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1804 vs 1776


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Bonsoir,

Je reflechissais a ma prochaine config moteur lorsque je suis tombé sur un kit 1804 avec vilo 74mm sans usinage...

Quelle puissance peut on espèrer sur une base 1804 (90CV ?). Fiabilité et couple accrus /1776 légèrement préparé?

Merci de partager vos experiences sur cette cylindée plutôt atypique.

 

 

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J'ai un ami qui vend un 76x87 mm actuellement. Bielles 5.5" et piston KS course longue

J'en est monte un et l'un des membres du forum également pour son bus Bay windows avec un carbu simple corps 34mm

En cylindrée c'est plus comparable a un 1835cc. 69x92.. 

Le 1807 est plus type couple "en bas" et fonctionne bien avec des petites carburation en général après comme toujours c'est la configuration complète qui est importante. Mais c'est une base intéressante pour les bus camper notamment.

 

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Merci, Loïc c'est pour monter dans une cox en boite courte d'origine avec deux dell en 40mm.

Le vilo 76mm se monte sans usinage aussi ?

Du coup sur une cox le 1835 reste plus "intéressant" mais moins coupleux qu'un 1804/1807.

L’investissement achat d'un bloc usiné en 1835 et son kit associé avec vilo origine et l'achat d'un vilo 74 ou 76 et du kit 1804/1807 doit sensiblement être équivalent je pense.

Quel AAC conseilles tu sur ces cylindrées ?

 

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Il y a 9 heures, Mysfit a dit :

 

Le vilo 76mm se monte sans usinage aussi ?

 

même un 74mm nécessite quelques coupe de Dremel, suivant bielles origine ou pas, piston forgés jupe courte ou pas, 

mais rien de méchant, le tout 30mm à la main.

le 76mm, ça doit être un peu plus déjà, ce que l'on peut limiter avec bielles et pistons adaptés

;)

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Il y a 7 heures, wurd a dit :

Salut Loïc,

Tu conseilles quoi comme refroidissement avec un 1804 ou un 1807 avec 34 pict ecoboosté?
Montage sur un bay window semi-aménagé.

dépend de ta boite, et de la charge que tu va lui demander.

En boite courte origine, refroidissement d'origine ira bien, si tu as une boîte plus longue, type CP par exemple ou ré-étagée, changer le rapport des poulies peu être un plus, car sinon plus de chauffe culasse par le couple demandé supérieur, et moins de refroidissement par le régime moteur plus faible à vitesse identique

;)

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Bonjour,

Retour d'expérience.

J'ai une auto qui tourne avec ce type de moteur 74x88mm (boite 8x33) depuis un an et franchement je suis bluffé par le couple et la linéarité.

Malgré une petite carburation soit un 34 pict ecoboost et un pot sebring petites sorties qui semblent théoriquement incompatibles avec l'arbre à came ,.soit un web163 (culbus 1.1). Le ralenti est stable, le couple à bas régime est monstrueux et la puissance à 5200 dépasse les 90cv. Le comportement est proche d'une moderne avec la sensation de poussée en plus (avantage des 8 soupapes sur les 16 soupapes actuels).Tout ça dans un silence remarquable pour une cox.

Vraiment une config économique et ludique en même temps qui donne toujours envie d'aller chercher le pain en faisant un bon détour.

Tous les avantages d'un 2 lt avec carburation et échappement beaucoup plus économique et look moteur totalement stock pour se garantir des déboires avec les assureurs et controleurs technique.

A+

 

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Le 07/12/2018 at 10:00, Mysfit a dit :

Merci, Loïc c'est pour monter dans une cox en boite courte d'origine avec deux dell en 40mm.

Le vilo 76mm se monte sans usinage aussi ?

Du coup sur une cox le 1835 reste plus "intéressant" mais moins coupleux qu'un 1804/1807.

L’investissement achat d'un bloc usiné en 1835 et son kit associé avec vilo origine et l'achat d'un vilo 74 ou 76 et du kit 1804/1807 doit sensiblement être équivalent je pense.

Quel AAC conseilles tu sur ces cylindrées ?

 

si c'est pour une cox boite courte je te dirais de passer direct sur un 1915cc surtout avec 2 40drla

si tu veux du couple tu montes direct un web 218/119 avec un bon 8.5:1 de RV avec des culasses AA500 en 35.5x32 et le meilleur échappement possible en petit diamètre (1-3/8 ou 1-1/2")

perso sur un boite courte je monterai franchement plus pointu pour un cox "coach" le web cam 163 est un "best of" tu peux l'utiliser même si en culbus 1.1 il limite un peu la puissance, c'est vraiment un incontournable que tu peux monter avec des ressorts simples et des poussoirs L&G 28 mm et du coup pour avoir un peu d'allonge des buses 32 mm (pour gagner en sportivité/plaisir plus que puissance en réalité. en boite courte avec ce type de montage ne pas hésiter à utiliser 9:1 de RV et un deck height de 1 à 1.5 mm ce sera formidable...

 

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et "entre nous" si c'est pour rester en boite courte sur une cox coach je serais plus tenté par un 1584cc de 110+ch pour entrainer une boite courte...

C'est plus "GTI" c'est amusant car plus véloce, etc..

sinon si c'est pas pour faire des mille et des cents l'engle w130 avec culbus 1.25 sur 1915cc et 10:1 de RV >> c'est un monstre du moment que les culasses sont bien préparées en petits conduits et un bon échappement mergedd ou sidewinder en 1-5/8"   mais c'est aussi passer du côté sombre de la force  :) le budget est plus élevé la maintenance aussi il faut des ressorts capable de tenir les 7000+ rpm (je le fais mais avec des oteva désormais) après c'est utilisable régulièrement avec un ralenti à 1000 rpm et des petits carbus

même en boite courte (8x35) ça permet de prendre 160 km/h en 3ème... bon .. j'ai rien dit...rien écrit....

 

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Merci Loïc pour ces propositon ce serait pour un daily 2x45kms pour aller taffer avec un minimum de maintenance mais un maximun de fiabilité alors entre le 1915 (trop pointu a mon gout) et le 1584 pourquoi ne  pas partir sur un 1641 avec le bas moteur du 1584 ?

Quel budget pour ce type de moteur en long bloc ?

 

 

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2x45 kms si tu n'habites pas dans un endroit trop tortueux, la boite longue est un bon investissement quitte à rogner sur  la prepa moteur.

Un 1915cc basique avec boite longue serait alors excellent

web163,  culasses en 35.5x32 avec 9:1 de RV et 1à 1.5mm de deck height

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La modif (couple 8x31) + révision de ta boite par un pro autours de 1000€

Le moteur c'est très variable d'un moteur 1915cc de base qui tourne avec un carbu d'origine et avec une puissance bas placée sur une base d'occasion coutera deux fois moins cher qu'une 1915cc/web 163 avec 2 carbus (bon équilibre pour avoir 60ch/ l de puissance spécifique soit 110 ch avec du matos basique)

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Je me dis qu'un 1915 va me demander bcp trop d'attention/maintenance a tord peut être...

Après réflexion, vu que j'ai des 041 deja usinées en 90,5 et un bloc côte STD déjà usiné en 1776 full flow je partirai bien sur une 74/76x90,5....surement plus coupleux qu'un 1776 non?

J'ai un ENGLE 120  et ses poussoirs suffisant ou a changer ?Bielles a revoir ou les origines sont largement suffisante ?

 

 

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oui à tort car un 1915cc n'a pas plus de contrainte qu'un 76x90.5mm et si bien refroidit ça ne change pas grand chose surtout sur une cox "coach".

Tout au plus le haut moteur peut chauffer un peu plus vite et avoir une usure un peu plus rapide des segments en particulier ou des fuites entre culasses et cylindres en cas de surchauffe

 

l'engle w120 suffit largement, mais j'aurai alors tendance à te dire fait du classique

1776cc ou 1904 cc

9:1 de RV

culasses 40x35.5 double ressorts "light" ou ressorts Oteva simple 110 kg

culbus 1.1:1

2 x carbus de 40 mm en buses de 32 mm

1 bel ensemble boite de chauffe racing + échappement 4 en 1 en 1-1/2"

 

 

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    • bonjour par quoi est commandé le volet d'admission situé sur le filtre a air d'origine sur un 1200 d'origine car j'ai aucune piece qui commande le volet Merci 
    • c est que ça ce voit pas vraiment ou c est que c est plus sympa comme ça ?  
    • Si tu veux que ca te coute moins chère il faut faire soit même mais... de l'autre coté tu vas devoir t'équiper. Ce qui va aussi avoir un cout Ton mécano n'y connait rien ? Et tu veux lui faire vérifier le bloc ? Là pour ce genre de manip il faut mieux voir un garage spécialisé VW aircooled.
    • L'état du bas moteur est primordial au niveau pression et température d'huile. Il faut vérifier l'usure des paliers de vilebrequin car ils sont souvent usés et nécessite un usinage de rectification. La largeur du palier  #1 (côté volant moteur) est également à contrôler précisément car elle ne doit pas être en dessous de 0,03 mm de la côte nominale                 De même le vilebrequin doit être précisément mesuré manetons, tourillons et faux-rond Les bagues de bielles éventuellement à changer, mais elles n'influent pas sur la pression d'huile. Pour le reste il y a moins de risque d'usure (alésage des puits de poussoirs par exemple) mais cela n'empèche pas qu'il faille absolument le contrôler Au niveau des culasses si elles ne sont pas fissurées, il faut vérifier l'état des guides et soupapes car il est très courant qu'ils soient à changer en particulier à l'échappement. C'est le travail de base pour avoir un moteur d'origine fiable en supposant changer directement kit kit cylindrée par un neuf de qualité suffisante  
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