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Pompe à essence démontable origine - Autopsie ou remise en état ?


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Je rebondi sur le sujet  pour donner mon ressenti,  J ai moi aussi fait la refection de ma pompe avec une pochette de joint neuve et ca pompe bien meme avec les joints repro.

Mon seul soucis perso, c est que l essnce a tendance a redescendre vers le reservoir...comme si le clapet ne faisait pas effet. J avais remis l ancien au lieu de celui du kit et ca allais mieux.

Depuis quelques jours ca recommence ? A savoir que j ai un bidon en provisoire au lieu du reservoir pour bricolé plus facilement. 

Voici une vidéo d hier apres un petit aller retour avec ma belle

https://vimeo.com/user4202359/review/344671869/a001e500cd

Le tuyaux transparent est provisoire, ca me permet d aspirer l essence en cas de besoin et de voir si le tuyaux est pneon ou non..

Un avis p tre ? 

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Ca pompe, mais clapet pourri et pression trop élevée dans la majorité des cas.

J'en ai même deux ou trois reconditionnées que je peux vendre un petit prix,.. je les ai viré des moteurs car sur-conso, pollution, ralenti moins stable à moyen terme, etc...

idem pour les kits joints de repro,.. ca me débarrassera les tiroirs :)

Je préfère monter direct une Bocar clipsée neuve ( fiable, pression et débit corrects) ou éventuellement une électrique rotative de qualité/ fabriquée en U.E. qui coute moins de 50 euros ..

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Il y a 4 heures, ezoonib a dit :

Je rebondi sur le sujet  pour donner mon ressenti,  J ai moi aussi fait la refection de ma pompe avec une pochette de joint neuve et ca pompe bien meme avec les joints repro.

Le tuyaux transparent est provisoire, ca me permet d aspirer l essence en cas de besoin et de voir si le tuyaux est pneon ou non..

Un avis p tre ? 

Par contre pour répondre à ton désamorçage, si tu ne l'as pas encore fait change tes durites pour des modèles de qualité entre réservoir et pompe.

Même sans fuite, les anciennes durites deviennent parfois poreuses et l'amorçage de la pompe devient alors difficile.

C'est plus sensible sur les VW T25/ transporter dont le réservoir est plus bas que la pompe, mais c'est vrai sur tous les autres vw aircooled à l'exception peut être des T2/ T2a/ T2b dont le réservoir est placé assez haut.

 

 

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Il y a 1 heure, Loic a dit :

Par contre pour répondre à ton désamorçage, si tu ne l'as pas encore fait change tes durites pour des modèles de qualité entre réservoir et pompe.

Même sans fuite, les anciennes durites deviennent parfois poreuses et l'amorçage de la pompe devient alors difficile.

C'est plus sensible sur les VW T25/ transporter dont le réservoir est plus bas que la pompe, mais c'est vrai sur tous les autres vw aircooled à l'exception peut être des T2/ T2a/ T2b dont le réservoir est placé assez haut.

 

 

L ensemble des durites ont ete remplacé. Je vais remonter le reservoir et voir si ca le fait encore car c est pas trop normale selon moi,  mais comme pour l instant l essence est dans un bidon a la place de la roue de secours donc plus bas que la pompe.... Apres cela peux etre quoi d autre ? 

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soit la pompe, soit le circuit poreux, après pas de raison particulière que l'ensemble amorce mal.

Après il est normal aussi que le moteur ne démarre pas au quart de tour après plusieurs jours d'arrêt car la/ les cuve(s) se vide(nt), en pompe électrique avec un relai tachymétrique temporisé le soucis ne se pose pas .

cependant en pompe mécanique avec un circuit étanche, le moteur doit démarrer même après plusieurs semaines d'arrêt en insistant forcément un peu..

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J ai remonté le reservoir et démarré la cox, demarrage au quart de tour.Et le circuit ne semble pas se vider. A controler demain...c est p tre pour ca que j avais du mal a demarrer a chaud ? A cause du curcuit qui se desamorcais ? A suivre 

 

Screenshot_20190627-204747_Gallery.jpg

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il y a 18 minutes, lucas a dit :

Bien, 

Mais c'est quoi, ce truc en plastoc, qui va je ne sais où? ?.

VW a prévu un tube coudé, ce n'est pas fait pour faire joli!

En place.jpg

 

Si rare de voir un moteur dans sa configuration d'origine ,,Superbe.et propre.

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il y a 44 minutes, lucas a dit :

Bien, 

Mais c'est quoi, ce truc en plastoc, qui va je ne sais où? ?.

VW a prévu un tube coudé, ce n'est pas fait pour faire joli!

En place.jpg

 

Tu parles de ma durite transparente ? C est du temporaire, cela me permet de voir si l essence passe ou non :). J ai une belle durite neuve qui va en lieu et place.

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Il y a 9 heures, garfield59 a dit :

Si rare de voir un moteur dans sa configuration d'origine ,,Superbe.et propre.

Bonjour,

Eh oui, tout est d'occasion, mais conforme à l'année, acheté dans les bourses, à l'époque où personne ne voulait de l'origine. 
Et ça marche!

Je cherche juste du flexible tressé rouge, pour la commande du filtre à air. Juste pour faire joli! ?

Tu rassures, avec la durite 

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    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
    • Salut Oui voilà comme tu dis je suis là pour des conseils de prépa j'ai pas dis que j'allais le faire demain. Bon je vais faire regarder ça donc je demande à mon mécano de faire vérifier le bloc moteur pour être sur qu'il est en bonne état? Ça va dejame coûté cher donc la prépa pour plus tard...    
    • Salut, Il est récurrent en ce moment d avoir des projets commences a l envers.  Dans ton cas, si 2000€ est le budgets, avant de penser prépa, il faut penser fiabilité. Car la somme est maigre pour une prépa. L enveloppe générale en pièces neuves et usinages tourne autour de 3000€ fonction des choix. Et pour cela, il est souvent répété de commencer pas.la base donc le.bas moteur en faisant contrôler la totalité des pièces et le carter. Tant que tu ne sais pas ce qui est en état, tu ne peux rien acheter et si tu achètes, tu balances le pognon.i Si vous venez sur le forum c est que vous êtes en recherche d info, conseils, exemples. Et si vous voulez pas vous planter, il faut suivre les conseils avisés de ceux qui font ça depuis longtemps (suffit de regarder le compteur de message du membre et tu verras que certains sont là depuis très longtemps et sont de très bons conseils). Donc cherche un pro qui connait ça, demande les prix pour contrôle et usinage si besoin et expédie tes pièces.
    • Je vais faire une commande des éléments manquant après faire de achats pour rien c'est pas mon but
    • Avec un moteur sorti je fais tout d'un coup, c'est juste des idées de prépa Après c'est pas trop développé cette histoire de bloc mort. Pourquoi il serait mort? Quesqui est mort, comment faire. Un moteur reconditionné bah on peut dire oui car c'est pas un moteur d'une cox d'origine. Fin Après je suis pas mécano compliqué de voir si c'est le cas avec rien à part de l'amener voir à mon garagiste qui comprend rien invoquer sur l'autre post... Après franchement ça fait chier si mon bloc et mort wouah la merd...
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