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fissure culasse


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bonjour a tous

j inspecte mes culasses pour mon futur moteur perfo , et je viens de m apercevoir q une culasse est fissuré du "puit" de bougie vers la portée de soupape.

le 1300 fonctioonait bien avant demontage ... le but est de faire un 1641 ou 1915 simple carbu.

est ce que ça peu fonctionner comme cela ou faut il que j en dégote une autre ?

merci

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Même avis d'autant plus pour un moteur modifié dont la pression de combustion va être plus élevée.

Comme le dit kads, précise la référence et par chance tu en trouveras peut être une en état, mais les culasses 1300 double admission sont les plus fragiles des modèles T1.

Attention au volume des chambres de combustion des moteurs 1300, il n'est pas très élevé et sur un 1915 cc cela peut entrainer un rapport volumétrique élevé donc à voir selon configuration.

 

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  • 4 semaines plus tard...

Pas d'avis, je ne sais pas de quel kit il s'agit,  et de quelles marques ? de quelles pièces plus précisément est il composé ?

 

Pour les culasses les AA500 c'est bien si tu montes un 1915 cc, mais sur un 1641 cc le volume sans usinage est trop élevé.

Idem sur les L&G en alésage d'origine (pour le 1641 cc) il faut prendre l'option "flycut" en plus afin de réduire leur volume sinon en 1915 cc il suffit de demander le volume recherché car c'est compris dans le prix du pack.

Avec ces culasses autant passer sur du 88 épais (alésage culasses) ou plus 90,5, 92 ou 94 mm (alésage carter + alésage culasses) ainsi dans tous les cas il suffit de demander le volume recherché

cependant tu t'éloignes évidemment du prix de 550€

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c est un shop du coté de nos amis belge qui propose le kit complet sans infos sur les culasses

il se compose des culasses/pistons cylindres/tubes enveloppes/joints , il y a le meme genre chez d autres.... evidement le RV doit etre d origine

c est 6:1 je pense .

je  recherche du gros couple, j avoue que j ai du mal a me decider pour la cylindrée

 

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Ah mon avis, tu devrais potasser les nombreux postes concernant les différents types de cylindrée, ce pour quoi elles sont faites/adaptés.

Entre 1641 et 1915, tu as un écart énorme en tout point, performance, couple et surtout budget !!!

Sans parler de ce sur quoi tu le montes, cox, combi, boîte courte longue etcccc.

Les config peuvent être opposé mais toutes aussi efficaces.

Une fois dégrossi, tu trouveras pleins de gens pour t aider dans le choix des marques et compatibilité entre elles.

Mais le plus important de tout est le budget. Donc clairement t as combien pour ton moulin. Rien que çette info suffira a avoir une base

Bye

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si tu cherches du couple en bas rien ne vaut la cylindrée, des culasses à petits conduits, un rapport volumétrique un peu plus élevé et ne pas se planter sur le choix d'arbre à cames (à choisir en dernier)

 

après tu peux très bien monter un moteur stock en 1915cc avec des chambres à gros volume (deck height de 1.2 mm environ et 7.8 à 8.2 :1 de RV), ca n'a pas de puissance (environ 60ch entre 3500 et 4000 rpm si le reste est  stock) le couple sera placé très bas donnant une impression de gros couple, mais la valeur maxi ne sera en réalité pas élevée >> regarde les moteurs DF de transporter ...60ch à 3700rpm et 14 daN.m à 2200 rpm le tout avec un solex 34 en buse de 26 mm et des culasses double admission en 35.5x32mm un aac avec peu de durée/ levée et 8.5 :1 de RV.

 

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c est pour monter dans une cox de 70 boite courte et j ai du budget

  j ai un 34 pict 3 que je possede deja

j ai  quasi un 1300 complet double admission d origine 1303 mais 1 culasse hs.

la turbine de refroidissement n a plus ses volets et la ligne d arbres vilo est a reprendre ,1 palier hors tolerance( si qq un connais un usineur dans l eure ou les environs , en MP svp )

 il y a longtemps que je reve d un 1915 simple carbu ,je partirais bien sur cette base .

j avais pensé a un aac  comme le vz14 ou 15 reputés pour le couple et qui donne de la puissance meme si ce n est pas la prioritée ...

  il sera a des années lumiere du 1904 fk7 culbus 1/4 , double drla de 40 qui poussait fort  sur mon ex 1303,  mais pourrait donner un moteur sympas  sans la contrainte de la synchronisation des carbus qui revient trop  souvent a mon gout .

je vais fouiner qq temps sur le forum avant de prendre ma decision

je suis preneurs pour toutes infos et retour d experiences

 

 

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en boite courte ca va être nerveux, mais si c'est pour rouler à 80 km/h... tu auras juste l'impression qu'il te manque 1 ou 2 vitesses :)

Buse de 30 mmm dans le solex 34, le meilleur échappement possible avec un excellent réchauffage de la pipe d'admission (au moins un Sebring)

des collecteurs d'admission alu retravaillés au mieux car c'est un élément restrictif du système avec une pipe centrale CB ou empi.

de la compression (un bon 8.5: à 9:1) et surtout un deck height serré (1 à 1.2mm)

30° d'avance maxi avec un allumeur centrifuge de qualité (pourquoi pas d'origine vw modifié)

un CB 2239 avec culbus 1.25 à l'admission seulement.

 

 

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  • 2 mois plus tard ......

bonjour a tous

quelles culasses me conseilleriez vous si j en achetaient d occasion pour un 1600  ?

043,040,041 ou autre ... il y a pas mal de culasse 1300 modifiées en 1600 ...

 

merci

 

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Vu la fragilité (fissures) et l'usure généralement constatée sur les culasses double admission (soupapes et guides de soupapes), l'achat de modèles neufs est à privilégier .Sur les moteurs VW, c'est vaiment une pièces d'usure sur laquelle il ne faut pas lésiner...

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    • Bonjour à tous. Voici mon soucis. J’ai un T2b avec un moteur code AS avec deux Kadrons. J’ai un gros trou à l’accélération. Si je condamne le tuyau de dépression, le trou disparaît. Mais je n’ai fatalement plus d’aide au freinage. Si je condamne une seule dépression sur un des deux carbu, le trou est presque inexistant et les freins reviennent. Toutes les durites ont été changées, le clapet anti-retour aussi. Le mastervac ne fuit pas… Si je prend la dépression sur un seul carbu, est-ce que ça ne déséquilibre pas l’ensemble ? Je ne comprend pas pourquoi ça fonctionne avec un seul carbu et pas deux… Une idée ? Merci 
    • Top merci je vais aller voir ça 👍
    • Merci pour avoir répondu. Mais je ne me torture pas l'esprit plus que ça. Je cherche simplement à comprendre du mieux possible. Il y a parfois des évidences qui n'en sont pas. Ces écrous borgnes m'ont intrigué.  Ensuite je cherche à remonter ( pas restaurer à ce stade) du mieux possible pour rendre aussi fiable que durable ( éviter les trucs qui rouillent - ce n'est pas le cas de ces vis qui de toute façon seront dans l'huile) chaque fois que possible.
    • Alors j'ai quand même l'impression que tu te tortures l'esprit à chaque étape de ta restauration ... Sans juger l'intérêt d'un carter supplémentaire sur un simple pied moulé, voici mes réponses : Sans chercher plus loin que l'évident, je dirais que leur forme/longueur sert à faciliter le montage/serrage tout simplement et le coté "épaulé" doit aider au bon calage/centrage ... Et qu'ils sont borgnes parce-qu’ils ont été faits comme ça ...   Histoire de te taquiner en paraphrase  : Quel intérêt ? Et plus sérieusement : Quel intérêt ? 🤣 A part te compliquer la tache pour rien, la forme de ceux fournis à un intérêt ... En quoi est-ce un problème ? Tu peux les graisser et de toute façon tu remets tes écrous borgnes d'origine dessus ... Et ce qu'elle que soit le plaque choisie ...   Simplement pour avoir la même longueur que ceux d'origine et la même longueur partout ... non ?  ça me parait évident, peut être l'est-ce trop ...   Cf ma réponse précédente  
    • Au contraire, rouler en ancienne, même "prestigieuse", est hyper économique et écologique, quoi que certains en disent... (une fois que tout est remis à neuf, bien sûr) (et encore, on est encore gagnant si on fait seul...). Chiffres à l'appui, y a vraiment pas photo. Bien sûr, il faut se départir de ce "cher confort indispensable"...
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