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Pipe d admission maison 1600ct, conseil réchauffage


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Salut tout le monde

Ce weekend j ai fabriqué une pipe d admission pour 36 dcnf pour mon 1700ct préparé en SA.

La question est au sujet du réchauffage.

Fabriquer une tubulure de réchauffage n est pas des plus simple.

J' ai du flexible d échappement inox mais c est assez fin et ça a tendance a percer.

L air d entrée au carbu sera réchauffer.

Du coup vous feriez quoi pour que ce soit simple et efficace ?

Merci pour le coup de main

 

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Achetez des tubes facon pipe de 32/36 (les gens les jettent peut être pas les tubes de préchauffage) et les adapter ou en pas simple. Un peu à la facon des moteurs avionnés faire un circuit d'huile en tube cuivre qui entoure la pipe d'admission.

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Merci pour vos retours.

J' ai bien pensé a l électrique. C est clairement ce qui serait le plus simple.

J'aime bien l idee de la chauffe via le réseau d huile. Et j ai un montage qui pourrait être top pour cela

J' aurais une question complémentaire du coup. Quelle serait la température idéale constante a avoir a l'intérieur de la tubulure d admission ?

Merci

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De mémoire les IMDA font 70 watts.

le plus difficile avec l'huile c'est la montée en température, de toute façon ce n'est jamais assez chaud pour avoir un bon rendement donc pas de risque de trop chauffer.

la température d'admission sera de toute façon toujours trop basse.

C'est très difficile à obtenir mais en préchauffage d'admission il faudrait que l'air qui entre dans le carbu fasse déjà de l'ordre de 70°C, mais la température diminue ensuite grandement dans la tubulure surtout à faible d'ouverture de papillon. il faudrait quasiment que le réchauffage se fasse avec un tuyau au milieu du passage d'air dans la tubulure (au détriment du débit maxi si rien d'autre n'est changé)

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Ok bien noté. Merci

Le maxi possible de chauffe. J ai trouvé des bandes chauffante à 150w, je vais tenter avec ça.

J avais déjà pensé à la tubulure intérieur mais comme tu le dis c est au détriment du flux.J ai fabriqué une pipe d'admission pour le carbu flexfuel avec un principe de double peau à la manière d un poujoula inversé. Air chaud extérieur (échappement) tout au tour, air froid intérieur (admission).

J ai plusieurs souci découvert au fur et à mesure de la fabrication. J ai un espace entre conduit trop mince (j ai fait avec les tubes en stock), j ai des soudures pas complètement étanche.

L’idéal serait un pipe d admission en aluminium pour son échange thermique mais les coudes sont dur a trouver, cher et ensuite il faut souder et je ne suis pas équipé.

Je reste certains que l alu serait génial.

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150W ça me parait beaucoup............

150W en 12V? si oui ça va faire autour de 12 A. Penses bien à mettre fusible, des grosses sections de câble électrique et des bonnes cosses aussi..

A+

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Il y a 10 heures, Pod a dit :

150W ça me parait beaucoup............

150W en 12V? si oui ça va faire autour de 12 A. Penses bien à mettre fusible, des grosses sections de câble électrique et des bonnes cosses aussi..

A+

Salut Fred

Oui c est bien ca, ça va tirer en effet mais pas plus qu une grosse sono ou qqes longue portée.

Tout sera sécurisé

 

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Le 25/03/2019 à 07:58, Loic a dit :

sinon sur le même principe que l'imdu au moins à froid (chauffage électrique 12 volts) relayé par le circuit d'huile  et air chaud d'admission.

SP-110385-M.jpg

Cette "couverture chauffante" fonctionne en permanence ou il y a une temporisation ou un thermostat?

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D'origine elle fonctionne en permanence car connectée (selon les instructions fournies) sur la borne "+" / "15" de la bobine d'allumage.

Rien n'empèche de la temporiser ou de l'asservir à la température ,voir juste de la commander avec un simple relai/ interrupteur.

Ce montage est à l'origine prévu pour les pipes d'admission dont le réchauffage est colmaté, et par expérience ça fonctionne assez bien.

Par extension même avec un réchauffage fonctionnel, c'est aussi intéressant afin d'améliorer la vaporisation du carburant dans un objectif de rendement.

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Bonjour,

Le tube juste soudé dessous comme les pipes chromées DCNF est ridicule et ne chauffe pratiquement rien.

Pour empécher la pipe de givrer il faut "caissonner" la pipe en double paroi et faire rentrer le piquage l'echappement d'un coté et faire ressortir de l'autre coté.

Le plus simple est de forcer de l'air chaud à l'admission en modifiant une boite chauffe et d'utiliser la régulation d'origine du filtre à air pour couper cette chaleur quand elle n'est plus nécessaire (la pipe se chauffant beaucoup aussi au contact des cornes alu).Et d'isoler la pipe avec de la mousse noire de chauffagiste pour garder les calories.

Le réchauffage par échappement empêche le givrage mais n'améliore pas la qualité du mélange air essence alors que l'apport d'air chaud à l'admission affine le mélange air essence et permet une meilleure combustion .Les gouttelettes d'essence prélèvent de l'énergie dans l'air d'admission pour se former (tension de surface) et tenir jusqu'à utilisation. C'est pas les fractions de seconde au contact périphérique de la pipe réchauffée qui vont fournir toute d'énergie nécessaire.

A+

 

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    • Salut, j ai acheté un petit lot de pièces perfo old school d epoque dans lequel il y a cette power pulley en alu dont je ne connais pas la marque et je n ai rien trouvé à son sujet, quelqu un aurait une idée?
    • bonjour par quoi est commandé le volet d'admission situé sur le filtre a air d'origine sur un 1200 d'origine car j'ai aucune piece qui commande le volet Merci 
    • c est que ça ce voit pas vraiment ou c est que c est plus sympa comme ça ?  
    • Si tu veux que ca te coute moins chère il faut faire soit même mais... de l'autre coté tu vas devoir t'équiper. Ce qui va aussi avoir un cout Ton mécano n'y connait rien ? Et tu veux lui faire vérifier le bloc ? Là pour ce genre de manip il faut mieux voir un garage spécialisé VW aircooled.
    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
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