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Bonjour à tous, 

Récemment j'ai acheté un bay window de 1974. Sans formation particulière dans ce domaine, j'ai décidé de le remettre en bonne condition

Pourriez vous m'indiquer la procédure à suivre pour réparer la tole de ma portière (petits trous de perceuse)  ? 

Merci d'avance ! 

Pierre Menuet

IMG_7259.JPG

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Une autre solution, bien moins belle que celle de "kads", moins pro aussi, mais si tu n'a pas de MIG a portée de main !

- Décapage au disque à lamelles, bien large autour des trous.

- Enfoncer la carrosserie de quelques dixième de mm avec un maillet autour des trous.

- Mastiquer l'ensemble, poncer, mastiquer, poncer, ect, jusqu’a ne plus sentir de trou ou de bosse en passant la main les yeux fermés.

- Apprêt de peinture et peinture.

C'est une méthode souvent employé par les carrossiers.

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Ça va pas nan de donner des conseils pareils ! 

C'est clairement de la merde ! Ya pas d'autres mots... 

C'est pas parce que certain carrossier verreux le font que c'est bien, ça s'appel du maquillage ou du cache misere. 

Tant que tu y est, t'as qu'a lui dire de boucher les trous de rouilles avec du papier journal, de la fibre et de la resine !! 

 

😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

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Effectivement la méthode décrite par Clau.84 n'est pas une méthode dite "dans les règles de l'art", d'ailleurs il le laisse entendre...

 

Ceci dit, j'ai fait ça il y a vingt ans, à une époque où je ne savais même pas ce qu'était un poste à souder à l'ARC....

Sauf que j'avais pris le trou en sandwich, j'avais décapé intérieur/extérieur et appliqué du mastic alu sur chaque face.. ça n'a pas bougé depuis...

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Merci pour vos réponses.

Je vais donc me procurer un poste de soudure MIG. 

Est ce que vous avez des recommandations sur le matériel à acheter pour un particulier ainsi que des astuces pour souder proprement ? 

Pierre 

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Si tu as 4 trous à boucher, ça va faire cher le trou ! Un carrossier sympa te prendra 15 fois moins cher que le prix du MIG, du fil, du gaz, de la cagoule et des gants réunis...

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Bonjour,

Attention acheter un poste à souder est une chose savoir s'en servir une autre :  souder sur de la tole fine est le plus dur à savoir faire, au premier essai un amateur agrandit le trou au lieu de le boucher.

Ce lui qui a conseillé le MIG aurait dû préciser de t'adresser à un professionnel pour l'intervention.

Un poste MIG avec son Gaz (oui dans MIG y a G comme Gaz) ça va te couter bien plus cher que chez un pro et attention au mec du magasin de bricolage qui va vouloir te vendre un poste avec du fil fourré (enrobage autour du fil)... les pros de la soudure vont te réaffirmer que c'est du matos d'amateur...

Oui la découpe+soudure reste la bonne pratique mais c'est une affaire de pro. Un amateur utilisera du mastic/résine. Ca reste une solution d'amateur mais si c'est bien fait, si tu surveilles et retouche immédiatement su tu vois une fissure, cloque... alors ça peut tenir plus longtemps qu'une soudure mal faite.

Souvent la corrosion vient de l'intérieur, si ça n'est pas accessible et pas traitable à la cire par exemple pour les corps creux, soudure ou "choucroute" ça repercera 😞

Ecoute les conseils des pros et des amateurs et avise...

Luquet, un amateur qui a aussi osé utiliser du mastic

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J'ose encore faire deux remarques 😟

- il semble sur la photo que c'est des trous de perceuse sur une tôle parfaitement saine (absence de rouille).

- qu'il va bien falloir que tu utilise (selon moi Evidemment) du mastic entre autre pour réparer le creux dans la potiére juste au dessus.

La fameuse choucroute (mastic +fibre) est malheureusement utilisé parfois pour boucher des trous de rouille (bas de caisse, bas de portiére, ect....) et LA je suis bien d'accord que c'est de l’arnaque !!!!!Mais dans le cas présent, mettre du mastic lisse (sans fibre)est une réparation, bien moins bien que la soudure OK, mais acceptable suivant tes capacités, comme le souligne très bien "luquet91".

Mais je ne veux offusquer personne 😶.

e

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Vous seriez tous les premiers à crier au scandal si vous trouviez ça sur votre voiture... 

Vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas du boulot

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Le fil fourré est la meilleure alternative bien meilleur que le mastic/résine avec un peu de temps et de patience on y arrive (j'ai refait les bas de caisse d'un fourgon il y a plus de 10ans et ca ne bouge toujours pas.).

Bien sur l’idéal est a la soudure au MIG gaz après tout est une question de budget car l’achat d'un tel poste pour quelques soudure épisodiques n'en vaut vraiment pas la peine. Quant a le faire faire par un pro à voir en fonction de ses tarifs....

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Tu as le mikromig de chez Stanley qui pourrais te convenir. C'est de l'entrée de gamme mais je pense suffisant.

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Effectivement, tu peux investir 500 euros de matériel et t’entraîner toi même à réparer ta porte...ou le faire faire...

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    • Voilà je pense aussi que ca résume tout le projet Perso j'ai un moteur perfo mais je suis en tambours car je freine jamais et je suis habitué à cette conduite sur la cox. (non je n'irai pas mettre ca sur ma moderne ) . bref... si tu veux taquiner le circuit ou pas, si tu taquines les autoroutes allemandes etc... Comme on dit souvent certains sont limite avec un 1200 et 4 disques alors que d'autres sont sereins avec 4 tambours. Moi je tiens aussi à l’esthétique et je veux rester en 4x130 et tôle ce qui ne rend pas simple le choix des freins pour du 15" . De ce que je peux voir/entendre comme player3 le CSP fait le job.
    • Faut voir si c'est l'esthetique ou l'efficacité que tu privilegie Les csp font le job Les wilwood sont plus beau, on plus de potentiel mais qui ne sera surement pas optimisé sur une cox Donc, le cout en vaut t'il la chandelle, tu es le seul juge Perso je suis en etrier tarox à l'avant, tres bonne sensation à la pedale, tres beau, mais aussi tres chere, et manque d'endurance vue que je suis toujours sur des disques pleins...  Curieux ta course de pedale enormement ralongé apres la pause de cylindre en 22, j'ai jamais eu ce phenomene.  La course de la pedale justement n'est pas genant et permet justement un dosage precis des freins.  Je sais pas si tu as deja essayé une porsche 964, mais la course a la pedale est assé longue aussi, pareil sur bmw m6... Au moins on dose comme on veut, contrairement à une renault scenic qui t'envoi direct dans le pare-brise. C'est devenu tres compliqué de faire un beau freinage degressif avec les freins sur-assisté. 
    • Quand je vois les étrier csp je ne pas ça trop fou comparé à certains kit du commerce comme chez airkewld que j'ai découvert il y a peu(https://www.airkewld.com/Classic-VW-Front-Disc-Brake-Conversion-Kit-p/4150.htm) et à un prix assez élevé  Pour le maître cylindre cup c'est à voir. Je viens de modifier le freinage de ma 1500 de 67 qui est équipée d'origine de disques à l'avant en lui ajoutant des cylindres de roues de 22mm à l'arrière, la course de la pédale c'est vue allongée énorment, le cup peut contrer cela et rétablir une sensation proche de l'origine avec une puissance supérieure  Mon châssis se verra avoir une garde au sol plus basse de 3/4cm à l'arrière tout en conservant un carrossage arrière proche de zéro avec une assiette plutôt plate pour être plus efficace. 
    • Les csp ont plutot bonne reputations aussi.  Apres on va pas ce mentir, c'est pas du multi piston porsche non plus.  Mais sur nos vieille cox de route c'est laaaaaargement suffisant.  Par contre je suis pas fan du maitre cylindre cup, je trouve le freinage plus dur et difficilement dosable. 
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