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1600 CT : Remise en état du moteur


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Alors niveau de cuve, c'est fait. Il faut que je fasse la pression d'essence (j'ai  e qu'il faut). 

Ce sont des carbu 40 Idf. 

Après un nouveau démontage, le carbu de gauche est bon, maintenant c'est le carbu de droite. 

Je vais racheter une dizaine de joint et je referai à tête reposer le week-end prochain. 

Le dernier surfacage a eu du bon apparemment mais il me reste que des joints métal 

Il faut vraiment que les plan des pipes soient nickel... 

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Monte des joints Berg quitte a les retailler au format des pipes d'admission.

Si tu utilises des pipes CB, elles sont très bien mais mieux vaut retailler franchement es embases afin qu'elles montent sans forcer sur les tôles couvre-cylindres d''origine CT

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Autre problème rencontré. 

J'ai été faire un tour du paté de maison et j'ai l'embrayage qui boute fortement au démarrage mais rien une fois que l'on roule et rien sur les 3 autres rapports. 

Mécanisme d'embrayage neuf et disque neuf. Volant moteur dégraissé. 

Est-ce que c'est normal ? Le temps que l'embrayage se fasse ? 

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il y a 28 minutes, Pod a dit :

Bonjour,

Pour ton embrayage lis la dernière réponse de Loîc sur ce post, ca va te donner des pistes.

La RTA aussi parle de se rayon de courbure, avec un dessin même je crois......

https://www.flat4ever.com/forums/topic/66840-1835-des-champs-à-la-route/?&page=5#comments

Merci pour l'info. Je vais vérifier le rayon de courbure car c'est vrai que je ne l'ai pas fait... 

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Reglage du rayon de courbure de la gaine de l'embrayage et celui-ci est devenu nickel... ?. Merci Pod

Maintenant, deux problèmes sont arrivés. 

Le premier, j'ai une fuite entre le moteur et la boîte. Joint spi de boîte et de vilo neuf... 

La deuxième, j'ai le haut de mes carbu et la tringlerie qui bloque pour fermer la trappe. Je pense créer des entretoises sous les vis de fixations de la barre de maintien du moteur... Qu'en pensez-vous, c'est faisable ? Car ca va faire descendre le moteur et la boîte de qques centimètres... 

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il y a 10 minutes, garfield59 a dit :

Pour la fuite ,j'avais aussi une fuite (spi volant moteur) avec le joint orange ,,j'ai monté un joint noir (de chez Loïc) plus fin mais top.  en retrait d'environ 2mm et depuis RAS ,, apparemment un souci de volant moteur ,,(neuf AA)

Bonne question sur la couleur du joint spi, il vient également des chez Loic... 

Je ne l'ai peut être pas assez enfoncé ? C'est possible ? 

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La différence c'est que Garfield59 utilise un volant moteur AA et du coup je lui ai proposé un joint différent avec plus de retrait.

Vincent 78190 utilise un VM de CT donc un VW 215 mm et du coup un joint spi Germany  classique va bien.

 

Bien graisser la lèvre en contact avec le VM, changer le joint de queue de boite et le joint torique de VM..

 

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Après remplacement des joints sous les pipes d'admission, tout est rentré dans l'ordre.

Réglage des carbus effectués, réglage de la pression d'essence à 0,2 bar et réglage de l'avance à l'allumage à 30' en dynamique.

Mise en place d’entretoise sous la barre de maintien du moteur pour le rabaisser un peu (6mm) car j'avais la tringlerie qui touchait la trappe moteur.

J'ai remplacé mon huile car j’étais en 15w40 et les pressions n’était pas terrible. Du coup, je suis passé en 20w50 pour essayer, à suivre, en attendant de choisir le bon indice pour le 300V.

J'ai également découpé la tôle arrière au niveau du compartiment moteur pour réaliser une entrée d'air. Cet air arrivera de sous le moteur et viendra alimenter directement la soufflante. Pas encore fonctionnel, mais à suivre. J'essaierai de faire des essais avec et sans l’entrée d'air pour voir la différence sur la température des culasses

C'est le jour et la nuit entre le moteur stock et cet cette config.

  • Bas moteur de CT (non ouvert)
  • AAc d'origine
  • pompe à huile d'origine surfacee
  • pot d'origine
  • chemise AA en 88 épaisse
  • culasse L&G 35x32
  • Double carbu 40 IDF
  • sonde de pression d'huile
  • sonde de pression culasse

Je n'ai pas encore tout à fait fini ce qu'il y a autour..

Je tenais à remercier les personnes du forum pour l'aide qu'ils m'ont apporté et tout particulièrement Loic pour sa disponibilité, son professionnalisme et ses conseils.

A+

 

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  • 4 semaines plus tard...

Je reviens vers vous car je pars en vacances d'ici deux jours et je me pose des questions sur ma pression d'huile. 

Donc à chaud :

- à 1000tr j'ai environ 1 bar

- à 2000tr j'ai 2 bars

- à 3000tr j'ai 2,8 bars

- à 4000 tr j'ai 2,8 bars

Cela ne respecte pas la règle des 0,7 par 1000tr. Est-ce que cela peut poser un prb ? En fait à partir d'environ 2500tr la pression se cale à 2,8 bars et elle ne bouge plus jusqu'à 4000tr. Après 4000tr, je ne sais pas, je n'y si pas encore allé. 

Sachant que j'ai une sonde de température de culasse et en moyenne elle est autour de 150°, ce qui est correct. 

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C'est ok car dans tous les cas tu ne dépasses pas 3-3,2 bars à chaud qui est la pression de by pass du radiateur d'huile.

Ton huile est juste un poil trop visqueuse mais tout est normal.

150°C pour les culasses c'est même plutôt bas >> aucun risque même à 200°C, au delà il faut lever un peu le pied.

 

Bonnes vacances !

 

 

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Salut Vincent

T as pas une info de température juste pour être sûr du "a chaud"

Mon dernier moteur préparé à chaud max a fait des pointes a 120° avec des pression correctes. Température stabilisée a 110° sur autoroute et entre ces deux valeurs, un pression différente significative.

Bon vacance

 

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Il y a 2 heures, lebriiice a dit :

Salut Vincent

T as pas une info de température juste pour être sûr du "a chaud"

Mon dernier moteur préparé à chaud max a fait des pointes a 120° avec des pression correctes. Température stabilisée a 110° sur autoroute et entre ces deux valeurs, un pression différente significative.

Bon vacance

 

Non, j'ai fais le choix de prendre la pression d'huile et la température des culasses. Au vu de tous les messages plutôt négatif sur la remontée d'information de la température d'huile, j'ai préféré ne pas la prendre. 

Merci pour l'info, je ferrai attention quand je roulerai longtemps... 

Mais j'ai une écope d'air qui a l'air de bien fonctionner... 

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    • Pour le  lisser le signal map il faut prendre sur les 4 ou utiliser quelque chose pour lisser la pression ( https://www.slideperformance.fr/product_info.php?products_id=105430 mais un petit filtre peut faire l'affaire)
    • La peinture est très résistante. Avec un décapeur thermique c'est ok. Une paire de gants et éventuellement un maillet en caoutchouc pour le départ puis en serrant avec la vis/ rondelle - Serrage 65N.m avec poulie d'origine ou alliage. Sur les Scat il faut, dans la grande majorité des cas, monter la cale fournie derrière la poulie pour avoir un alignement correct avec la poulie d'alternateur.
    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
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