression soient branchées (car j'en vois beaucoup qui pensent que "ça sert à rien"...) et avoir des pièces de qualité et fonctionnelles sur l'allumage (un bon set de bougies, un bon faisceau et un allumeur en bonne santé).

 

Après si tu as une demie tonne d'équipement et un pied aussi lourd qu'une enclume, l'économie sera relative ;) 

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Changer le faisceau, les bougies et la capsule d'avance si elle est HS et refaire un réglage complet du moteur c'est plausible pour la conso, le reste beaucoup moins.

Consommer + de 15l/100 sur des trajets "de la montagne et de la départementale avec un peu de ville. Pas d'autoroute et peu de 4 voies. (Sur 8 jours donc moteur chaud et environ 2 à 300 km jour) " ce n'est pas si étonnant même si un peu élevé, ce type d'engins consomme moins à vitesse constante sur le dernier rapport donc en tenant la 4ème à 90-100 km/h constant, mais en ville c'est un gouffre, en montagne ou relance sur départementale qui obligent à rétrograder... après selon chargement, conduite, etc... le résultat varie.

Il faut aussi voir que ces moteurs injection consomment globalement plus que leur équivalent à carburateurs, il est courant de diminuer sa conso de plusieurs litres/ 100 kms en passant en carburateurs (typiquement 2 x weber 34 ICT ).

l'injection peut être optimisée mais les pièces ne sont plus toutes disponibles et les possibilités/ prix peuvent être dissuasives aussi.

dans un premier temps,.. une révision, changement de la capsule d'avance et du faisceau de bougies et un jeu  bougies neuves est une bonne idée.

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Il y a 1 heure, Loic a dit :

Changer le faisceau, les bougies et la capsule d'avance si elle est HS et refaire un réglage complet du moteur c'est plausible pour la conso, le reste beaucoup moins.

Consommer + de 15l/100 sur des trajets "de la montagne et de la départementale avec un peu de ville. Pas d'autoroute et peu de 4 voies. (Sur 8 jours donc moteur chaud et environ 2 à 300 km jour) " ce n'est pas si étonnant même si un peu élevé, ce type d'engins consomme moins à vitesse constante sur le dernier rapport donc en tenant la 4ème à 90-100 km/h constant, mais en ville c'est un gouffre, en montagne ou relance sur départementale qui obligent à rétrograder... après selon chargement, conduite, etc... le résultat varie.

Il faut aussi voir que ces moteurs injection consomment globalement plus que leur équivalent à carburateurs, il est courant de diminuer sa conso de plusieurs litres/ 100 kms en passant en carburateurs (typiquement 2 x weber 34 ICT ).

l'injection peut être optimisée mais les pièces ne sont plus toutes disponibles et les possibilités/ prix peuvent être dissuasives aussi.

dans un premier temps,.. une révision, changement de la capsule d'avance et du faisceau de bougies et un jeu  bougies neuves est une bonne idée.

Changement de la capsule c'est en cours (d'appro ;) ) faisceau je ne suis pas convaincu (il est encore très souple à défaut de savoir sa date d'achat) et pour les bougies elles sont neuves (demain j'en sors une de façon à me rappeler ce que c'est)
 

Pour le faisceau c'est: ça marche ou ça marche pas non? Au pire ce n'est pas le plus cher non plus...

 

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Il y a 2 heures, pierre1302S a dit :

Mettre un 123ignition pour refaire une courbe d'origine sans bénéficier de la capsule double effet.....c'est dépenser 350€ pour rien si ton allumeur est encore en bon état. Un changement de capsule c'est 30min de travail et 50€. Une bonne révision d'allumeur, un set de vis et condo de bonne qualité (là c'est difficile en ce moment, ah moins de taper dans de l'ancien stock, j'ai de bons retour sur les vis et condo beru cependant) et c'est reparti si t'as pas du jeu partout dans l'axe, les masselotes, et pas de ressorts cassés.

Je ne connais pas les injections de T4, mais vu l'année ça doit être du L-jetronic, il serait peut être bon de prendre la pression d'injection...et éventuellement si c'est pas bon remplacer le régulateur de pression. Une forte conso sur ce type d'injection peut venir de là.

Les bases sur un moteur stock pour rester proche de la conso constructeur c'est de respecter les montages qu'il a fait, c'est à dire s'assurer que tout fonctionne au niveau de l'injection, que toutes les durites de dépression soient branchées (car j'en vois beaucoup qui pensent que "ça sert à rien"...) et avoir des pièces de qualité et fonctionnelles sur l'allumage (un bon set de bougies, un bon faisceau et un allumeur en bonne santé).

 

Après si tu as une demie tonne d'équipement et un pied aussi lourd qu'une enclume, l'économie sera relative ;) 

Lol pour la demi tonne d'équipement et le pied lourd ... Je dois avoir un peu des deux ^^ (le pied c'est quasi sur :( )

La pression est bonne (je ne sais plus combien mais c'est dans la norme constructeur) les injecteurs ne fuyaient pas il y a 6 mois ...
 

Et toutes les durites sont branchées (rédhibitoire pour l'injection ... La moindre fuite et ça cale :) )

 

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Vérifie aussi que ton allumeur donne bien les bonnes avances centrifuge. Débranche la capsule d’avance (externe), bouche la durite côté carburateur, mesure tes avances au ralenti puis à 1500, 2000, 2500 et 3000 et 3500 tr/min et compare les valeurs à la courbe constructeur. Je ne pense pas que l’absence de capsule puisse à elle seule expliquer plus de 20 litres au cent.

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il y a 58 minutes, zono a dit :

Vérifie aussi que ton allumeur donne bien les bonnes avances centrifuge. Débranche la capsule d’avance (externe), bouche la durite côté carburateur, mesure tes avances au ralenti puis à 1500, 2000, 2500 et 3000 et 3500 tr/min et compare les valeurs à la courbe constructeur. Je ne pense pas que l’absence de capsule puisse à elle seule expliquer plus de 20 litres au cent.

Non en effet je penses que c'est un tout! J'attends la nouvelle capsule et je vous tiens au courant :)

 

 

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    • le pignon taille droite siffle éventuellement, mais c'est le seul bruit vraiment perceptible pour cet élément.   le 2288 est pointu (plus qu'un web 86B ou qu'un engle FK8 ou FK45 par exemple) mais fonctionne mieux avec des culbus à patins (1.4:1 normalement) actuellement c'est plus un moteur fait pour bien aller au delà de 4000 rpm sachant que le RV est plutôt raisonnable surtout avec des culbus 1.25 style origine dont la levée est limitée. vu la configuration et le véhicule avec des culbus 1.25:1 style origine un cb 2242 ou un webcam 163 aurait donné de meilleurs résultats dans la plage 2000-4000 rpm avec autant voir plus de puissance.  
    • Par contre pour répondre à ton désamorçage, si tu ne l'as pas encore fait change tes durites pour des modèles de qualité entre réservoir et pompe. Même sans fuite, les anciennes durites deviennent parfois poreuses et l'amorçage de la pompe devient alors difficile. C'est plus sensible sur les VW T25/ transporter dont le réservoir est plus bas que la pompe, mais c'est vrai sur tous les autres vw aircooled à l'exception peut être des T2/ T2a/ T2b dont le réservoir est placé assez haut.    
    • Ca pompe, mais clapet pourri et pression trop élevée dans la majorité des cas. J'en ai même deux ou trois reconditionnées que je peux vendre un petit prix,.. je les ai viré des moteurs car sur-conso, pollution, ralenti moins stable à moyen terme, etc... idem pour les kits joints de repro,.. ca me débarrassera les tiroirs Je préfère monter direct une Bocar clipsée neuve ( fiable, pression et débit corrects) ou éventuellement une électrique rotative de qualité/ fabriquée en U.E. qui coute moins de 50 euros ..
    • les cylindres 90 mm de moteur 1.7L sont les mêmes sur les T2, 914 et 411. Beaucoup de personnes passent avec des kits cylindrées neufs en 90, 93 ou 96 mmm en général. donc toujours possible d'acheter un kit cylindrée complet d'occasion et de ne garder que les cylindres, sinon il faut acheter un kit 66x90 neuf et ne garder que les cylindres ! Autant passer sur un 93 mm de moteur 1.8L quitte à usiner les culasses pour les nouveaux cylindres
    • Je confirme, j'ai obtenu le certificat de conformité pour ma 55 d'origine suédoise sans encombres. Il faut bien respecter les valeurs d'origine, par exemple pneus en 5,60-15 et non 145R15, etc.
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