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T2 AB de 1972


nounours62

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Bonjour,

le 1679 cc T4 est un bon petit moteur pour tourner avec la boite courte d'origine.

Il est fiable et assez nerveux, même si il est toujours possible de l'améliorer,cependant la réfection reste la priorité.

 

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Refaire le moteur, la base 1700 est la plus solide en T4 notamment au niveau culasses

Si tu conserve cette cylindrée tu peux mettre un arbre à cames soft comme le webcam 73 ou le Scat C25 ou tout simplement un modèle de 914 d'origine.

améliorer les culasses est toujours un plus et sur cette base ne pas hésiter même d'origine à monter le RV à un bon 8:1voir un poil plus

Un échappement de va aider aussi et si tu penses changer tes kadrons (bien au point ils peuvent être très bien sur ce moteur) dans ce cas autant opter pour 2 x carburateurs double corps 36 ou 40 en buses de 28 mm.

Sans augmenter la cylindrée il est possible d'avoir une large plage d'utilisation et un bon 80ch tout en conservant la boite courte d'origine. Ce moteur peut tenir 4000 rpm en continu sans chauffer et sans usure prématurée donc avec les pneus d'origine ça donne déjà un bon 105-110 km/ h réel en croisière. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un lourd camper si tu ne tractes pas ou que tu ne roules pas dans une région vallonnée tu peux envisager de monter une boite de 1.8L ou 2.0L pour un meilleur étagement de la transmission (boite 1.8L et 2.0L)  et augmenter la vitesse de croisière (sur boite 2.0L)  >>en fait la boite de 1.8L ne tire pas beaucoup plus long que celle du 1.7L sur le dernier rapport mais les 3 premiers rapports sont plus longs  et de fait elle est mieux étagée rendant la 3 ème plus exploitable pour les dépassements ou relancer le bus en côté si besoin.

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À la base , je pensais plutôt à mettre un kit carbu ict , éventuellement un aac un peut plus méchant qu à l origine mais sans toucher au reste , y a t il un intérêt ?

la réfection de mon moteur n étant pas prévu à la base , mon budget est serré 

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Si tu as des kadrons je ne vois pas vraiment l'intérêt de passer sur des Weber 34 ICT.

Si il doit y avoir évolution mieux vaut partir sur 2 double corps car passer de 2 simples corps en buses de 28 mm pour 2 simples corps en buses de 29 mm ne présente pas vraiment d'avantage.

Si ton budget est serré reste avec me moteur 1.7L monte un bel échappement 4 en 1 , augmente le rapport volumétrique et améliore un peu les culasses. tu conserves les kadrons avec un régulateur de pression en amont et un bon réglage.

 

Note que si tu dois changer le kit cylindrée tu peux aussi monter le kit 93 mm d'origine ( au lieu de 90 mm) avec usinage des culasses cela permet en même temps d'augmenter la compression >> 1793 cc mais sans rien changer d'autre ne monte pas plus gros avec la boite courte.

 

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Si ta distribution est toujours en état (voir usure au démontage) il faut bien repérer l'emplacement des poussoirs car il est important de les remonter à la même place.

Le montage d'un kit d'origine 93 mm est une solution car entre l'augmentation de cylindrée, l'amélioration des culasses et un rapport volumétrique plus proche de 8:1 le moteur va gagner en peps et en rendement.

Les Kadrons sont des bons carburateurs, mais il faut qu'ils soient en état, avec une pression d'alimentation régulée à moins de 0.15 bar et évidemment prendre un peu de temps pour les régler.

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  • 4 semaines plus tard...

 

 

Le 10/02/2019 at 08:16, nounours62 a dit :

Merci jean romain , je ne savais pas que tu venais encore sur le forum ?

 

Tu fais pas dans l'espionnage industriel ? ?

Le 10/02/2019 at 08:16, nounours62 a dit :

Je vais envoyer les pièces en métrologie mais mise à part le piston pas chouette , je n ai rien constaté d anormal visuellement 

Possible qu'il n'y ait rien de flagrant, la métrologie est nécessaire même si par expérience quelques côtes d'usure sont visibles à l'oeil ou au toucher.

Conseil, inquiète toi spécialement de l'état des guides de soupapes si les culasses sont celles d'origine de 72 avec soupapes en queue de 8 mm à l'échappement.

Si c'est le cas, remplacement des guides et soupapes d'échappement obligatoires si tu veux pas risquer la destruction complète de ton moteur.

Il y a une faiblesse sur ce point réglé par le montage sur les 1800 et 2000 de soupapes d'échappement en diamètre 9 mm

Fais pas comme ton pote David, les pièces moteur rouillent très vite, ne les laisse pas dégraissé à l'humidité, graisse ou chiffon trempé dans l'huile en protection, le wd40 ne suffit pas.

 

 

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  • 2 semaines plus tard...

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    • La peinture est très résistante. Avec un décapeur thermique c'est ok. Une paire de gants et éventuellement un maillet en caoutchouc pour le départ puis en serrant avec la vis/ rondelle - Serrage 65N.m avec poulie d'origine ou alliage. Sur les Scat il faut, dans la grande majorité des cas, monter la cale fournie derrière la poulie pour avoir un alignement correct avec la poulie d'alternateur.
    • Haaa ! Je comprend mieux… La, c’est moi qui ai merde pour le coup. N’arrivant pas à mettre la poulie, j’ai passé une brosse métallique dedans pour faciliter le passage… en résumé, un bon moyen de foutre 180eur à la poubelle… 😅 J’en ai commandé une nouvelle. Du coup, tu la chauffe avec quoi pour ne pas l’abîmer ? Bain d’huile ? 
    • Salut Kanrinin et Poupoun, merci pour vos messages, désolé je viens seulement de les voires J'ai mis un capteur VR car on m'a conseillé ça car il serait moins susceptible au champs magnétique. Pour la vanne de ralenti idem on m'a dit que c'était simple à paramétrer donc j'ai pris ça. Là j'ai tout branché je roule depuis 50km tout fonctionne sauf la vanne que je n'ai pas encore réussi à configurer. Je roule en autotune pour les réglages et je me suis aperçu que lorsque je suis en charge je tourne à 100kpa et idem lorsque je suis sur un filé de gaz. J'ai aussi de très grosse oscillation de valeur de mon capteur MAP. Est ce normal? n'ai je pas placé mon trou de dépression au bon endroit ( il se situe sur le haut d'une des pipes? si tu as des photos de la position du tiens je suis preneur. POUPOun  OUi c'est bien ça une pour le master vac et les autres pour le ralenti.  
    • La poulie est censée monter serrée sur le vilebrequin, a priori ce n'est pas le cas si la poulie "ne tourne pas rond" que lorsqu'elle est serrée Bien souvent il faut même chauffer la poulie pour la mettre en place et j'ai monté suffisamment de poulies Scat taillées dans la masse pour l'écrire. La rondelle pare-huile doit être ébavurée avant son montage sur le vilebrequin, c'est vrai entre autre pour le modèle Scat mal fini à ce niveau, mais globalement très correct. As tu l'occasion d'essayer la poulie sur un autre vilo (même un HS de 1200/1300/1500/1600 ce n'est pas un palier et il n'y a pas d'usure) ?
    • Comment c’est possible sur du neuf ? 😳 
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