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SageKarmann

Dynamo ou régulateur à qui la faute ?

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Mon voyant rouge restant toujours allumé (sauf de temps en temps à "pleine" vitesse 😉 ) en dépit du changement des charbons,

Je me suis plongé dans l'excellent article "Dynamo et régulateur - Circuit de charge : comprendre et réparer"

Ci dessous, le résultats de mes mesures (ma batterie n'était pas chargée à bloc) :

- Mesure aux bornes de la batterie, moteur à l’arrêt : 12,8 volts

- Mesures de la continuité des fils (B+, D+, DF excitation) : ça sonne ! donc pas de pb de ce coté là

- Vérification de la mise à la masse du régulateur (via la continuité) : ok

- Mesure sur fil rouge (B+) moteur tournant : 12,4 volts

- Mesure courant d'"excitation" :

                          * au départ du régulateur : 0,95 volts - à l'arrivée à la dynamo : 0,97 volts ... est-ce suffisant ? 😕

- Mesures sur D+ en sortie dynamo :

                              *au ralenti (850trs/min) : 0,7 / 0,9 volts

                              * moteur chaud accélérateur en action (1800 trs/min) : 1,60 volts

Ces dernières mesures me laissent père .. plexe   :wacko: quant aux capacités de la dynamo (ou du régulateur ?) .......... qu'en pensez vous ?

y a t-il d'autres tests que je pourrais faire avant de tout démonter ?

Merci de vos lumières !

François

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Fonfon ? :) ........ A priori je dirai souci de dynamo, car il me semble que lorsque le régulateur crame, la charge frôle les 14/15V à la batterie (moteur en marche)..

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Il y a 17 heures, combimaison a dit :

il me semble que lorsque le régulateur crame, la charge frôle les 14/15V à la batterie (moteur en marche)..

Non... une tension qui avoisine les 14 volts à la batterie (moteur en marche) est normale et témoigne d'un circuit de charge en bonne santé.

En cas de régulateur défaillant le tension monte (20 à 30 volts) la batterie se met à chauffer pour finir par déverser son acide hyper corrosif sur la tôlerie sous-jacente avec les dégâts que tu imagines.

Il y a 20 heures, SageKarmann a dit :

Ces dernières mesures me laissent père .. plexe

Les mesures que tu décris semblent impliquer la dynamo...

Tuto diagnostic sympa provenant d'un forum Fiat 500

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Il y a 3 heures, Amo a dit :

Non... une tension qui avoisine les 14 volts à la batterie (moteur en marche) est normale et témoigne d'un circuit de charge en bonne santé.

En cas de régulateur défaillant le tension monte (20 à 30 volts) la batterie se met à chauffer pour finir par déverser son acide hyper corrosif sur la tôlerie sous-jacente avec les dégâts que tu imagines.

Les mesures que tu décris semblent impliquer la dynamo...

Tuto diagnostic sympa provenant d'un forum Fiat 500

 

Il y a 21 heures, combimaison a dit :

Fonfon ? :) ........ A priori je dirai souci de dynamo, car il me semble que lorsque le régulateur crame, la charge frôle les 14/15V à la batterie (moteur en marche)..

Bonsoir,

j'ai vu le tuto Fiat et j'ai du faire toutes les étapes qui y sont décrites en suivant le tuto flat4ever

à priori donc le régulateur n'est pas incriminé dans la mesure ou il délivre +/- 1 volts d'excitation ( 0,97 volts )

la filerie et les contacts étant ok, la faute en reviendrait donc à la dynamo.

j'ai trouvé une série de test sur le net que je vais effectuer avant de démonter la dynamo, car d'après ce que j'ai lu l'opération n'est pas des plus simple :-((

j'en rendrais compte à l'avancement

Je pense qu'un électricien auto peut "refaire" une dynamo, maintenant dans le Gers ...... il va me falloir trouver un électricien qui travail par correspondance !!

Si vous avez des tuyaux la dessus n'hésitez pas !!

Merci à vous

François

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pour savoir si c'est la dynamo, tu branches DF de la dynamo à la masse.

tu démarres et tu mesures la tension à la batterie.

le régulateur ne sert plus à rien et la tension dépendra du régime moteur, attention ça peut monter à plus de 20v... n'accélére pas trop si tu vois que ça monte arrêtes le moteur pour ne pas abimer la batterie.

si ça marche le soucis vient du régulateur.

si la tension de la batterie reste figée autour de 12v le soucis vient de la dynamo.

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il y a une heure, fonfon a dit :

pour savoir si c'est la dynamo, tu branches DF de la dynamo à la masse.

tu démarres et tu mesures la tension à la batterie.

a ?le régulateur ne sert plus à rien et la tension dépendra du régime moteur, attention ça peut monter à plus de 20v... n'accélére pas trop si tu vois que ça monte arrêtes le moteur pour ne pas abimer la batterie.

si ça marche le soucis vient du régulateur.

si la tension de la batterie reste figée autour de 12v le soucis vient de la dynamo.

Je débranche DF et je le mets à la masse c'est bien ça ?

François

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Bonjour,

Comme il faisait beau j'ai déjà du m'occuper du jardin 😉

Bon, concernant le test donné par fonfon
 

Le 07/02/2019 at 19:24, fonfon a dit :

pour savoir si c'est la dynamo, tu branches DF de la dynamo à la masse.

tu démarres et tu mesures la tension à la batterie.

le régulateur ne sert plus à rien et la tension dépendra du régime moteur, attention ça peut monter à plus de 20v... n’accélère pas trop si tu vois que ça monte arrêtes le moteur pour ne pas abimer la batterie.

si ça marche le soucis vient du régulateur.

si la tension de la batterie reste figée autour de 12v le soucis vient de la dynamo.

 

Le 07/02/2019 at 21:08, fonfon a dit :

oui, le fil reste branché coté dynamo.

coté régulateur tu le débranches pour le mettre à la masse.

- Batterie à 13v au départ (je viens de la charger)

- Fil excitation DF débranché du régulateur et mis à la masse par ce bout là

- Moteur en marche sans accélérer : +/- 13v

- Moteur en marche en accélérant (pied de madame de léger à lourd) : de 15v à 19v (je l'ai fait arrêter !)

- Ce serait donc du coté régulateur que cela pécherait ?

Multimètre sur batterie une fois voiture à l’arrêt tout rebranché +/- 14v (un contrecoup de l'expérience je pense)

A vos commentaires

François

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oui, comme tu vois ta dynamo fonctionne.

effectivement la batterie à bien pris la charge, ce n'était pas forcément une bonne idée de la charger juste avant le test en sachant que tu allais schunter le régulateur et que tu étais prévenu que ça pouvait dépasser 20v.

vérifies si le régulateur est bien mis à la masse, quitte à tirer un fil de masse pour être sûr.

si sa masse est bonne, il semble bien en cause.

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J'ai déjà testé la mise à la masse du régulateur (continuité "sonore" entre départ masse du régulateur et n'importe quel "point masse" sur le moteur)

Les références de mon régulateur actuel sont :

P1180088.JPG.ddd31544945b0d56e656f7a84405b9ab.JPG

Facile à trouver un équivalent ??

François

 

 

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oui c'est très courant en repro zélectronique.

ça se trouve aussi comme celui d'origine en nos mais c'est plus cher, normal...

reste l'occase d'origine, mais c'est la loterie, il ne faudrait pas qu'un pimpin te refile son régulateur cramé.

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Il y a 20 heures, fonfon a dit :

oui c'est très courant en repro zélectronique.

ça se trouve aussi comme celui d'origine en nos mais c'est plus cher, normal...

reste l'occase d'origine, mais c'est la loterie, il ne faudrait pas qu'un pimpin te refile son régulateur cramé.

Je trouve chez l'ami oscar :

Ce qui me gène c'est l’appellation "d'alternateur" ..... c'est grave docteur ?

Régulateur d'alternateur BOSCH - 0 190 350 068

BOSCH 0 190 350 068image.png.7109528bea79e5ec3fde77f1913eda69.png BOSCH logo

Intensité de charge de l'alternateur : 30 A - Tension : 14 V

Autres références du produit :
  • BOSCH : 0 190 350 068, RS/VA 14V 30A, VA 14V 30A, 9 190 040 099
Équivalent à ces références constructeurs :
  • PORSCHE : 616 603 212 00
  • VW : 113 903 803 E

 

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Le régulateur electronique Bosch 9 190 040 099 E 30/38A que l'on trouve chez tous les revendeurs de pièces pour VW anciennes est une excellente alternative...

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Il y a 10 heures, kads a dit :

Le régulateur électronique Bosch 9 190 040 099 E 30/38A que l'on trouve chez tous les revendeurs de pièces pour VW anciennes est une excellente alternative...

Je pense que oui, car Oscar (voir plus haut) fait des promesses de gascon, il affiche l'article ( BOSCH : 0 190 350 068 ) et son prix (très intéressant) pour ensuite te dire que l'article n'est plus en stock pour le moment :-(((

à bientôt pour les résultats

François

 

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    • Voilà je pense aussi que ca résume tout le projet Perso j'ai un moteur perfo mais je suis en tambours car je freine jamais et je suis habitué à cette conduite sur la cox. (non je n'irai pas mettre ca sur ma moderne ) . bref... si tu veux taquiner le circuit ou pas, si tu taquines les autoroutes allemandes etc... Comme on dit souvent certains sont limite avec un 1200 et 4 disques alors que d'autres sont sereins avec 4 tambours. Moi je tiens aussi à l’esthétique et je veux rester en 4x130 et tôle ce qui ne rend pas simple le choix des freins pour du 15" . De ce que je peux voir/entendre comme player3 le CSP fait le job.
    • Faut voir si c'est l'esthetique ou l'efficacité que tu privilegie Les csp font le job Les wilwood sont plus beau, on plus de potentiel mais qui ne sera surement pas optimisé sur une cox Donc, le cout en vaut t'il la chandelle, tu es le seul juge Perso je suis en etrier tarox à l'avant, tres bonne sensation à la pedale, tres beau, mais aussi tres chere, et manque d'endurance vue que je suis toujours sur des disques pleins...  Curieux ta course de pedale enormement ralongé apres la pause de cylindre en 22, j'ai jamais eu ce phenomene.  La course de la pedale justement n'est pas genant et permet justement un dosage precis des freins.  Je sais pas si tu as deja essayé une porsche 964, mais la course a la pedale est assé longue aussi, pareil sur bmw m6... Au moins on dose comme on veut, contrairement à une renault scenic qui t'envoi direct dans le pare-brise. C'est devenu tres compliqué de faire un beau freinage degressif avec les freins sur-assisté. 
    • Quand je vois les étrier csp je ne pas ça trop fou comparé à certains kit du commerce comme chez airkewld que j'ai découvert il y a peu(https://www.airkewld.com/Classic-VW-Front-Disc-Brake-Conversion-Kit-p/4150.htm) et à un prix assez élevé  Pour le maître cylindre cup c'est à voir. Je viens de modifier le freinage de ma 1500 de 67 qui est équipée d'origine de disques à l'avant en lui ajoutant des cylindres de roues de 22mm à l'arrière, la course de la pédale c'est vue allongée énorment, le cup peut contrer cela et rétablir une sensation proche de l'origine avec une puissance supérieure  Mon châssis se verra avoir une garde au sol plus basse de 3/4cm à l'arrière tout en conservant un carrossage arrière proche de zéro avec une assiette plutôt plate pour être plus efficace. 
    • Les csp ont plutot bonne reputations aussi.  Apres on va pas ce mentir, c'est pas du multi piston porsche non plus.  Mais sur nos vieille cox de route c'est laaaaaargement suffisant.  Par contre je suis pas fan du maitre cylindre cup, je trouve le freinage plus dur et difficilement dosable. 
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